【Jan好照片的故事—走遍美国】Asheville NC & Cherokee北卡阿什维尔和切诺基镇2021.11.09～10

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11月9号

从Maggie Valley玛吉谷去大烟山东面Asheville阿什维尔，因为从蓝脊公园路来玛吉谷时为了赶时间我们从阿什维尔下了蓝脊公园路上了40号高速路，为了弥补这段蓝脊公园路的遗缺，我们又从蓝脊公园路位于切诺基镇的终点起程，前往阿什维尔。

在蓝脊公园路上走了20多公里，发现所见景致都是老调重弹，而且从高速走只需40分钟的车程在蓝脊公园路上弯弯绕绕后估计要花两三个小时才能到，所以，又临时更改计划，找出口上了东行的40号高速。

阿什维尔是北卡罗来纳州西部最大城市，曾是北美切诺基民族的居住地，1540年西班牙探险家们的踏足，带来了欧亚地区的传染病，导致当地原住民大量死亡。美国独立后，欧洲裔美国人开始在这一地区定居。

跟着导航直接开到阿什维尔市政厅附近停车场，便开始走马观花边走边拍。

第一浸信会教堂，建于1925～1927年，由建筑师Douglas Ellington道格拉斯•艾灵顿设计，他以装饰艺术风格作品而闻名。

教堂被各种大树环抱，并与枫叶的颜色交相辉映，远远看去，真有些分不清哪个更高哪个更靓。

Aloft Hotel雅乐轩酒店一侧墙上的彩绘瓷砖壁画，描绘了一位女白日梦者俯瞰阿什维尔市中心的场景，是阿什维尔12幅精彩壁画之一。

位于比尔特摩尔村的Biltmore Estate比特摩尔庄园的“城门”。

比尔特摩尔村是范德比尔特家族财富继承人之一乔治•范德比尔建造的一个地产公司镇，规划和设计以英国乡村的品质风味来定调，村里有教堂、医院、商店、学校、火车站等。

比特摩尔庄园是阿什维尔一座历史悠久的房屋博物馆和著名旅游景点，由乔治•范德比特二世建造，是美国最大的私人住宅，也是美国镀金时代最豪华的私宅之一，为了一睹其芳容，美先生很早就计划了此行。

参观比特摩尔庄园前需在这栋房屋前停留购票，美先生进去打了一趟出来告诉我，参观庄园的门票是80美元/人，付160美元看富人的宅子这有点超出了我俩的想象，于是咬牙放弃。

万灵大教堂，由Richard Morris Hunt设计，是范德比尔特二世于1896年为他的比尔特摩庄园附近的比尔特摩村的教区建造的。

从比特摩尔村的十字路口经过，不由自主被这座教堂魅惑，美先生也被迫找地方调头停车，便有了机会绕它转了一圈。

城南的French Broad River法国布罗德河东面沿岸是River Arts District河流艺术区，这里曾是阿什维尔的旧工业区，有制革厂、棉纺厂和农机厂等，现在变身成为“绿色”餐厅、啤酒吧、艺术画廊和艺术家工作室共存的一个休闲娱乐街区。

80年代因制造业相继倒闭，不仅工业区人去楼空，许多历史悠久的市中心建筑被遗弃，阿什维尔也几乎成了鬼城。

近20年，阿什维尔依托蓝岭山脉的天然画廊成功转型成了一个旅游城市，这片废旧工厂被改造后利用，吸引了200多家艺术工作室和画廊入住，包括绘画、陶瓷、珠宝、玻璃、金属、木材等艺术品的制作销售和学术交流等，其中不泛世界级艺术家。

街区里餐厅和艺术品工厂共融，游客来此一游，不是在逛珠宝陶瓷店，就是在酒吧餐厅喝碑酒用餐。

给建筑外墙画上图案是最省事的外装饰，突出个性是每个商家最大的费心思量，因此很多外墙画一眼看上去就会被牢牢吸引，让人过目难忘。

这家叫12 Bones Smokehouse的餐厅人气最旺，我们也顺便凑了下热闹。

在网上Google这家餐厅，介绍说奥巴马总统因喜欢这里的食物曾两次到访，看来名人效应能利用则利用，没人会放过。

无论中美，这些工业老厂的末路似乎都只有一条，转得好，能偷生；转不好，寿终正寝。问题已很清楚明显，但解药秘方还不知在谁手上。

11月10号

在切诺基镇转441公路南下，到达Sylva小镇时，被小镇山头上的县政府大楼吸引，于是停车登高，高瞻远瞩了一番。

这栋县府的Courthouse建于1914年，现在是县府公共图书馆。

这栋白房子因高高的矗立于山头，周围过往车辆很容易就能看到它，加上其金色的穹顶在阳光下闪闪发光，很难不让人留步观望，看着看着，那几十级台阶便被踩在了脚下。

Sylva城中心被冠名为国家历史区，小街区不足一英里长，美先去游客中心要资料信息的当儿，我把注意力全扎在了教堂旁边这棵大银杏树上了。银杏树在美国并不常见，在小县城遇到这么大一棵纯属意外，于是想方设法拍出它的气势，最终实力不济，自认为最好的看上去也就一般般。

美先生拿到了一张周围县市的地图，工作人员特地介绍了瀑布扎堆是这几个小镇的特色资源，于是开启就近寻瀑之旅。

从Sylva继续南下Franklin，心里装着瀑布，对441公路边的山色完全没心没肺，唯嫌路程太长。从Franklin向东南转64号公路后，道路开始蜿蜒曲折，伴随的是边上淅淅哗哗的流水声。

当路边丛林不密密麻麻时，看到的瀑布是接踵而至，又因路窄且弯道多，跟本没有停车的可能，只能透过车窗欣赏。

这条路上的Cullasaja River库拉萨哈河是小田纳西河的支流，发源于北卡罗来纳州东南的Highlands镇附近，在Franklin结束，只有短短的23英里（37公里）。

从Franklin到Highlands两地的高速US 64和NC 28合并通过Cullasaja Gorge 库拉萨哈峡谷，由于这条路上风景优美，瀑布连连，也被称作Mountain Waters Scenic Byway山水风景大道，是国家风景道的组成部分。

风景道上为游客开辟了几个停车点，可以停车观赏拍照，但拍照角度难掌控，所以都一一秒过。最后耐心耗尽决定放弃，因没有停车调头的地方，被迫达到了Dry Falls干瀑布观景台点。

干瀑布也叫Upper Cullasaja Falls上库拉萨哈瀑布，因可以从瀑布下穿过而不沾湿衣服被称作干瀑布。

瀑布非常壮观，是风景道上最大最有特色的瀑布，虽然与咱们的黄果树大瀑布比，无疑是小乌见大乌，但这一路的寻觅以见到它收场还是很开心振奋。

各种角度各种拍，唯独有人像的拿不出手。

到Highlands后原路返回到Franklin，在Franklin美先生选了28号公路北上，没想到这条路又长又难走，在山间高高低低上上下下来回升降，跟本看不到视线外太多东西，好在下面两张照片能给点心里安慰，不然白浪费了汽油和劳力。

如果从Highlands直接向东走107号公路回Sylva，路程短，路上风景点还多，不知当时为何作了个傻瓜决定。

终于从鸟不拉屎的28号公路走出，见到了熟悉的人间烟火。

Bryson City小镇位于大烟山国家公园西入口，在切诺基镇的西南面。该地区曾是切诺基印第安人视为“母城”的村庄，发现的古老土丘和村落遗址已被联邦认可的切诺基人作为圣地保存。

切诺基Tsali大道上的切诺基印第安人博物馆。

流经切诺基镇的 Oconaluftee River，早上来时，这片河域还在四面大山的阴影中沉睡，没有任何的色彩和欢愉，只有静谧中的安然和沉重。现在，午后的阳光将一切抹上浓浓的色泽，有鲜亮有朦胧，有厚重又有艳丽。

本来早上来就为这一幕，没考虑到大山竖起的屏障把这一切都深藏了起来，才有了换道南下寻瀑布这一程。

从切诺基到玛吉谷，19号公路上的迷彩山色。

19号公路边的Soco Falls，位于切诺基和玛吉谷之间。这个瀑布只有个小标识，不容易看到，我们路过好多遍，都没看到。最后一天最后一次经过时发现有车停路边，于是让美先生停车，我从路边一个出口下到山下，才看到这个小而精致的瀑布。

太阳落山前，在Soco Craft&Tower见到的惊鸿一瞥。大烟山披裹的盛妆估计是一星期前卸下的，如果是正当时看这一幕，很难想象有多震撼。

从山顶下到玛吉谷，短短三两分钟，所见一切已半明半暗，而且很快明就会被暗吞噬，不留余地不拖分秒，就像时代抛弃它想抛弃的事和人那样迅速而彻底。