相机常见参数设置

平文

欣赏师傅湿地图片，是一件很快乐的事情。仔细翻看师傅转来关于相机设备的参数设置文章，更觉出其良苦用心。

他唯恐你不能领会，同所有无私的老师一样，既授你于鱼，又授你于渔，目的是让你照出同样有灵性充满感动的图片！

将师傅的文章配上师傅的图片，记录在这里，应记住的是一份温暖、一分美好。毕竟湿地太美，留住鸟儿，留住美景，才能对得起这设备，对得起师傅的谆谆教导。

关于七个基本设置：

1．优化校准
一般使用“标准”;更锐的设置----建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,使照片“更锐”;人像的设置----拍人像时建议锐度调+4；风景的设置----风景建议锐度调+7。
2.D-Lighting
关闭,建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好得多，不过有可能会颜色失真。
3.M档
如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档（手动调整）了，改用A档（光圈优先），因为在A档光圈优先下，只需调整光圈，相机会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的整个像片避免欠爆或过爆，相信设备，在具体“算计”上人脑永远比不过电脑的！
4.测光
一般情况下，白天范围使用中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光，点测光照出来的片子绝少有废片，但其综合表现可得打问号。
5.ISO
ISO值越大，快门会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍,但是噪点会增加。白天400，室内1600-以上，夜晚6400，这样都不会有太大问题。就是说，ISO在6400以内，凭肉眼根本看不出太大的差别，但超过12800，会有一个质的恶化。所以照片“不糊”的安全设置可以设定为1600-3200之间。你就是纯粹的“小白”，也不会错过绝好的抢镜时机！
6.光圈
此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。
7.焦距
焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。

关于使用的12个使用技巧

1.拍静止的小东西
如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2．拍人
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
3．拍景
A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4．拍夜景
上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。
5．拍烟花
使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。
6．拍运行的东西
光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。

光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。
7．拍流水或喷泉
使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！
8．夜间人像留影
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
9．光圈优先技巧：
1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2）拍风景请尽量使用F8——F11的光圈。
3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。
4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
10．测光方式：
1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光）。
3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得“白加黑减”：黑要减EV、白要加EV。
EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
　　拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。
　　被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。


由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。 总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。 11．有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。


看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。 特别讲究画质一般用ISO100——400,ISO100、200、400画质相差很小；为了防止糊片一般用ISO800——3200；ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。 12．采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。
　　18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。

有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好（畸变最小）。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。