追寻喀什

汉丰

　　去年10月新疆之旅，可以说是奔着喀什去的。人们说：没到过喀什，就不能说到过新疆，没到过老城，就不能说到过喀什。追寻喀什，有很多理由，主要还是喀什的特质。

　　到了喀什，首站自然是老城，我们早早地来到老城门口，人已经很多，拥挤不堪，各自抢占有利位置，等待观看开城仪式。老城的城门看上去不老，呈黄褐色，高约10余米，壮观大气，上面用维吾尔文、中文、英文书写“喀什古城”，十分醒目。右边嵌有5A级国家旅游景区的标志。城门与中原城门好像区别不大，倒是四周的布置和维族姑娘及小伙子们，伊斯兰风格耀眼。老城是2009年改造的，2014年又进行了提升改造。

　　开城仪式上，主持人几句维语：阿达西（朋友）！亚克西（您好）！霍西（再见）！热合买提（谢谢）！拉开了开场白，姑娘小伙子们跳起了新疆舞，整个开城仪式简短而热烈，虽然只有十多分钟，但感受到的是一份喀什热情。

　　“喀什古城”有多古？不少资料都介绍它已有2000多年的历史了，其实是不确定的。喀什古称疏勒国，据《汉书·西域传》记载疏勒国，曾提到“王治疏勒城”，“有市列”，照此算来，这座疏勒城已有2100多年了，这没有问题，问题是我们眼前看到“喀什古城”是不是就是疏勒城呢？可惜，《汉书·西域记》没有记载具体方位。据《后汉书》记载，疏勒国有盘橐、乌即、帧中三座城郭，可又没了疏勒城，盘橐城是当时疏勒国的政治中心，是东汉班超经营西域的大本营。据专家们的考证，盘橐城在喀什的东南郊。那么，那时疏勒城是废弃了，还是疏勒城改名为盘橐城？这就缺考了。随着时代变迁，战火摧残，这些城池也都几经变化，所以，我们今天看到的“喀什古城”，是不是2000多年前的疏勒城，不好说，但老城有几百年历史是没有问题的，因为，至少到了清代，史料记载就详细了，眼前的这座古城，清代以降就存在，确凿无疑。

　　“喀什古城”，人们习惯上用老城代替它。它处在一个高高的台地上，所以又有“高台民居”的称呼。在这里居住着10多万居民，全都是维族居民。维族是中华民族大家庭中一个重要的成员，它的演变体现着这个大家庭的融合历史。维族的族源可追溯到公元前三世纪，生活在贝加尔湖以南、巴尔喀什湖与额尔齐斯河之间广阔地区的高车部落，有个袁纥氏即维吾尔先祖，维族的直接渊源是唐代时的回纥、后改为回鹘的民族。唐中叶，回鹘被黠戛斯击溃，诸部离散，与分布在天山以北和西部草原游牧的突厥各部杂居，又与居住在南疆地区操焉耆、龟兹、于阗语的人，以及自西汉开始历代移居来的汉族人，唐代时迁徙来的吐蕃人等长期相互溶合，逐步形成了一个新民族。后来，这个民族共同体里又增添了契丹人、蒙古人的成份，各民族在长期融合中难分难解。到十六世纪初维吾尔族基本上形成了。1934年，新疆省政府发布政府令，正式定名维吾尔族。“维吾尔”是“团结”、“联合”的意思。在这个过程中，喀什始终是维族形成和居住的中心地区，它是维族的发祥地。“喀什古城”是维族的一个活标本。

　　“喀什古城”保持了维族人生活的原汁原味，是一幅伊斯兰风格的生动画卷。民居多以干打垒的方式堆砌而成，有的是土木砖石结构，依势而建，高低错落，多为2至3层，平顶，2层或顶层建有平台。讲究人家的门框、窗框、挑檐等垒成伊斯兰风格的图案，垛墙镂空。廊棚相连，形成过街楼，胡同相嵌其间，多形式相连，并无方正规则可言。住宅大门沿着窄逼的胡同而开，墙根门壁边多是种上无花果、葡萄等绿色植被，窗户上吊着花，使黄褐色墙壁变得色彩丰富，给干燥的气候增添了湿润。老城里小道崎岖，迂回曲折，盘虬通幽，方向难辨，好在镶在地面的砖块图样给出了指示。直向表示可以通过；横向表示前面是死胡同，据说老城有14条死胡同；六边形表示是活路，可通主干道；密如蛛网的小巷连接了整个老城。

　　老城分居住区和商业区，在居住区，有的大门紧闭，自然是不可乱闯，若是开着一扇门，表示女主人在家，未经邀请，不可进入，若是两扇门都开着，则表示男女主人都在家，欢迎您进入。若是门前挂了布帘，则是表明家中正有客人来访。一扇扇别有风情的大门显示着维族人的风俗。我们走进一家据说是上过中央电视台的人家，院子里摆满了家具，墙上布满了浓郁的维族风格画，上下三层，极其豪华，想必是先富起来的维族人吧！胡同里，有晒太阳的老者和玩耍的儿童，其乐融融。商业区商店一家挨着一家，售卖各种具有民族特色的工艺品、食品，如丝巾、铜壶、土陶、冬不拉、葡萄干、馕饼、羊肉串、烤包子、羊杂碎等。不少商品沿街而放，琳琅满目。一些工匠专心致志地制作工艺品，动作协调，技术娴熟，全然不顾游客。三五成群的游客，熙熙攘攘，满面轻松。老城吸引了四面八方的游客，游客填满了古朴热闹的老城。老城是古老的，又是现代的，充满着活力。

　　喀什是多种文化和宗教信仰碰撞地，最终皈依浓厚特色的伊斯兰教。维族原来曾经信仰萨满教和佛教等。萨满是巫师的意思，萨满教起源于原始社会，它注重经验，相信万物有灵，没有特定的信仰体系。佛教是公元前6世纪至5世纪印度释迦摩尼创建的世界性宗教，在传入中国内地之前就在包括喀什在内的西域传播。这些宗教在维族历史上曾经对他们的信仰发生过重要作用。伊斯兰教是公元7世纪由默罕默德创立的世界性宗教，又称回教，信奉真主，有严格的教规。伊斯兰教在传播过程中，甚至不惜发动战争。公元9世纪，经过多次宗教战争，使维族接受了伊斯兰教，遵从《古兰经》，在婚姻、家庭、丧葬、饮食、节日、礼仪等行为和风俗上呈现出浓郁的民族色彩。

　　艾提尕尔清真寺就是喀什维族人信奉伊斯兰教的活证，是传授伊斯兰教的精神圣地。它是新疆最大的清真寺，也是全国最大的清真寺，是国家重点文物保护单位，在国际上也很有影响。从建筑形制上看，艾提尕尔清真寺对称中有变化。两座宣礼塔，分列两边，却一前一后；大门居中，两个圈门据右，左边没门，不受左右对称的限制；外殿两座供大毛拉宣教用的召唤阁楼左右鹤立，完全对称。外墙呈土黄色，内殿呈蓝绿色，典型的伊斯兰风格。艾提尕尔清真寺不在于建筑，而在于它的精神力量，在清教徒的心中它就是圣地，每年的古尔班节，成千上万的信徒抵达这里朝圣，虔诚地跪拜在广场做礼拜。当我们脱下鞋子踏入殿内时，一长串绿色廊道，比较空荡。殿内挂着一幅巨大的挂毯，没听到导游的解说，出门后听到有人争论，一人说是伊朗总统贾内德1998年访问时送的，另一人说是和田的两位大娘花了18个月手工织的。谁是谁非，无从断定。在空旷殿堂的一边，摆放着连桌椅子，据说是给残疾信徒用的（正常信徒是没有座位的），可见伊斯兰教对残疾教徒的用心。艾提尕尔殿堂内不像佛教寺庙大堂，没有偶像和香火，摆设简陋，比较清冷，吸引游客眼球的东西不多，倒是一队骆驼从寺门经过，引来了游客们的注意。

　　在喀什，人们常说“三个麻扎，一个巴扎”。麻扎即墓地，巴扎即集市。这一定程度地反映了维族人的生活和风俗。最有名的麻扎莫过于阿帕克霍加麻扎，亦即香妃墓。“阿帕克”是名，“霍加”是专称，在伊斯兰教中，只有默罕默德的后裔才能称“霍加”，阿帕克霍加是17世纪伊斯兰教“依禅派”的首领，他归真后，葬入其父开创的墓地，因他的名气比其父亲大，他曾经夺得叶尔羌王朝的世袭政权，统治过喀什噶尔、叶尔羌（今莎车）、和田、阿克苏、库车、吐鲁番6座城市，所以这个墓地就以他的名字命名了。这里葬有他们家族5代72棺墓。一排排棺墓用白底青色琉璃片包裹，挤在一起，晶莹肃穆。有的盖着维族织毯。香妃墓是其中的一个墓，香妃即容妃，容妃是阿帕克霍加的孙女，其实她的墓在清东陵，这里是她的衣冠冢。从墓葬的大小看，维族人葬俗有男尊女卑的意味，即使是皇帝的妃子，在墓地里与其他男性墓比，香妃墓也很小，一点不起眼。维族人讲究丧葬文化，死后速葬，遗体清洗、包裹、入葬都有一套严格的规矩，头要向着麦加的方向。阿帕克霍加麻扎是全国重点保护文物，它是一座伊斯兰风格的宫殿式陵墓建筑，四周有四个礼塔，中间是一个大穹顶，塔顶和穹顶上是弯弯新月，无论从哪个方向看都居中对称，四周贴有印有各种图案的青色、绿色、黄色等色瓷砖，永不退色，据说这种瓷砖烧制技术已经失传。陵内镶有各种名贵玉石，整个陵墓端庄、肃穆、大气。

　　喀什是丝绸之路上的一个重要节点。自西汉张骞开辟这条丝路以来，无数商人或文化传人，无论是自东向西穿过塔克拉玛干大沙漠边缘后，还是自西向东翻越帕米尔高原之后， 喀什都成为了一个理想的休整喘息的落脚点，成为丝绸之路这个经济纽带上继续向西或向东的重要节点，也自然成为了商人们理想的货物交换的贸易中心，成就了它千年历史地位。

　　喀什是我国西部重要门户，它与阿富汗、巴基斯坦、塔吉克斯坦接壤，临近国家有吉尔吉斯斯坦、乌斯别克斯坦、印度，是边陲重地，具有极其重要的战略地位。喀什是一带一路主要节点城市，是中巴经济走廊的起点，是通向欧亚大陆的关口，是中央批准的经济特区和综合保税区，必将在中华崛起的行程上占有更重要的位置。

　　看完这几个顶级景点，已无暇多顾其它景点，其实，喀什的景点还很多，如盘橐城、喀什大巴扎等众多景点，都值得一看。休息间，从导游谈吐中，无意得知喀什还有一地名叫刀郎，我原来只知道音乐人刀郎，不想还有一地名叫刀郎，而刀郎木卡姆又是世界非遗十二木卡姆中的最著名的变体。这就像许多人知道陈独秀，不知道独秀山一样，使我感到对喀什知之甚少，可又豁然开朗：喀什像一个丰富的宝藏，它悠久的历史文化，重要的区域位置，独特的地理环境，浓郁的民族风情，广阔的发展前景等，大概这就是我追寻喀什的原因吧！

2022年3月于上海浦东

2024年10月修改