<p class="ql-block">2021.10.17</p><p class="ql-block">#翻越康庆拉山#</p><p class="ql-block">离开布加雪山，从索县开始离开G317，上一条未知编号的县道，前往比如县萨普神山。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">途中翻越海拔5300米冰雪覆盖的康庆拉山垭口（相当于珠峰大本营的海拔），完全的土路，坑坑洼洼，无法躲避，颠簸无比；车过之处，暴土扬长；道弯路窄，无比艰难，鲜见车辆……。而且随着海拔的不断攀升，车明显高反，带着空调动力大减，人也感觉疲惫不堪……幸而小吉无敌！这是我十五年驾龄中走过的最难行、海拔最高的路段！</p> <p class="ql-block">随处可见的具有藏地特色的玛尼堆。</p> <p class="ql-block">渐渐地，一座巨大的“雪墙”出现在我们的视野中。瞬间让你被眼前的景象所震撼——雪墙很宽，很高，很大，铺天盖地，在褐色的山峦中间，格外耀眼。抬头望去，它就如一个巨人侧卧在地上，俯视着你朝它缓步走去。</p> <p class="ql-block">在这座巨大的雪墙面前，无论是人是车，都显得那么渺小，似乎都可以忽略不计。</p> <p class="ql-block">沿着曲曲弯弯的土路又向上开行了好几公里，雪墙依旧没有离开我们的视野。你可以想象这座雪墙的壮阔！</p> <p class="ql-block">第一次在如此高的海拔放飞无人机。不但人车在这高海拔地区会有高反，就是无人机似乎也不像原来那么操纵灵活，是不是也与空气稀薄有关呢？</p><p class="ql-block">跟着无人机，从上帝的视角，尽情地欣赏康庆拉山“会当凌绝顶，一览众山小”的苍凉与壮美！</p> <p class="ql-block">这里地广人稀，山脉连绵，一路上只看到寥寥无几的车辆。到达5300米的垭口，也只有我们三辆车在世界屋脊欣赏这奇异的高原风光。</p><p class="ql-block">站在煤矸石色的康庆拉山垭口，居高临下回看刚刚走过的数不清的回头弯，回看曲折险峻的盘山路，回看因海拔太高而寸草不生的荒野，感觉前两次进藏翻越的怒江72道拐，着实就是小巫见大巫！</p> <p class="ql-block">毕竟是海拔5300米的高山，寒风凛冽，吹得人摇摇晃晃，拍几张照片都担心手机会不会被大风吹飞！5300米垭口的体验，如果不是身临其境，那是很难想象。</p> <p class="ql-block">一路颠簸着从5300米下降到4000米，即到达比如。经过比如县的“自然路”，拐进县城背后的小道，一路向着国道317前行，过怒江大桥，沿着奔腾不息的怒江 ，走一段30余公里镌刻在高山峡谷的盘山公路，紧接着翻越的高峰就是5072米的夏拉山。</p> <p class="ql-block">怒江，发源于青藏高原的唐古拉山南麓的吉热拍格，上游藏语叫“那曲河”，流入缅甸后改称萨尔温江，最后注入印度洋的安达曼海。</p> <p class="ql-block">#翻越川藏中线上的夏拉山#</p><p class="ql-block">刚刚艰难地翻越了海拔5300米的康庆拉山，30余公里后，便继续翻越位于川藏中线G558国道上的海拔5072米的夏拉山。也是全程土路，也是坑坑洼洼。车很少，路上偶见修路工人。</p><p class="ql-block">这次西藏自驾，由于选择的线路比较艰苦，堪称自虐型的旅行，第一次感觉到自驾西藏某些地域，那是一定要有健康的身体与健全的体能，否则很可能会倒在西行的途中，特别是在一个多小时的时间里，连续翻越两座5000米以上的高山，真心佩服我和儿子的勇敢！……再看看这曲曲弯弯如猪大肠一般的高海拔盘山路，对驾驶技术和车况，也是一个严峻的考验。</p> <p class="ql-block">翻越夏拉山的途中，我和儿子第一次见到这种路标。我们猜测，这个应该是下雪天用来判断道路边界的。发了一个朋友圈，向万能的友友们求教，得到了很多条答复。果然如此，就是大雪覆盖公路时的路沿标志，也称“雪线标”。自驾过程中，不但能赏遍美景，还真正能够增长许多知识呢！</p><p class="ql-block">不过我还是有些疑问，为什么刚刚翻越的康庆拉山，沿途为什么没有这么标识呢？</p> <p class="ql-block">终于到达了夏拉山垭口，站在这个5072米的标识牌下，才感到经过了大半天的颠簸，浑身像散了架似的酸痛，一种前所未有的疲惫包围着身体的所有部位。所以说，自驾西藏是体能与意志的考验，一点都不夸张！</p> <p class="ql-block">离开夏拉山，沿着558国道继续行驶50余公里，傍晚时分按原计划抵达比如县白嘎乡。</p> <p class="ql-block">2021.10.18</p><p class="ql-block">#走近萨普神山#</p><p class="ql-block">昨晚宿比如县白嘎乡。早上6点起床，天尚未放亮，我们便驱车赶往45公里以外的萨普神山。前半段是比较好的柏油路，但是后半段16公里路况极不好，许多“炮弹坑”和涉水路段，水冲沟和水塘上结着薄冰，颠簸无比，一个多小时才到山脚下。山脚下气温很低，应该在0℃左右，羽绒服加冲锋衣，照样瑟瑟发抖。为了能一览萨普神山的日照金山，我们娘俩也是拼了！！</p> <p class="ql-block">这里没有商店，没有饭店，所以一定要自备午餐。由于交通不便，萨普神山并不是很多人旅游的最佳选择，也并不为人所广知。正因如此，萨普神山遭到的人为破坏极小，也正因为如此，它没有被商业气息浸染，能够保持最本真的样子，到此的游客也能专心观赏它庄严与壮丽、纯净与圣洁，而无心其他。</p> <p class="ql-block">在西藏众多的神山冰川中，之所以用“秘境”来定义它，是因为在2016年90后摄影师舒小简的脚步到达之前，诸多西藏旅行家几乎对萨普一无所知，甚至连问当地人都极少知晓，足以见得它藏匿得多么深。</p> <p class="ql-block">据百度上介绍：萨普神山冰川，地处西藏自治区那曲地区东部的比如县羊秀乡普宗沟境内，它的最高峰为6556米，是念青唐古拉山东段最高峰，也称“萨普棍拉嘎布”，为藏传佛教中的苯教神山之一。 每逢盛夏，萨普山顶冰雪皑皑、雨雾缭绕，山底花红草绿、水草丰美。由于谷大沟深、交通不便，这片叹为观止的冰川一直深藏闺中而鲜为人知，是一块尚待开发的旅游处女地。而山脚下的萨普圣湖由神山千年冰雪融化所形成，分为两部分，靠近神山脚下的为冰川湖泊，叫作‘’撒木错‘’，终年不化。罕见的山岳冰川兼湖面冰川，规模大落差高，让人有置身冰岛的错觉。</p> <p class="ql-block">传说中，萨普神山由萨普群峰组成，其成员，从左至右依次包含：萨普的妻子，萨普的妻子出轨后和别人生的私生子，萨普的二儿子，萨普的大儿子，萨普的女儿。萨普妻子的私生子以及萨普小儿子的山型为国内乃至在世界闪都罕见的正三角形金字塔山型。与其它充满传奇色彩的神话传说不同，多了一抹关于爱恨情仇的烟火味，主峰萨普不仅有自己家庭，还遇到妻子出轨情敌，多了一个私生子，让人品出一种古希腊神话的味道。</p> <p class="ql-block">千百年间，一直安安静静地屹立于此，不为人知。与藏区其他雪域神山相比，萨普神山截然不同，不仅拥有完美的正三角形“金字塔”山峰，还有可以媲美贝加尔湖的蓝色冰川，仅靠这两大特点，就决定了萨普绝世秘境的地位。</p> <p class="ql-block">这里是萨普神山的第一处观景点，在经幡飞扬的外湖（又名：虫草湖），站在湖岸边边，透过五彩经幡，近眺萨普神山，令人震撼不已。</p> <p class="ql-block">在藏区，每一座神山圣湖的背后，都有一个动人的传说，萨普神山也不列外。一座座冰冷的雪域神山，在赋予其名字与内容故事之后，变得更有韵味了。</p> <p class="ql-block">如果说西藏的林芝、拉萨、珠峰、阿里早就已经是胜却人间无数的极致美景，那萨普就是西藏隐世的宝藏。</p> <p class="ql-block">下到最底下的草地，趟过湿漉漉的沼泽地就到了萨普神山的内湖（又名：冰湖、撒木错）。</p> <p class="ql-block">瑟瑟寒风中，虔诚地等待着日照金山。然而，两个小时过去了，神山还是“犹抱琵琶半遮面”，虽然也有金色的云朵时舒时卷，悠然飘过山尖，却始终未见“金山”。应该是我们所能到达的北坡，根本没有角度能够看到“日照金山”！</p><p class="ql-block">我似乎与“日照金山”无缘。我曾经见过珠穆朗玛峰，南迦巴瓦峰、贡嘎雪山、梅里雪山等诸多“神山”的雄姿，却只见过梅里雪山的日照金山。这大概就是人们常说的旅行中的“遗憾”吧？<span style="font-size:18px;">只是，有些遗憾可以下次弥补，而有些也只能是终生的遗憾了！</span></p> <p class="ql-block">与萨普神山相比，我更喜欢神山脚下的两个圣湖，碧色的湖水像无暇的翡翠，青绿、清澈、纯净、光滑如丝、荣辱不惊，它们不像太湖、西湖、洞庭湖那么浩瀚无垠，而更像小家碧玉，温婉恬静。在这里，一切的杂念似乎都会岁云朵飘飞，留下的，只有内心的祥和与平静……</p>