永济一日游

大江

　　白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。

　　为追寻这首诗的意境，专程去山西永济市，看看四大名楼的鹳雀楼是什么样，楼上看太阳和山水的感受，有几层楼，能不能远眺千里，鹳雀是怎样飞翔活动的。

　　经历了一个惊心动魄的冬季，第一波新冠疫情已经接近尾声，宅家的贡献也发挥到了极致，这段时间一直想出去玩玩，放飞一下心情，重新感受一下外面的世界。

　　尽管多数地方已经放开了，我还是对怎样出门进行了评估，感觉去景区游玩要相对安全。一是人少，这时候多数人还不敢外出，一些景区才开放，人们对疫情还心有余悸，都不愿去公共场所；很多人也不知道景区已经开放了，就是知道也感觉跨省或进园的程序比较复杂。二是多数景区不收门票，才去陕南和川北的景区，不仅不收门票，高速路都是免费的。三是景区都是露天，自己通过扫码和保持与人接触的距离，能够控制住不受感染。四是坚持当天返回，不吃外面的饭，杜绝了食物的传染。

永济离西安二百公里，头一天把食物准备好，路途来回五个小时，在车上吃饭，游景区的时间安排的紧凑一些，早去晚归的方案还是能够实现的。

　　2020年4月13日早晨，我五点多从西安出发前往永济市。到风陵渡时天刚亮，一个警察在桥头查酒驾，我随便吹了口气就过去了。上桥时感觉不对，大清早一个人出来查酒驾，没有佩戴监控仪器，也没有出示警徽，这样的操作显然是不合规的。就这么一想，不觉中已经跨过了省界，跨过了黄河，跨过了三省交界三水相汇的风陵渡口，进山西后的路边有很多香椿，很快就看到了鹳雀楼。

　　到鹳雀楼时还没有开园，就开车在外围看看黄河、日出、田野和鹳雀，黄河的堤坝很长，这里的黄河要比风陵渡宽的多，黄河两岸没有山，甚至看不到塬岭，难怪黄河在这里几次改道、鹳雀楼也随之重建呢。黄河在宽阔的黄土上悄无声息地流过，云雾下就是一望无际的浅滩，与以往黄河呈现的狂涛浪卷、万马奔腾很不一样，没想到黄河也有温顺的一面。

　　八点钟园区才开门，我进入景区时游客寥寥无几，直面而对的就是高大的鹳雀楼。

鹳雀楼，位于黄河东岸。始建于北周，历经700多年后毁于金元朝的战火。现楼于1997年重建，由于这里的地平被黄河带来的泥土填高了三十多米，旧址已经无法找到。新址与旧址的位置可能存在几公里的偏差，但处于永济市以西和黄河东岸的方位大致相同。

复建后的鹳雀楼为高台式十字歇山顶楼阁，外观3层4檐，内部为9层使用空间，设有电梯、楼梯两种上下通道，总高度达73.9米，是四大名楼中最高的一座，也是较为精致的仿唐建筑。

在鹳雀楼上眺望四周，东面是永济市，东南方向能清晰地看到中条山，西面是黄河，黄河西岸是陕西省的大荔县，北面是望不到头的黄河。

此时想到＂白日依山尽，黄河入海流＂的句子，白日究竟是在哪座山落下的，黄河又是怎么流到海里的呢？

老师和赏文中基本都说鹳雀楼上看到的白日是落到了西面的山下，但自己看西面是一马平川，甚至连个小山坡都找不到。此时东面的太阳已经升到了中条山的上方，用高倍望远镜巡查时，只有在东北方、东方和东南方能看到山，而距鹳雀楼最近的中条山在东南方向，难道诗中的白日是指升起的太阳吗？

如果是在晴天中肉眼直观，鹳雀楼在中条山的西北面，黄河在鹳雀楼的西面，古代人应该看到的是夕阳落在平原上，可能在黄河上留有霞光的倒影。

大诗人的想象空间往往是超出寻常的，如果局限于这种现实的景观，又怎能写出千古流传的美文佳作呢。

如果王之涣老先生也是早晨来登的鹳雀楼，看到东方的太阳在中条山上慢慢升起，到由缺到圆的时候会不会产生完全升尽的感受呢；如果从这个角度赏析，当时他应该是站在二层楼南面的观景台上，左看是白日，右看是黄河，白日从中条山上升起，黄河由北向南流到风陵渡后转折向东，一泄入海，这样的原意也是有可能的。

太阳升起后看黄河的视野要开阔的多，如果傍晚看黄河，当时又没有照明，黄河入海的空间想象力也就会变窄了，在二楼已经看到夕阳西下，再上三楼又能看多远呢？假如是在二楼看了早晨的太阳和黄河，还想观看的更宽更远一些，就上三楼，这个视角的千里目就显得开阔多了。

我当时登鹳雀楼时，也是层层看场景，每上一层都在体验诗人登楼的时间以及创作诗文意境，从方位感观来说，更倾向于太阳升起时的构思。

观文赏景，往往存在一种猜测，历经千年，谁又能准确判断作家的实际状况呢。美好的东西从那个角度看都美，就像是一个美女，正面看脸，侧面看身，背面看影，她总是那么的娥娜多姿。《登鹳雀楼》经久不衰，位例古诗之首，人们已经不在乎作家经历的过程和鹳雀楼的实际环境了，更多地是品味诗中的文字、它的意境、它的底蕴、它的流畅而深远、它给人们带来的快乐与画面。简单通俗的二十个字，却让人产生了无穷无尽的遐想，这种生命力的顽强是后人无法攀比的。

要是按照夕阳西下的说法，可能诗人登楼后就开始了无限的空间想象：黄河再流几千公里肯定入海，白日也一定会依落在西面的秦岭、祁连山、天山上，现在看不到不等于它不在哪里降落；站的高看的远，很多大诗人眼里的景都不一定是现实的景，能成为诗人首先要有高远的想象力。

＂黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关＂。这首诗句句有景，但不可能找到一个位置同时看到这么全的景观，诗人也可能会叠加以往的记忆和空间的想象，最后把美好的文字艺术留给后人。

　　鹳雀楼出来后来就到了普救寺，它始建于唐武则天时期，是一座佛教十方院。因为寺里发生过“红娘月下牵红线，张生巧会崔莺莺”的爱情故事，从唐朝到元朝形成了十多个版本，故事延展过程也越发精彩，由小说到舞台，乃至千古流传，普救寺也由此而名气大振。

　　现在的普救寺是1986年新建的，寺院建筑布局为上中下三层台，东中西三轴线（西轴为唐代，中轴为宋金两代，东轴为明清形制），规模恢宏，别具一格。整个寺院依塬而建，从正门到佛塔，殿宇楼阁，逐级升高，给人以雄浑庄严，挺拔俊逸之感。

　　园内很多景物都与《西厢记》故事密切关联：张生借宿的＂西轩＂，崔莺莺一家寄居的＂梨花深院＂，白马解围之后张生移居的＂书斋院＂，在园中都能看到。

　　寺后是地势高低起伏园林花园，假山悬险如削，亭廊飞檐翘角，池塘曲架鹊桥，湖间倒影相衔。虽然园林不大，但布局紧凑精雅，就感觉是《西厢记》的绝佳场景。

　　普救寺出来后就赶往南面是中条山，它应该说是保卫中华民族的一道屏障，在抗战时期的一场大战也记忆犹新。

　　登完楼看完寺，看时间还比较充余，去攀登中条山也是有趣的。我选择了位于中条山中的神潭大峡谷，这个景区打卡的热度还比较高，旅游管理也相对规范。

　　中条山由东北向西南走向，虽然不算大山，但它屏蔽着洛阳、潼关和中原大地，拱卫着西安和大西北，瞰视着晋南和豫北，其战略地位十分重要。

　　神潭大峡谷飞瀑溅壁，峡谷幽深，奇潭异石，鸟语花香。我在山谷中攀爬了两个多小时，印象深刻的是山谷中的几处深潭，水清湖大，周边的花草茂密，倒影在潭中的山体别有洞天。因为当天要返回西安，就没走玻璃栈道爬向山顶，在上面看峡谷神潭的视觉肯定会更好一些。

　　原计划去看看黄河大铁牛，由于出谷后已经下午五点多了，想着还有二个多小时的返回路程，就暂时告别了永济之行。

永济市归属运城地区，历史悠久，文化遗产丰富。不仅有千古传奇的爱情故事，也有关公耍大刀的侠肝义胆。无论是登鹳雀楼还是上中条山，都会看到令人称奇的景色，眼中的黄河、寺院、古香古色的街道以及意味深长的故事背景，都能带来极其丰富的想象力，应该说永济是一个令人幻想的地方。