永远的复活节岛（四）（完结篇）

碧空远影

清晨的阿纳克纳，白色珊瑚沙伴着宝石蓝的海水，椰林中朝阳斜照，一片岁月静好。

像其它太平洋岛屿一样，复活节岛也被阳光、沙滩、海滨、棕榈环抱，人们探秘石像，也沉浸于五彩斑斓的海岛生活，兴致勃勃回归自然。

阿纳克纳是复活节岛最大的beach，这里有两组moai，海滩却更像度假地。椰林中，藏着自然风格的休闲凉亭，在温暖的沙滩上，听风看海，有威武的moai相伴，注定是不一样的假期。

（VisitChile）

在NASA从太空拍摄的复活节岛图片中，阿纳克纳海滩呈蓝绿色，清晰可见。海边高大的椰子树，是漂过几千公里的太平洋，用塔希提岛运来的椰子种的。当年，罗格文发现复活节岛时，惊异于岛上没有植被，连一棵树也没有。复活节岛曾植物葱郁，棕榈繁茂，随着人口增加，种粮食，造船只，立石像，越来越多的树木被砍伐，1400年之后，岛上的棕榈树完全绝迹了。

（Flickr）

（Isla de Pascua）

1960年，智利海军训练舰“艾斯梅拉达“号，从塔希提岛带来了2000颗椰子种子，以及咖啡树、面包树、葡萄柚树和其他树种，丰富了岛上的植被。自那以后，有6万颗树被移植到岛上，装点了小岛，保护了水土。

奥郎格，鸟人崇拜圣地，风光无限，美景天成。悬崖绝壁之上，开阔的火山口，矗立浩瀚的太平洋中，山色青翠，海水深邃。大岛Motu Nui，小岛Motu Iti和立柱礁Motu Kao Kao，在海面上形成3个灵动的焦点。Motu Nui，是智利的最西端，也是南美洲的最西端，远望它垂直的岩壁，绿色的苔藓和野草，脑补鸟人们在那里蹲守，数天数夜，无遮无盖，直到俘获鸟蛋，拼死游回家乡。拍击的海浪，在小岛周边围成一圈跳动的白丝带，一艘驶向小岛的快艇，拉出长长的浪花，也把飘远的思绪，从几百年前拉回现在。

（Tiny Travelogue）

（Cascade Expedicions）

我们的2日游，由当地旅行社精心安排，老板在家里招待我们午餐。进入当地人家中，亲历岛民生活，令人期待。中午时分，车子回到安加罗阿，开进泥土路的村庄，进入一个农家院落。院子里种着各种热带花卉水果，像个植物园，迎面一株枝叶浓密的树，结着豆荚一样的果实，导游Anna摘下豆荚，教我们吃它的白色豆衣。香草味、絮状质地的豆衣，颇似冰激凌，这树就叫做冰激淋豆树，ice cream bean tree，学名Inga feuilleei。冰激淋豆树全身是宝，可以做建材、食物、药物，它易生长，有宽大的树荫，是很好的热带树木，在亚马逊盆地很常见。

院子中间，搭了个长长的简易凉亭，亭子里有长木餐桌和条椅，桌布桌垫，整洁舒适。凉亭头上是一间小厨房，玻璃窗口向外传菜，似简易版餐厅。院子里有两座小小的半旧房子，玻璃推拉门，一个6、7岁女孩和3、4岁男孩跑来跑去。一望而知，这是崇尚自然的一家人。

小院主人、旅行社老板Marcus，笑容灿烂，在凉亭边欢迎大家。Marcus是瑞典人，10年前落户复活节岛。他热爱音乐，曾两次来复活节岛，第二次遇到了现在的妻子Alicia。Alicia是原住民音乐人，艺术家，他们经营音乐商店和旅行社，院子里奔跑的小家伙，是他们的儿女。

Marcus的旅行社每天接待两组客人，坐满两张桌子。他热情亲切健谈，给大家介绍复活节岛，看得出对小岛的热爱。午餐是百香果饮料和新鲜面包，主菜有鱼、煎猪排、红薯和蔬菜，新鲜美味，胜过一般餐厅。

Alicia来了，棕色皮肤，飘逸的长发，很有风格，非常漂亮，难怪把瑞典小伙Marcus，留在了这遥远的小岛上。

Alicia是岛上名人，演员、音乐人、冲浪教练，她创办了岛上第一所冲浪学校，还是岛上第一个女性冲浪教练，在当时非常轰动。她曾在夏威夷生活，专业唱歌，回来后成为岛上第一位女艺术家。徐徐清风中，Alicia为我们弹奏曼陀铃，叮铃铃铃的轻柔乐声中，大家忘了时光。

（Rapa Music）

（Let's Get Lost）

人在旅途，小酒店就像家，安放旅人漂泊的心。清晨，朝阳初升，坐在酒店小咖啡厅的露台，热腾腾的现磨咖啡，香脆的牛角火腿，清凉的果汁、酸奶和新鲜水果，一一端上桌。老板娘Tina是原住民，长得比较粗糙，不爱讲话，只是默默做事。她的男友Michael是美国黑人，从波士顿来。Michael游走世界，到了复活节岛，暂时住下来，人到中年的他们，搭伴过起了日子。他们住在咖啡厅楼上，Michael帮助打理酒店杂务，因为沟通方便，我们有事都问他。Michael有美国人的爽朗，很健谈，说起未来，他也没啥想法， “此心安处是吾乡”吧。

（Agoda）

比起Michael的长居，酒店的客人，都是短暂停留。游客们为石像而来，智利人来此度假，还有的人，似乎是来浪迹天涯的。酒店开放式的结构，拉近了住客的距离，搬把椅子坐在门外，如果恰有其他人，就自然而然聊起来，我就这样认识了Jack。Jack来自加拿大的草原省，50出头，一个人旅行，不修边幅，头发长乱。他爱说话，总在和左邻右舍聊天，与大家的轻松愉快相比，他有点愤世嫉俗，对随处可见的贫富差距非常不满。他在复活节岛呆一周，然后继续在南美旅行。闲聊中，感到他似乎经历了某种不快，也许遭遇中年危机。人们来到这世界的角落，也是散心，逃避，寻求一种疗愈，发现新的自己。

在酒店，我们还偶遇了来自深圳的中国游客。他们一行6人，资深导游带领，装备齐全，食品丰富，让我们好生羡慕。他们已经在南美游历了一个月，去了南极，接下来还要去智利、秘鲁。此时，中国已经封国，作为疫情前出来的最后一批游客，他们真是幸运。

见惯了多层水泥建筑，酒店的平房，很是接地气。只要门开，喵星人Johny必来屋里视察，打滚晒太阳，自我陶醉。多久没用过晒衣杆了？晚上洗好夏衣，打开固定在门外的衣架，待朝阳初升，衣服上就有了太阳味。花园凉亭是住客的最爱，大家在这里聊天，吃饭，喝一杯。长木桌上打开电脑，听着鸟叫虫鸣，闻着花香草香，忍着喵星人在脚边蹭来蹭去，开始幸福地工作。偶有“嘭”的一声，被吓一跳，原来是熟透的椰子从树上掉下来。

每到傍晚，总是来到美丽的海滨，在海滨晚餐，看徐徐落日，是游客的must do。餐厅是开放式的，自然材料搭建，树枝的屋顶，蔗杆的屋檐，通透舒适。冲浪者在海湾戏水，赛艇要出海训练，海风吹来，空气中是咸咸的味道。餐厅的饮料实在诱人，芒果、木瓜、菠萝、百香果，各种混搭，变幻出色泽美丽、香甜浓郁的饮品，让人禁不住一杯又一杯。

在岛上4天，最喜欢的事，是扫街吃菠萝。复活节岛出产一种拳头大小的菠萝，极香甜，插在竹签上，吃得过瘾。我们也在西瓜车旁吃西瓜，大大的西瓜，甘甜沙瓤，沁人心脾。

游荡在岛上的大街小巷，欣喜地看到，几乎所有建筑都保持了原始风格，自然材料，原木砖土，没有钢筋水泥怪兽。岛上唯一的银行，加入了钢管元素，有些许现代感，也刻意做成了尖顶棚屋形状，传递了Rapa Nui特色。小岛保护文化传统的努力，可圈可点。

自祖先落脚这片土地，Rapa Nui人已在此生活了上千年。现在岛上的5000居民中，有一半人是Rapa Nui的后代。他们的祖先，无意中砍光了岛上树木，摧毁了维持自身繁衍的生命支撑系统。没有树木，水土流失，小岛日渐荒芜，无法提供足够的粮食和作物。要扭转土壤流失，需要种植20万棵树。小岛的经济几乎全部依赖旅游业，每年10万的游客，也带来突出的环境问题，像机动车、垃圾、污水污染，遥远的小岛，如何应对这些挑战？Rapa Nui人，会一直在岛上生活下去吗？

导游Anna的想法也许有代表性。Anna有Rapa Nui血统，妈妈是原住民，爸爸是智利人，Anna在岛上长大，去圣地亚哥求学，然后回到岛上，做英语和西班牙语导游。她是个单亲妈妈，她说，将来要带10岁的儿子去圣地亚哥上学，儿子曾经生过一场病，要一直飞去圣地亚哥治疗，岛上的教育环境和医疗条件，已经不能满足她的要求。Anna的想法普遍吗？这个孤独的小岛，会有怎样的未来？

告别美丽的世界之角，永远的复活节岛，留在心中。飞机爬升，万里无云，小岛的等腰三角形，在机翼下如此清晰，两公里长的机场跑道，几乎横切西部底角。太平洋深邃宽广，小岛植被苍翠，世界很大，而此刻呈现于我眼前的，只此一隅，只此青绿。