我喜爱骑车，尤其是骑一辆慢慢的山地车，拿着一台相机，游走在古老的西安城，看一路，拍一路，好像是在做田野调查，但实际只是想真正走进中国乡村的根。田地头的老人们都是善聊的，递出一支烟，在夕阳的光晕和蒸腾朦胧烟气中讲述一个个奇幻的故事。 ---题记 站在今天西安城里的青龙寺，也就是那片让诗人杜牧驱车登临的古乐游原的中心，极目远眺，如果天气极好，往往能见八百里巍峨秦川在天际的墨色。然而如果想要从这里到达环山公路，即使是如今，也并非一件易事。而这一大片土地就是西安北方的高地呵。 整个高地被公路像豆腐一样切割的完完整整，从东向西，只有几条长长的干道，分别是雁引路，长安大道，西沣公路，西太公路。这些公路以三环为分界线，三环以内都是都市风光，无外乎人和车，三环以外则高楼渐渐褪去，城市的天际线慢慢探出来，尽是田园之光景，而每条公路都有自己独到的人文文化，百游而不倦，是放松的好去处。<br> 这一片高地，横亘于现在的韦曲和太乙宫之间，从汉朝的汉武帝亲自往太乙宫祭祖开始，就有了人类活动，不过过去这一片土地是单独的行政单位，直到了明清两代，长安城愈发繁荣，这一片土地才彻底归入了长安的直接管辖。 <div> 8月初，从西交东南门出发，向着大雁塔的方向，过了南二环一路向上，不断的爬坡，不断的爬坡，而我当时在想，作为汉唐十三朝古都的长安城内地势最高地，有多少帝王曾登临此地呵。汉宣帝在此立乐游庙，据说登上它可望长安城，于是就称作乐游原，大地还是这片大地，只是昔日君临天下的帝王们却已经灰飞烟灭了。</div> 几乎是瞬间，离开曲江的高楼大厦的不可思议的瞬间，我们就看到这一片高地的本来面目，一片片的村庄相连接的土地。毫无疑问，现代房地产的侵蚀似乎使得这片最后的绿洲也岌岌可危了，不知若干年后，当我重新踏足这片土地，是否还能认得 。<div> 开个玩笑，毕业后我i应当会离开西安，或许几年，或许只是需要几个月的光景，在回来时，或许就不知道家在哪里了。举一个幽默的例子，前段时间，我给一位新来自外地的朋友，他是绝不相信兴庆公园里的草坪是苍天大树森林，绝不相信高新繁华地带是我小时候人们买菜的城中村。是啊，变化太快，发展太快，一切计划都是赶不上的。 </div> 看一看这些村镇的名字，如什么崔家河村，关家村，绝大多数都是以家族姓氏命名的，我对此没有丝毫兴趣，但是在和几个稚童玩了好久的无人机后，从他们口中却知道了很多传说，或者是迷信？这里某处的算命先生好像很准很准，甚至只需要看一看你这个人，就能知道很多你家族的事情，还有这里有野鸡王的传说，会在半夜里叼走孩子。我自然是不信这些，但是听着也很乐，这时候太阳已经低垂，赶紧摁动手上的快门。<br> 绿色麦田，乡村路上，尘土飞扬，麦浪涌动，光线昏暗，不由想起那句子“古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯”如今一人一骑闯入这里，闯入北方的高地，心中竟然有很多彷徨不安。汉子还在田地里，或许是马上就收工了，哼唱起西北的歌谣，有时是陕北的民歌，有时是一曲信天游，有时干脆就是常常的啊额声，音律之美与光线之静独成了一份雅，这不是居庙堂之上的不食人间烟火，这是真正走入广袤大地的泥土的芳香。