打点春光入美食

禾菱

结香花开了，春天就不远了

今日立春。
日子过得真快，转眼正月初四了，转眼要开春了。
过年前后一直阴雨霏霏，今天总算晴了，一早太阳公公就露了笑脸。

不知什么时候，小区菜场旁边已经支起了一个卖春卷皮的小摊，旁边围观和守等着不少买春卷皮的家庭主妇。卖春卷皮的是一对小夫妻，估计是没有回家过年的外地打工者。小伙子手抓和好的稀面团一抖，手腕一翻一收，铁板上留下薄薄一层面糊。姑娘就用铲子沿着边缘铲，片刻之间，一张面皮就被铲起放在一边。小夫妻俩配合默契，动作利落。姑娘一边招徕生意，一边还管收钱称皮子。不一会儿，等候的阿姨大妈们都满意的拿着自己的春卷皮回家了。我也买了一斤，顺便还买了韭芽、白菜、雪里蕻、冬笋和猪肉。回家后在厨房里忙乎了一阵，中午，全家人就围着餐桌吃上了春卷。

春卷在我国有着悠久的历史，北方人也称为“春饼”，立春日吃春饼春卷，名曰"咬春"。立春，是一年之中的第一个节气，气温逐渐升高，人之阳气步步升发，讲究食补的中国人，此时选定了具有辛甘发散之特质的食物，让身体顺应天时。民间在立春这一天要吃一些春天的新鲜蔬菜，既为防病，又有迎接新春的意味。北方有些地区还讲究立春那天给孩子买个萝卜嚼嚼，因为萝卜味辣，大概是取古人“咬得草根断，则百事可做”之意。南方人也有这样的习俗，立春那天要吃春卷。小时候不知道节气时令，不懂得吃春卷的由来，只知道寒假里的一天就会有春卷吃。吃的时候不能东咬一口西咬一口，要从头吃到尾，叫“有头有尾”。过年的时候，春卷就是待客的上乘点心。家里总是预先准备着春卷皮，有客人来了，妈妈把菜肴炒好，我们就动手包，然后用油一炸，香喷喷的春卷就端了出来。江南讲究迎春的春卷里要包新长成的野荠菜。极薄而半透明状的春卷皮里透出油汪汪的绿，别提多诱人了。

记忆中的童年里一直有这样的记忆：立春后，选个暖和的太阳天，姐姐和我就会邀上几个要好的小姐妹去郊外挑野荠菜。那时城市规模没有现在大，走上半个小时就已经出城到了郊外。虽然春寒还有点料峭，但已与冬天明显不同。风是轻柔的，地是湿润的，柳芽还没绽绿，却已经含苞。提一只小篮持一把大剪刀挑荠菜，和姐妹们一起嬉耍着，那真是一种别样的心情。挖荠菜得会找荠菜，因为荠菜是越冬植物，为了保暖一般生长在干燥的沟垄或者向阳的土坡上，或藏匿在有枯草覆盖的地方。荠菜的特点是成片的生长，只要找到一棵，就可能寻到一大片荠菜。然后用剪刀深深的掘、轻轻的拉，一瞬间，肥肥的荠菜便拖着一条粗粗的根被挖了出来。 初春的荠菜水分很少，小小一篮荠菜摘去黄叶，经水一洗，一棵棵旺鲜鲜地支楞起来。荠菜喜油水，制作春卷馅最好用半肥半瘦的猪肉，若用鸡蛋就得多放些油。荠菜吸油性强，所以吃起来并不感觉油腻，却是一种非常清爽的鲜香。生的荠菜深绿中带一点褐红，但煮熟了就变成了一种很纯粹的绿。那种绿绿的很顽强很霸道，不管春卷皮是厚是薄，都能冲破阻隔展现自己的本色。甚至油炸过装在盘子里端上了餐桌，仍然能透过面皮显出绿馅儿。

江南各地的春卷都是油炸后食用，我就以为所有的春卷都是油炸食品。后来在天府之国生活了很多年，发现川人食春卷全部都是面皮包熟馅----“生吃”。四川人喜欢将莴笋、菜头等切成丝，加些蛋皮丝和粉丝，用泼油辣子、酱油、白糖、醋还有少量花椒粉凉拌，然后用春卷皮卷着吃。当然，也有韭芽炒肉丝、香椿芽炒鸡蛋等热菜，再配上一锅熬得香香酽酽的热乎乎的白米粥，那味道、那感觉、那印象，至今还留在嘴角、留在心里、留在记忆中。“生吃”春卷比较绿色比较卫生，可以避免油炸食物的弊病。儿子小时候不喜欢吃蔬菜，但只要吃春卷，他就能不知不觉地吃完比较多的蔬菜。为了让他尽量多吃一些蔬菜，家里就经常吃春卷，我也尽量把蔬菜弄得更可口可好吃些。 奇怪的是，福建人吃春卷也是“生吃”。不同的是，他们会包上一些海鲜和豆芽。出名的越南春卷却又是油炸的，里面包的也有海鲜和鱼肉。到了欧洲美国澳大利亚，中餐馆的代表菜肴也是春卷，那里的春卷全都是油炸的，可能是符合老外们的口味吧。
附近农民在菜场边摆摊，卖自家的荠菜 菜场开档还不多，加上节日保安小哥也都过年的过年，留守的也是睁眼闭眼的，于是菜场旁边成了自由市场。 翻翻日历算算日子，今天已进入了六九。春打六九头，春天已经在叩门了。五九六九河边看柳，估计再几天河边就有朦胧的烟柳了。

立春，老两口在家“咬春”，春卷里裹的是春韭春荠和几种春天的蔬菜。打点春光入美食，因为春卷里包的是春天的味道…… 自家小园子里、阳台上还有室内窗台上，春光已经姹紫嫣红。