永远的复活节岛（一）

碧空远影

一个小岛，犹如等腰三角的树叶，漂浮在幽蓝的南太平洋。轻涛拂岸，海浪低吟，一尊尊巨大的石像，昂首挺立，凝望远方，充满神秘。这就是复活节岛。 （NASA） 不知何时开始，复活节岛成了我旅行的终极目标。一本《历史上的未解之谜》，让神秘的石像在脑袋里扎了根。萦萦绕绕半个世纪，终于梦想成真。 从加拉帕戈斯飞往复活节岛，经停瓜亚基尔和圣地亚哥。瓜亚基尔是厄瓜多尔的经济商业中心，现代化的大机场，艺术、时尚，远超基多。 到达智利首都圣地亚哥已是凌晨，直奔一家最近的酒店。18小时舟车劳顿，亟需片刻休息。 复活节岛，位于南太平洋岛屿和南美海岸线的中点，160平方公里的小岛，距东、西、北面的陆地都在3000公里以上，距南面的南极大陆7000公里，从而成为地球上最遥远、最孤独的岛。它与夏威夷、新西兰，形成了太平洋中的波利尼西亚三角，塔希提、萨摩亚、库克、汤加等群岛，都在这个三角区域中。 （维基百科） 哥伦布发现新大陆后，欧洲人在南太平洋寻找财富。1721年，荷兰探险家雅各布罗格文Jacob Roggeveen，在西印度公司的资助下，带领三艘船只向太平洋进发。他们经过福克兰群岛，梅勒尔海峡，绕过合恩角，到了智利的胡安费尔南德斯群岛Juan Fernandez，这个群岛的故事，让笛福写出了《鲁滨逊漂流记》。从这里，罗格文向西航行，1722年4月5日，他在海中发现一片陆地，它从未在地图上出现过，这天恰好是复活节，罗格文就称它为复活节岛。 清晨，我们登上飞往复活节岛的航班，全新的B777-200，高大宽敞。机上很多年轻伴侣，小朋友也不少，充满度假气氛。轻松愉快中，6小时飞行倏忽而过。 罗格文发现复活节岛，使它进入文明世界。西班牙人来了，他们上岛勘察，在Poike山上立了三个木十字，宣告这是西班牙皇帝的领地；库克船长来了，他随队的塔希提翻译，能听懂部分当地人语言，由此推断，复活节岛人是波利尼西亚人的一部分。小岛开始受到文明世界的侵袭，秘鲁奴隶贩子定期来抓人，美国船南希号绑架了 22 名男女做奴隶。在秘鲁反对奴隶贸易后，岛民被送回，回来的船上爆发天花，大量减员，天花传到岛上，又令人口大减，最低点时，复活节岛只有100人左右。目睹这些惨状，岛上的基督教传教士开始和智利谈判，希望将复活节岛纳入智利的保护。1888年，酋长们投票一致通过，将岛的主权割让给智利，从此，复活节岛成了智利的一个特别行政区。 来到天涯海角一样的地方，乘客们都很兴奋。走出机舱，好蓝的天，好纯净的空气，好清亮的云朵。与世隔绝的海岛，没有半点污染，开阔的机场，一眼望不到边。后来才知道，这是美国建的机场。1960 年代，美国从太空追踪苏联的间谍活动，空军开始载人轨道实验室项目，项目需要在太平洋上有机场，能起降大力神和直升机。机场选在复活节岛，美国建立了军事基地。那时，机场所在的马塔维里Mataveri立着一块牌子：电离层研究中心，下面还有一行小字：欢迎来到军事区。 复活节岛人不了解基地的目的，更不知道，自己已经成为冷战大背景的一部分，他们享受基地带来的好处，衣服、工作、免费的电力、看世界的窗口。利用美军基地的跑道，智利开通了到复活节岛的定期航班。后来，美国宇航局NASA接手项目，搞航天飞机极地轨道飞行，如需紧急终止飞行，复活节岛就是中止地点。NASA又投入数百万美元延长跑道，作为航天飞机的应急跑道，并以全套电子设备覆盖。项目于1989年终止，实惠落在了复活节岛，加长的跑道能起降宽体客机，推动了岛上旅游业的发展，我们才能乘着全新大飞机，安抵小岛。 机场大厅很简单，全自然材料，建成茅屋形状。棕色矮墙上，醒目的鸟人图案，更增加了小岛的神秘。我们睁大眼睛，看着新奇的一切，寻找接机的人。一位胖胖的女士径直走来，笑容灿烂，四位亚洲女士一定很好辨认。她是Monica，酒店经理，大叔也开着SUV过来了。我们经过美丽的村庄，进入安加罗阿小镇。 酒店在镇中心，左右两排单层客房，中间是长长的花园庭院，花园中有两个凉亭，条桌躺椅，供客人休闲，饮水机就在一旁，自用自取，一下就喜欢上这个舒适自然的小酒店。 迫不及待，我们出门扫街。安加罗阿Hanga Roa，是复活节岛的中心，几乎所有居民都在这里生活。主街Atamu Tekena，从酒店门前经过，街上各种小店、餐厅、超市，还有卖菠萝、西瓜、玉米的蓬车。时值2020年2月底，疫情初起，游客已经大大减少，但街上仍是人来人往，人们带着焦糖肤色，拖鞋短裤T恤，一片休闲度假景象。 （Isla de Pascua） 沿着漂亮的砖砌马路，我们来到海滨，第一次看到复活节岛的海，惊艳。这是个小小的海滩，叫做pea beach，豌豆海滩。从脚下高地看过去，视野中的一切充满层次。宽阔的海面，平静中有细细涟漪，远处停泊的邮轮，像定格的小景。深蓝色天空，白云翻卷，海浪呼应，棕榈、小房、红砖，生动了海岛画卷。 在小镇港口，第一个石像跳入视野，双眼湿润。心心念念，万水千山，终于得见。复活节岛人，以波利尼西亚语，把自己的岛称作拉帕努伊Rapa Nui，把石像叫做摩艾moai。上岛几个小时，我们已经入乡随俗，出口就是Rapa Nui，把自己和复活节岛连接起来。 港口的海湾，停着各种色彩的独木舟canon，非常美丽。独木舟是Rapa Nui人最重要的生活工具，罗格文发现复活节岛时，就是一个土著居民划着独木舟，全身赤裸来到他的船上，开启了Rapa Nui 人和文明世界的第一次交流。 海湾是小岛的高光点，餐厅、cafe、潜水中心、海洋中心，林林总总，丰富多彩。周日上午，四周颇为安静，海滨高地上的餐厅，外表像简易工棚，走进去，屋内深深，木桌藤椅，客人不少。有机会再次品尝“沙嗲娘” empanada，一种南美特色的烤饺子。 餐厅外，大海依然平静，巨大的邮轮还停在远方。复活节岛周边的海岸，以礁石险恶闻名，经常有船只遇险撞碎，当年罗格文的船也是好几天不能锚定。邮轮远远停在海中，以小船送游客上岸，餐厅中，不少是邮轮上的客人。 1955年，复活节岛迎来了它最重要的客人 - 托尔·海尔达尔Thor Heyerdahl和他的挪威探险队。海尔达尔是挪威著名探险家、人类学家，也是第一个挖掘、宣传复活节岛文化遗产的人，他的团队成员威廉·穆洛伊William Mulloy，后来又回到岛上，竖立石像，修复遗址，进行考古研究，把自己的半生献给了复活节岛。 3年前，在奥斯陆的一次参观，认识了海尔达尔。奥斯陆的康提基博物馆Kon-Tiki Museum，展示着海尔达尔的康提基号，一只无动力木筏。1947年，海尔达尔和他的5个同伴，在太平洋中漂流了6900公里，101天，从秘鲁到达南太平洋的群岛，创下了人类奇迹。据此拍摄的电影《孤筏重洋》，获得奥斯卡提名。没想到，在遥远的复活节岛，再遇海尔达尔。不同的旅程，被同一人物联系起来，这是旅行令人着迷的地方。 （Britannica） （Wikimedia） 静坐岸边，看着海浪发呆，心思飞到了天外。远处，几百年的moai，依然默默矗立。对即将开始的石像之旅，充满期待。