(原创）以色列约旦之行(下)

陈钰

　　 (原创)以色列约旦之行(上)

(原创)以色列约旦之行(中)

我们的大巴从Allenby进入以色列，在以色列境内不仅能看到荷枪实弹的军警，还有穿着便衣戴着斯文眼镜的民兵，他们手上拿着步枪身上挂着弹药，神态自若地站在路边。我們的神經反而不自覺地又崩緊了，也許我們在和平的环境呆久了，一时没有马上适应。

这回迎接我们的是以色列的导游。但是又让我们晕了一下。这位导游从外形、语言再到做派，妥妥的中国人。但他又确实是以色列人。经他自我介绍。原来，他是开封犹太人后裔，以色列新移民。不过他那妥妥的中国人外形还是让我们感觉很亲切。

　　再回以色列的第一站是死海古卷考古遗址。它位于死海西北沿岸，昆兰地区的一条干涸的河岸上十一个古洞里。

　　从1947年开始，有近四万个书卷或书卷的碎片在这些古洞中被找到。这些书卷大都储存在瓦罐中，大部份是以希伯来文写在羊皮上的，少数用亚兰文（阿拉米语）写成。

对于犹太人和基督徒来说。从1947年开始被发现的死海古卷不仅被称为是20世纪最伟大的考古发现，同时是上帝赐予以色列人1948年复国的礼物，更是上帝赐予所有坚信《圣经》从旧约到新约的66本书是神的启示的所有基督徒的圣礼！

而对于我们最惊讶的是。在近千年的抄写保存过程中，圣经传承者、希伯来学者的惊人的忠心、认真和严谨。为什么这么说呢？引用一位圣经专家的统计，在近一千年的抄写中，在共有166个单词的一章文卷中，只有一个词（三个字母）有争议，但这个词不影响句子的意义。 也就是说，拉比们一代代的手抄下来的一章经文，一千多年抄下来只有三个字母有点争议，其他的居然一字不差。

　　离开死海古卷考古遗址我们前往犹太人的圣地-马萨达堡垒废墟。

　　马萨达堡垒位于以色列死海西岸边的一座岩石山顶，四周陡峭的山壁让它成为易守难攻的天然堡垒。据介绍这里是古代以色列王国的象征，也是犹太人爱国者陷落的最后一个据点，这里承载着犹太人最为惨烈的历史。从此犹太人背井离乡开始2000多年的大离散，现在是以色列的爱国主义教育基地也是世界文化遗产。

　　我们坐着缆车上到城堡，整个城堡已是一片废墟。

　　从斑驳但依旧华丽的内墙和功能齐全的浴室旧址依稀可见做为早期罗马帝国奢华宫殿建筑的代表之一马萨达的希律王宫殿的样子。

　　站在高高的城堡上死海就在脚下，四周的视野都非常开阔。

　　环顾四周，多峭壁，地势险要，怪不得罗马人花了三年时间最后用犹太平民作为人肉盾牌才攻下这个城堡。

　　走在城堡上头上是烈日炎炎，脚下是滚烫的沙石。能隐隐感受到被困和坚守城堡三年的犹太人最后的绝望和惨烈。

　　导游告诉我们他服兵役入伍时的新兵誓言里就有一句“马萨达不会再陷落”。

　　离开马萨达，驱车前往伯利恒，在途中导游就跟我们讲，因为他是以色列人，所以他不能进入巴勒斯坦地区，阿拉伯大巴司机会将我们送到伯利恒的酒店，明天巴勒斯坦导游会带我们参观伯利恒的景点，回到以色列后，他将继续为我们服务。

在大巴上，我们看到绵延700多公里长的水泥墙，将以色列与巴勒斯坦隔离开来。儿子第一次表现出他的不安，检查站荷枪实弹的军警，高高的隔离墙，还有以色列导游不敢进入巴勒斯坦等等让他深感不安，他小声地对我说，这里是你带我去过的最危险的地方吧?我的心里突然有点内疚了，我真的不应该让一个未成年的孩子去面对未知的恐惧。

　　我们经过荷枪实弹的关口后便进入隔离墙另一面的巴勒斯坦境内，之前导游已经下车了。我们住的酒店旁边就是高高的隔离墙，远远看到隔离墙上涂满图画和文字，这些图画和文字竟然把冰冷压抑的水泥墙变成了涂鸦艺术长廊。大伙下车，忍不住上前观望和欣赏。

　　在一大堆涂鸦中，居然找到了一个中国特色的字＂拆＂，这个字只中国人才知道它意义非凡。不仅是字面上的破旧立新，更多的是美好新生活的憧憬。也许只有这个＂拆＂字才能表达中国人美好的祝愿。拆掉种族隔离的水泥墙，拆掉人与人心中的隔阂，拆掉战争的机器，让所有人都能过上和平富足的生活。

　　今天一天经历了三个国家。

一进巴勒斯坦，就收到手机短信＂外交部和中国驻巴勒斯坦办事处已发布“提醒中国公民近期暂勿前往巴勒斯坦加沙地带,谨慎前往约旦河西岸地区”安全提醒，请关注。⋯＂

　　好吧，今天坚决不出门乖乖呆在酒店，但是还是忍不住推开窗户欣赏了一下巴勒斯坦的夜景。

　　巴勒斯坦的夜晚很安静，没有枪声，也没有警笛声，早上推开窗户，太阳已升起，窗外很空旷。

　　天上有流云在飘荡。这还是我们到达中东第一次看到这么多云。

　　离开酒店的时候，路上的行人还很少，大部分店铺还没有开门。街道虽然很陈旧，但是还是很干净的。

　　今天一天算是朝圣之旅，马不停蹄地从伯利恒到耶路撒冷，然后穿梭在耶路撒冷的老城区，终于明白为什么尤太教、基督教还有伊斯兰教都把耶路撒冷做为他们的圣地而各不相让了。

　　我们向往坐落于市中心马槽广场的圣诞教堂。从停车场徒步前往教堂的路上，孩子们对一个咖啡店的名字产生浓厚的兴趣，看样子哪里都有蹭李逵热度的李鬼。

　　伯利恒的街道虽然陈旧还是很干净的，没有军警只有闲适的市民，这点倒是让我们有些意外，看样子昨天的担心是多余的。

　　圣诞教堂建于耶稣出生的马槽所在地伯利恒之星洞遗址之上，导游介绍教堂现在由罗马天主教、希腊东正教和亚美尼亚东正教联合管理，但大门钥匙却是由穆斯林掌管。是巴勒斯坦地区唯一世界文化遗产。

　　整个教堂建筑很高大，但是很奇怪，通往教堂的大门又矮又小，正常人必须弯下腰才能进去，这门又被称为谦卑之门，听我们的巴勒斯坦导游介召，此门这样设计其实是防止异教徒暴力冲击教堂而特别设计的。

经过漫长的风风雨雨和沧桑磨难，圣诞教堂成为数不多仍然得到几乎完好保存的建筑之一，具有很高的文化价值。

　　走进教堂，室内挂着大大小小的圣诞球。

　　伯利恒之星洞中正在举行宗教仪式，游客暂时不能进入。

　　我们便从边门到其他的场所参观。

　　原来建筑群里还不止一个教堂。

　　我们得知宗教仪式结束，便随巴勒斯坦导游顺着一个狭窄的通道来到了“伯利恒之星洞”。

　　这里是圣诞教堂中最具宗教和历史意义的部分。相传耶稣当年就出生在这个长13米、宽3米的地下岩洞中的一个马槽里。

　　在洞穴的一角还有基督徒在吟唱。

　　圣殿山是犹太人的圣地。传说犹太先祖亚伯拉罕在此领受天主圣意、祭献儿子；他的孙子雅各在此和天使摔跤，并被赐名“以色列”，这里曾经屹立着所罗门王建立的第一圣殿和希律王建立的第二圣殿。

　　而现在在圣殿山上犹太人的圣殿已不复存在，取而代之的是伊斯兰教的两所清真寺。岩石清真寺和阿克萨清真寺。这里也是伊斯兰教的圣地。

　　清真寺对于非穆斯林的游客是不开放的，我们只能在外面看看。

　　在圣殿山上维持秩序的，是荷枪实弹的约旦警察。他们监视着游客的着装和举止，稍有逾越就地驱离，团里有一女士嫌长裙不够美，悄悄脱掉拍照被发现，牵连我们整个团队被驱赶远离阿克萨清真寺。

　　现在犹太人的圣殿在圣殿山上也只留下西墙墙基的一段。后人收集残石，在墙基上垒出了一堵墙。

　　在这堵墙前犹太人面对圣殿的残垣断壁总忍不住唏嘘哀哭，“哭墙”因此得名。

　　哭墙被围栏分为两边，一边是男士，一边是女士。人们虔诚地在哭墙前哭泣和祈祷。

　　同队的男士今天被折腾的不轻，犹太教的地盘要戴帽子，基督教的地盘要脱帽子。

　　在以色列导游的带领下我们亲历一回基督耶稣受难时背负十字架所走之--苦路。

　　苦路从安东尼堡彼拉多衙门前出发到耶稣升天的圣墓教堂结束。

　　中途有14个“十字架站”，每个站的墙上都有标志性的圆形标牌，标注着神性的回忆，导游给我们一一的解释。作为旅行者我们也只是略略了解。

　　而每一站对于基督徒来说都是神圣的。

　　比如第七站叫“耶稣第二次跌倒”。这里是一座圣方济会礼拜堂，礼拜堂内有一个罗马柱上，记录着耶稣从老城城门走出时第二次跌倒的过程。传说，当年耶稣的处决判文就贴在这里，所以，基督徒们也把这个礼拜堂的大门叫“审判大门”。

　　第九站叫“耶稣第三次跌倒”。从这里进入著名的“圣墓教堂”的半圆形后殿。这座“圣墓教堂”是君士坦丁大帝的母亲命人修建的，也是基督教的绝对圣地。

　　这一路上都是在耶路撒冷老城区，整个建筑多以石头为主显得格外结实古朴。

　　街道不宽但是熙熙攘攘，除了游客以外还有很多当地的巴勒斯坦人和他们开设的各种店铺。

不时能见到荷枪实弹的以色列军警站在路边。

　　耶路撒冷古城也被人为分成三个区域：巴勒斯坦人居住区，以色列人居住区和中间缓冲区我们就在这三个区域中来回的切换，感受不同的人文风情。

　　这个就是著名的大马士革门，里面是巴勒斯坦居住区，外面是公共缓冲区。

　　而这个地方又是犹太人居住区。

让我继续游记，我们来到圣墓大教堂。

　　这里有精美的壁画高大的穹顶。

　　无数的殿堂。

　　每天来自世界各地的虔诚的基督徒们排着长队来瞻仰耶稣基督的墓地。

　　圣墓教堂里面的这块红色的大理石永远是基督徒停留时间最长的地方，来到这里的教徒们都会跪拜在大理石面前亲吻抚摸它，据说当年耶稣遗体曾安放在这块石头上。

　　据介绍这个有无数殿堂组成的教堂分别由天主教东正教新教等共同管理，但是令人奇怪的是大门钥匙确由阿拉伯人掌管，每天有他们打开大门。

　　教堂规模很大我们走进去就像进入了一个大迷宫。

离开圣墓大教堂我们前往橄榄山，从橄榄山可以俯瞰耶路撒冷老城全景。

　　然后沿山势，顺着棕榈主日大道而下，参观主泣教堂。

　　教堂形状似一颗泪珠象征耶稣的眼泪。根据《路加福音》第19章，耶稣走向耶路撒冷的时候，震惊于第二圣殿的美丽，并预测其将来的毁灭和犹太人的离散，当众哀哭。

　　随后我们前往喀西玛利亚园。

　　这里种植了一大片古老的橄榄树，据说在此耶稣被出卖，被罗马士兵带走。

　　一墙之隔是金壁辉煌的万国教堂，这座教堂得到许多不同国家的资助因而得名。

　　教堂的前面有一排列柱，上面是现代的镶嵌图案，描绘耶稣基督象征上帝与人类之间的连接。

每个国家的标志放置于天花板的玻璃上。

　　教堂为拜占庭风格建筑，有圆顶、粗大的列柱和镶嵌图案。

傍晚时我们去逛了一下马哈耐耶胡达市场。

这里弥漫着浓浓的中东风情，应该是当地生活的一个缩影吧，

　　喧闹的市场中，人来人往，商贩们热情地招呼着，我们也被那些新鲜诱人的水果吸引。

以色列绝大部分都是戈壁，人工灌溉居然能够生产出这么优质的水果真是令人佩服。

虽然每日餐桌上都不缺水果但是还是忍不住想尝尝戈壁滩上长出的荔枝和仙人掌果，于是买了一些。透明的小盒子装着，不过令人遗憾的是回到饭店我们打开才知道什么叫威尼斯商人。

　　夜幕降临，气温不再像白天那么炎热，坐在阳台上有夜风徐徐，欣赏着耶路撒冷的夜景，我们住在以色列实控的耶路撒冷西区，时不时有警笛声响起。

　　儿子自告奋勇处理仙人掌果，但不一会儿就龇牙咧嘴哭丧着脸直喊手疼，原来手上扎满了无数的刺，草率了吧，我一边笑他一边拿起相机拍照留念，儿子说他一定是我充话费送的。

　　好心的小姐姐赶紧帮她处理，用了无数种方法才把他手中的刺一一拔掉。我们突然明白为什么水果商贩要帮我们处理仙人掌果，我们说自己搞定，他吃惊的表情。原来处理仙人掌果皮是一件技术活。

　　早安耶路撒冷！最后两晚我们都住在以色列境内的耶路撒冷西区。

　　吃完早餐就去参观犹太人大屠杀纪念馆，这里是以色列的爱国主义教育基地，这张走出场馆的照片最能体现我当时的感觉，压抑良久后的豁然开朗，太压抑了，苦难的民族苦难的历史，当看到纳粹用犹太活人做试验我不由想731，同样是饱受摧残的民族。展望未来的前提是铭记历史，勿忘国耻！不为延续仇恨，只为警醒：吾辈青年当自强！

　　离开纪念馆继续打卡以色列。

　　距离特拉维夫1小时车程的凯撒利亚古城遗迹，这是由希律王于公元前22年建造。

　　罗马式风格贯穿于这座城市中，歌剧院、竞技场、和犹太王行宫的遗迹以及十字军城堡，每一步都能体现出当时人们的生活状况。

优美的地中海景色，更增加了这座古城的韵味。

　　拉宾广场原名叫特拉维夫国王广场，1995年11月4 日，以色列前总理拉宾在这里遇刺杀身亡。

据导游讲每年的11月4日，都有成群结队的以色列人来到拉宾广场点燃蜡烛，献上鲜花，以纪念这位为中东和平而献身的以色列总理。

　　这次行程的最后一站雅法，它是一座开发已久的港口城市。

　　在所罗门时代，这里就是与腓尼基人通商的中心地，根据圣经上的记载，预言者约拿就是由此前往塔西。

　　在雅法旧市街的小山丘上，曾经发掘出古代遗迹—做鞣皮的西蒙之家以及圣彼得修道院。

　　现在这个地方聚集了画廊、古董店、高级餐厅等众多娱乐购物场所。

　　坐在海边小憩的时候，遇到一只有文化气质的鸽子。

以色列之行结束了，想起我们落地时第一个导游对我们说的话，以色列这个国家是一个适合用心来感受的国度。确实是这样。

回来三年以后才把这篇游记写完，一则是自己有点拖延症，二则有些话题过于敏感不愿涉及但又无法绕开。最后决定还是以一个旅行者的视角展开吧。

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