十一月十六日。昨天我们告别了塞维利亚，火车载着我们穿过广袤的山地丘陵驶往西班牙首都马德里，似乎也把安达卢西亚的灿烂阳光抛洒在后面了。今天一早出去寻食，马德里阴云笼罩，感觉冷飕飕的。热腾腾的早餐加上一位西班牙姑娘热心地帮忙翻译，让我们十分暖心感激。 吃了早饭，我们逛到了太阳门广场 Puerta del Sol，马德里的正中心 Kilometre Zero。19世纪起有五条驿道从这里伸展辐射通往西班牙南北各地。我们好奇地数了一下广场周围竟有大大小小十条马路，有的通车，有的是步行街。地底深层还有四通八达的地铁及短途火车线路。这时云开雾散，太阳暖暖地照射在半圆形的广场上。 广场上行人穿梭来往，有的排队买彩票，有的匆匆奔向下一个目的地；游人在西班牙国王Charles III (1716-1788) 的铜像前照相留影；有几个戴着卡通面具的到处缠着游人邀约合影。 从太阳门广场走过几个街口，便到了Plaza Mayor de Madrid 广场 。半边广场被封，在施工维修，没见到整体广场的全貌。不过看看周围店铺的橱窗，饭馆的菜单，与操着不同口音熙熙攘攘的游人擦肩而过，也蛮有意思的。 我们继续往西走，快到皇家大歌剧院时，听到有人在唱“我的太阳”O Sole Mio，还以为大歌剧院在排演。走近了发现是一街头艺人在引吭高歌，唱得有滋有味。谢谢老先生，一曲“我的太阳”驱走了马德里秋日的料峭寒意。 皇家大歌剧院 Teatro Real 倒是静悄悄的，大门紧闭，无缘入内参观。 皇家大歌剧院的正对面便是 Plaza de Oriente 广场。广场正中的铜铸为西班牙国王Philip IV (1605-1665)。撇开菲利普四世历史功过不论，值得一提是他生前热爱歌剧和艺术，资助了很多艺术家，著名西班牙画家Diego Velázquez (1599–1660)是其中之一。 皇家侍卫队 西班牙皇宫--Palacio Real de Madrid 是欧州最大的皇宫。马德里被正式定为西班牙首都是在1561年以后，当时的皇宫即是中世纪阿拉伯人的城堡。后来城堡被火灾焚毁，1735年在原址上建造了西班牙皇宫。其实当今国王菲利普六世 Felipe VI 及皇室成员并不在此居住，他们选择住在马德里西北郊，很低调。皇宫只用作国事庆贺典礼，平时也供游人参观。<div><br></div> Almudena Cathedral 天主教堂正对皇宫，始建于1879年，至1993年完工。马德里虽建都于1561年，但当时仍隶属于托莱多天主教堂管辖。直至1993年Almudena Cathedral 天主教堂落成并被罗马教皇保罗二世授封为主管辖区，托莱多天主教堂的影响逐渐削弱。 Almudena Cathedral 天主教堂的圣殿 登上教堂的塔顶俯瞰马德里秋景。 Almudena Cathedral 天主教堂的另一侧。 走出教堂，饿了，我们开始找吃的。在Calle Mayor街找到一家饭馆，走了进去。一坐下，便注意到墙上四周挂满了照片，有些颇有年代了。侍者来了，点了菜以后，我顺便问起墙上的照片。侍者告知“Casa Ciriaco 是百年老店了，很多知名人士来此光顾，包括皇室成员”。不一会咱喜欢吃肉的那一位点的猪肉来了--西班牙家常菜风格的五花肉，好多年没吃五花肉了，他吃得摇头晃脑；我点的鱼也很新鲜，不错。看来皇室成员也喜欢西班牙家常菜。 吃了饭，充了电，我们坐地铁、转公交车跑去在Salamanca 的一家实验室登记核酸检测。网上不让注册，非得亲自跑一趟。疫情期间旅游平添多种麻烦！不过，借此机会看一看Salamanca 的街区也好。Salamanca 在马德里的东北边，是19世纪发展的街区，街道规划呈井字形，整齐划一，很安静，没有市中心那么喧哗，也没有那么多游人。 傍晚又回到马德里市中心。 小米广告招牌贴得高高的。 大街上到处是圣诞主题的橱窗布置，节日气氛蛮浓了。 走到Calle Maestro Victoria 街看到人头攒动，原来人们抬头在看Cortylandia木偶玩具兵。西班牙最大的百货公司El Corte Inglés 每年年底在Preciados百货楼的正面墙上展示圣诞声像动画秀，今年的主题是Nutcrackers木偶世界。要至十二月才正式展示，但今天街上挤满了人，大人带着孩子来这儿先睹为快。我们也挤在人群中欣赏着千姿百态的木偶玩具兵，童心未泯。谁能拒绝这种充满想象力的天真可爱？<div><br></div><div>下面的链接是我们回来后上网找到的。<div> https://www.youtube.com/watch?v=-XxDumXAY7A</div></div> 继续往前，看到街上排着长长的队伍，到了街口，拐个弯，又延伸至下个街口...。好奇地问了一位姑娘，她说“排队买 El Gordo，圣诞节之前开奖，数目很大”。听懂了，想起白天在太阳门广场也看见人们排队买彩票(后来到处看到买彩票)。看来全民买乐透彩票也是西班牙一大传统。我们与那位姑娘和她的朋友挥手再见，预祝他们好运气。 太阳门广场的夜晚依然游人不断。 十一月十七日。今早我们坐火车去了托莱多，一下火车便感觉又回到西班牙的中世纪。托莱多车站建造于1910年代，但设计风格则借鉴了阿拉伯穆德哈尔，很有仿古味儿。<div>托莱多位于伊比利亚半岛中心，是西班牙历史上的一个重要古都。罗马人在公元前先到，六世纪离开后，西哥特政权在此建都。公元711年至1085年阿拉伯人统治伊比利亚半岛时期，托莱多又成了战略重镇。1085年Leon 国王Alfonso 六世围剿成功，收复了托莱多，从此托莱多成了天主教统治中心及西班牙首都，直至1561年。1561年以后马德里才被正式定为西班牙首都。</div> <br>走出车站，我们跳上了公交车。汽车盘着山路，进入古城。车上的一位西班牙老人看我们是游客，示意我们看沿路的古迹。起先没听懂他在说什么，但顺着他所指的方向，我们看到了太阳门、城堡、城墙...。老人真热心。"¡Gracias!", 下车之前，我们谢了他。 Alcaza 城堡在托莱多古城的最高点，居高临下。公元三世纪罗马人在此造了王宫城堡。公元十一世纪后Leon 国王Alfonso 六世及后来的Alfonso 十一世、西班牙国王Charles 一世又扩建了城堡。十八、十九世纪及1936年西班牙内战时期 Alcaza 城堡几经火烧焚毁、重建。现在成了军事博物馆。站在城堡上可俯瞰托莱多古城全貌及蜿蜒曲折的Tagus 河。 城堡及Tagus 护城河。 城堡中央的西班牙国王Charles 一世塑像。 离开城堡，穿过弯曲的石阶小巷，我们来到了托莱多天主教堂。 Catedral Primada Santa María de Toledo--The Primatial Cathedral of Saint Mary of Toledo 托莱多天主教堂，建于1227年。原址曾是西哥特人的教堂。公元8世纪阿拉伯人占领了托莱多，原教堂被推倒，就地建造了穆斯林清真寺。1085年Leon 国王Alfonso 六世和平收复托莱多，并许诺保留穆斯林的宗教及文化传统。因此托莱多天主教堂呈哥特式建筑，但内部多处仍保留了伊斯兰穆德哈尔建筑风格。<div>托莱多天主教堂在西班牙皇家历史上扮演了很重要的角色。直至1993年马德里的 Almudena Cathedral 天主教堂落成以后，托莱多天主教堂的势力才逐渐减弱。 </div> 在市政厅广场--the Plaza del Ayuntamiento 有一小池塘，映照了托莱多天主教堂的倒影。 从托莱多古城山顶往山下走有好几条路，我们走了一条坡度比较平坦的鹅卵石铺就的小巷，边走边寻找古迹民风。 <div>如同塞维利亚，在托莱多也到处可见穆斯林建筑。此为Parroquia de Santiago el Mayor 天主教堂，但教堂的建筑乃为穆斯林清真寺结构，连召唤穆斯林教徒祈祷的宣礼塔(minaret)也依然被保留。</div> Parroquia de Santiago el Mayor 天主教堂外墙。 Puerta de Bisagra Nueva 城门 Puerta de Bisagra Nueva 城门上西班牙国王Charles 一世的徽印。 古老的托莱多城墙可追溯到罗马统治时期，后经西哥特人、阿拉伯人及历代西班牙王首的改造扩建，至今依然雄伟挺立，固若金汤。<div>在城外我们跳上了公交车去往 Synagogue of Santa María la Blanca-- Synagogue of Saint Mary the White--犹太教堂。</div> Synagogue of Saint Mary the White 犹太教堂在托莱多古城的西面，几步之遥还有另外一个犹太教堂，说明16世纪以前托莱多的犹太人社区有点规模。但是1492年后犹太人或被强迫皈依天主教或被驱逐出境，犹太社区不复存在。 Synagogue of Saint Mary the White 犹太教堂是欧洲最古老的犹太教堂，也是西班牙仅存的三座犹太教堂之一 (两座在托莱多，另一座在科尔多瓦)。值得注目的是此教堂建于1180年(天主教卡斯蒂利亚人收复托莱多之后)，由穆斯林建筑师为犹太人设计建造。可见中世纪时期基督教、伊斯兰教和犹太教三种不同的宗教文化在托莱多尚可相互兼容，同时并存。不幸的是这种和谐共处并不长久，至1492年所有未曾皈依天主教的犹太人、阿拉伯人都被驱逐出境。此教堂也被改为天主教堂，但其风格结构未被破坏。<div>由穆斯林建筑师设计建造的犹太教堂具有典型的伊斯兰穆德哈尔风格、马蹄形拱顶及廊柱。</div> <div>教堂最引人注目的是中央穹顶的扇贝形拱顶，呈金黄色，精致耀眼。这是犹太教堂最神圣的部分，专供放置犹太人Torah 经卷。</div> 离开犹太教堂，我们又赶回古城，来到了Puerta del Sol 太阳门。中世纪时期富裕的阿拉伯人居住在这一带。 从Puerta del Sol 太阳门俯瞰山城全景。 从Puerta del Sol 太阳门拾级而上，过了另一个城门，便是the Mosque of Cristo de la Luz 清真寺。 <div>中世纪时托莱多曾有十多座清真寺。The Mosque of Cristo de la Luz 清真寺是其中一座，建于公元999年，1085年后被改为教堂。 清真寺的外观依然保留了穆斯林建筑风格，红白相间的马蹄形窗户与科尔多瓦清真寺大教堂的拱门很相似。</div> 清真寺内部 穹顶壁画为罗马式风格，虽残存剥落，但基督与福音传教士图像仍依稀可辨。 清真寺的花园与太阳门相接。远眺夕阳下的托莱多及四周山谷，景色宜人。 花园里的活水池--穆斯林建筑中不可缺少的部分。 离开了清真寺，走下山石堆砌的古城，我们来到了Tagus River 河畔的 Castle of San Servando 古堡。<div><br></div> 穿过中世纪古堡。 拾级登上古堡。 坐在古堡城墙上欣赏落日余晖下的Tagus River 河及近千年之久的Puente de Alcántara 拱桥，亲身感受托莱多的古老历史。 横跨Tagus River 河的Puente de Alcántara 拱桥为罗马人在公元一世纪所造。山坡顶上的Alcaza 城堡居高临下。 过了Puente de Alcántara 拱桥，我们告别了承载着厚重历史的托莱多古城，沿着Tagus River河道去往火车站。 十一月十八日。早饭后，我们坐地铁去了马德里的Retiro Park 公园。地铁站的几幅壁画形象地描绘了游人轻松游园的情景，很有幽默感。 Retiro Park 曾是皇家园林，19世纪成为公园，对普罗大众开放。公园秋色已浓，像画家的调色板呈现各种不同的色块--淡绿、墨绿、浅黄、桔黄、深黄、枯黄...。 公园里两巡警骑着黑白俊马，威武英姿。 今天马德里乌云压城、寒风飕飕。公园里游人不多，有几个艺人散落在四处弹奏乐曲。在湖边看见一个小伙子迎着寒风，自我陶醉地在朗诵诗歌, 脚底跟前的小木箱里放着几本西班牙诗集。经常看到艺人唱歌、弹奏曲子、表演哑剧，朗诵诗歌的倒是不多见。等他念完了，我上前好奇地问道：“你在朗诵谁的诗呀？” 小伙子答道：“Gustavo Adolfo Bécquer”，怕我没听懂，他递给我看了诗集的封面，上面写着 “Rimas Y Leyendas--Bécquer” ，然后用英语说：“他是西班牙著名的浪漫派诗人。” 说实话我不很熟悉西班牙诗人，倒是从这小伙子那里了解了这位与塞万提斯齐名的西班牙文学大师。他说在大学主修西班牙文学，同时又在学戏剧。经常来公园练习朗诵，又可赚些小钱。说得我们都笑了。最后我们祝他学业成功，顺手在小木箱里放进了几块欧元。 我们继续在公园走走看看，感觉又冷又饿。看到湖边餐饮亭有卖churros con chocolate，我们坐下点了两份油条加巧克力。巧克力热乎乎的，十分暖心；油条带点甜味，有点像上海的油条，但没有那么松脆。<div>小麻雀不请自来，迫不及待地跳上了桌与我们分享油条。<br></div> 喝完热巧克力，感觉不那么冷了。这时云开雾散，太阳照亮了湖光水色，Retiro湖变得妩媚动人。 离开了Retiro公园，我们跳上地铁去到了La Latina街区。La Latina 的 tapas 小吃很有名。 然后我们去了Royal Basilica of Saint Francis the Great 天主教堂。教堂外部似乎很一般。 但内部是典型的罗马天主教堂式的富丽辉煌。 尤其是穹顶色彩斑斓的浮雕讲述着一个个圣经故事。教堂的一位老先生卖门票兼讲解告诉说这是欧洲天主教堂中第四大穹顶，仅次于罗马的万神殿、圣彼得大教堂及佛罗伦萨大教堂，然后示意我们把手机放地上拍摄全幅穹顶。试了一下，效果确实不错。 接着他又热心地指给我们看教堂四周神龛壁上的大幅油画，提到了好几个西班牙画家，其中最著名的是戈雅。“这是戈雅的画--The Sermon of Saint Bernadino of Siena，1781年戈雅受命于皇室专为此教堂作了这幅画”。 临走前我们感谢这位老先生帮助我们欣赏这个集宗教艺术于一体的天主教堂。<div><br></div> 十一月十九日，我们一早赶火车去往塞哥维亚。又是秋高气爽晴朗的一天。一下公交车，迎面便是壮观的罗马高架水渠，横跨 Plaza del Azoguejo 广场，在蓝天白云的衬托下显得气势凌云。罗马人在公元一、二世纪为了从山上引水入城汲取饮用水，用了25,000块方石搭建了(没用水泥)此座29米高、818米长、有170个单、双层圆弧拱门的高架水渠。很难想象当时罗马人--没用水泥、没有机器设备、力学理论还未成立--能建造出这一雄伟又具实用性的高架水渠，经历了近两千年的风风雨雨，依然巍然屹立，不愧是建筑史上的奇迹！<div>广场上老师带着一群学生围坐一团，实地学历史！</div> 高架水渠在此拐了一个弯，继续往东南方向延伸。 我们再沿着Calle Cervantes 塞万提斯大街往老城走，途径12世纪建造的 Saint Martin 教堂。 Plaza Mayor 广场及塞哥维亚大教堂。 塞哥维亚大教堂，建于16世纪的哥特式建筑。 穿过市长广场，在小巷里我们找到了Restaurante José María，这家饭馆的烤乳猪远近闻名。来西班牙之前曾看过游欧权威 Rick Steves 的影像，他极力推荐这家饭馆，所以我们早早地上网预定了餐位。 José María 饭馆的服务一流，侍者演示分切乳猪也很有仪式感，只是不忍看趴在大盘里烤得金黄的整只小乳猪。我们旁桌的一个小女孩吓得躲在桌子下，两只小手紧紧捂住眼睛。不过等侍者把分切好的部分端到面前，你切下一小块，送入口中，先前的害怕、内疚感全然消失，那脆皮鲜嫩原汁原味的肉香让你彻底地放下矜持，刀叉左右开弓大快朵颐起来...。连刚才躲在桌下的小女孩也手持脆皮，很开心地一口一口咬着。美食可真能征服人心！除了烤乳猪，他们的开胃菜，沙拉和甜品都做得很精美到位。值得推荐。 酒足饭饱后，我们沿着古城小巷上坡去往Alcazar 塞哥维亚城堡。这座建于13世纪的城堡居高临下矗立在瓜达拉马山脉附近两条河流交接的岩石峭壁上，很典型的西班牙中世纪建筑风格，与塞维利亚、卡尔多瓦的城堡很不一样，后者受阿拉伯建筑风格影响为甚。塞哥维亚城堡现在为军事博物馆。 离开城堡，我们顺着古城墙下山, 石板路蜿蜒曲折，远处高高耸立的塞哥维亚大教堂传来了钟声，似乎把我们带回到西班牙的中世纪。 塞哥维亚山城--古朴庄重厚实。 离开塞哥维亚古城之前，我们登上石阶再次近距离看一眼高架水渠。夕阳下这一建筑奇迹显得愈加辉煌壮丽。 十一月二十日。我们一早赶到Salamanca做核酸检测。等结果的时候我们去附近的咖啡馆吃了早餐。差不多一小时以后拿到了结果--阴性，可以飞回家了！随后我们去了Reina Sofia艺术博物馆。Reina Sofia艺术博物馆以索菲亚皇后命名，主要展示西班牙20世纪艺术作品，包括毕加索、萨尔瓦多·达利及米罗的作品，其中最出名的是毕加索的Guenica，我们亦是冲此画而去。<div>1937年西班牙处于内战时期。在独裁弗朗哥的指使下，纳粹德国及法西斯意大利轰炸了西班牙北部格尔尼卡小镇。当时住在巴黎的毕加索就此创作了巨幅油画Guenica以控诉纳粹法西斯的暴行以及战争的血腥残忍。Guenica 在当年巴黎国际博览会上展出，而后又在世界各地巡回展出，引起轰动，顿时成了和平反战的象征。</div><div>以前曾在画册中见过毕加索的这幅画，可是今天站在这幅高3.5米, 宽7.8米的巨幅油画前，感受非同一般。你似乎亲眼目睹了战乱后无辜平民、弱小生命的惨景--死在母亲怀中的婴儿、绝望悲痛的母亲、被炸断肢体的士兵、疯狂嚎叫的女人、匕首飞舞刺向公牛和马--令人颤栗、沉重、愤怒、震撼...。而这幅画的主色--灰色、黑色和白色更深化了主题，强化了反战、反暴力的呐喊，赢得深思共鸣！</div><div><br></div><div>(Reina Sofia艺术博物馆不允许拍摄Guenica。抱歉。感兴趣的可以上网查。)</div> 看了毕加索的Guenica以后，心情沉重了一天，这幅画依旧在你眼前滞留。傍晚我们去了离“家”不远的Mercado de San Miguel 市场，看到琳琅满目，色彩鲜艳的瓜果菜蔬、tapas 小吃，心情阴转晴，愈加珍惜和平时代的幸福自由。 市场里食客到处都是，连座位都难找。 我们盒装了各种不同选项的tapas, 买了啤酒，拿回“家”慢慢享用。 十一月二十一日。我们走到了Gran Vía 大街--马德里著名商业大街，又被称为“西班牙百老汇大街”。我们无心逛商店，跳上了公交车，去了Museo del Prado 艺术博物馆，充分利用在马德里的最后一天。 Museo del Prado 是西班牙国立博物馆，也是世界上第一流博物馆，收藏的展品为12世纪至20世纪欧洲艺术作品以及西班牙本土艺术家的作品，比如戈雅和委拉斯开兹（Diego Velázquez）的作品占了很大部分。我们短短的西班牙一行似乎也帮助我们了解欣赏这两位艺术大师的经典作品。其他欧洲艺术家如博斯（Hieronymus Bosch）、格列柯（El Greco）、范德韦登 (Rogier van der Weyden)、鲁本斯（Rubens）、提香（Titian）都有太多的作品展示。花一天的时间是绝对看不过来，只能有选择地欣赏。<div><br><div>(Prado 艺术博物馆不允许拍照。抱歉。感兴趣的可以上网查。)</div></div> 竖立在Prado 艺术博物馆门前的戈雅塑像。戈雅 (1746-1828)是著名的19世纪西班牙艺术家，早年为皇室御用画师，专为宫廷贵族教堂作画。晚期作品则非常灰暗，充满了恐怖、焦躁不安、丑陋和死亡的主题，与其早年的作品形成鲜明的对照。有评论说戈雅是古典派的最后一位大师，亦是现代画的祖师。 Prado 艺术博物馆的花园秋色正浓。 马德里的 Atocha 火车站。我们在Atocha穿梭来往多次，每次都是从地底下直接转火车或地铁。今天是第一次在地面上看见了Atocha 的外观，很古典。 晚上我们去了Mayor 广场的一家上百年老饭馆 Los Galayos, 主要特色为正宗西班牙卡斯蒂利亚帮菜。侍者推荐了Cocido Madrileño 马德里炖肉，尝了一下，真不错，有点像上海人喜欢的腌笃鲜，食材很丰富，有火腿，鲜肉，各种各样的豆子。此外我们还点了tapas 和虾，量很多，都吃不完。饭后，侍者送上一瓶用杏子、咖啡豆和肉桂酿制的果酒，味道有点像杨梅酒, 酒香中带些甜味和苦味。想起了父亲在世时每年夏天杨梅上市都会浸杨梅酒......。记得小时候有一次肚子吃坏了，父亲给了我一颗杨梅，味道辛辣冲鼻，但吃了马上感觉腹中热火燃烧，一会儿肚子便不痛了，比药还灵。不知这杏子果酒有如此的功效？<div>吃饭时还读到这家饭馆曾是上世纪20-30年代西班牙文学社团</div><div>--Generation of 27--经常聚会的地方。菜谱上的照片记录了他们在西班牙内战之前的最后一次聚会，其中一位是智利作家Pablo Neruda。西班牙独裁弗朗哥上台后，这些文人不是流亡海外或是被投入狱。</div><div>想不到在西班牙的最后一顿晚餐又学到很多东西。 旅游让人长知识，这话不假。</div> 十一月二十二日。早上天还没亮，淅沥地下着雨。我们打着伞，拉着行李箱，走向太阳门广场车站。在西班牙游了三个星期，几乎每天阳光灿烂。今天我们起程回家，却下起了雨。是天留人吧！开往马德里机场的Cercanias 火车慢慢地驶出车站，载着我们满满的回忆和见闻......。再见了，马德里！再见了，西班牙！Adiós! Te amo España!