探寻通州石道的走向，巧遇普济古闸的传人。

虎虎

　　朝阳路是北京东出的重要通道。史载，秦始皇开拓驰道东巡碣石，曹操北征乌桓，隋唐进军高丽，都走的是这条大道。当然也仅仅大方向是正确的，要准确完整地考证出远古不同朝代的进军路线，几乎是不可能的了。

明清两代的漕运船只到通州之后，很大部分要转由陆路转运到朝阳门内的众多粮仓，走向大体也是現在的这条朝阳路。清朝时每年漕粮约 400万石，那时每天有千余辆运粮马车日夜不绝地往返在这条路上，土路不堪重负。雍正十一年(1733)为此耗银三十四万三千四百八十四两，修通了 40里长的专用石道，并在八里桥南端东侧专门立下了《御制通州石道碑》。

28年后石道破损严重，乾隆又用银二十八万四千九百余两重修了一遍，并在三间房村西立了《重修朝阳门石道碑》。

有意思的是这两座 “御制”石道碑的尺寸和规格不一，八里桥雍正的碑大，三间房乾隆碑稍小，也是故意倡导儒家 “父为子纲”的道德理念吧！

照片是通州八里桥南端东侧，雍正帝的《御制通州石道碑》，碑亭在光绪二十六年被八国联军烧毁。2005年在原址建碑亭，亭总高 12米，为四角、黄琉璃亭，双围柱、重檐、歇山顶。

　　明清两代的朝鲜使臣团队，每年都要来京朝贡，他们都留有大量的见闻日记，后来被集中编篡为《燕行录全集》。其中一卷《燕行路程记》写到： “通州八里至八里桥，一里管家庄(管庄)，二里杨家闸(杨闸)，二里三间房，三里定府庄(定福庄)，三里大王庄(大黄庄)，二里太平庄，二里十里堡，三里八里堡，二里红门，三里弥勒院，三里东岳庙，五里朝阳门”。

这一段中从八里桥向西的第一亇村庄应是杨闸村，第二个村子才是管庄。别的顺序和里程都对，至今朝阳路所经地标村庄的地名大都仍在沿用。

朝鲜使者还在《京辕直指·卷三》中记下了乘木轮铁箍的大车，走过 40里石道的体验： “通州至北京四十里路，皆铺石。日夜为车辙所磨砺，往往有嵌缺处，车行其上，摇荡欹侧殊可苦。” 古代大车没有减震弹簧，人坐在上边行进，肯定颠簸的七荤八素！

400多年后的朝阳路变化很大，当年的乾隆石碑原在这座重建碑亭的北侧约 50多米处，显然雍乾时 “京通石道”的中轴线，并不是严丝合缝地重迭在今天的朝阳路正中间的。

民初之后这条朝阳路经过多次翻修扩建，原有铺路石板的破碎，挪用和掩埋，清代石道的具体轴线走向是否位于今天朝阳路的宽度范围内？在中间还是在一侧？是否象今天一样笔直？…，这都已经无法全部清晰准确地考证还原了。现在的朝阳路是双向共 8条车道，还有各自的非机动车道，而当年的京通石道规格只有二丈宽。

05年我们搬来后，朝阳路的扩建工程仍未完成，局部地段仍有钉子户在纠缠不休，直到 08年前后才全部通车。

照片是在朝阳路 “第二外国语学院”过街天桥上所拍乾隆的《重修朝阳门石道碑》碑亭。

这座乾隆的碑曾于 2009年被盗，2010年初偷盗者被抓获。随后，追回的碑身与螭首龟趺也就重新被安置在原址。 朝阳区于 2010年又将碑身碑座南移 50米到朝阳路旁，并对碑亭进行复建，对该碑进行了有效保护。

　　朝阳路快速公交 2号线的杨闸西站处，从南侧辅路向东南分出一条笔直的窄路(图中左侧)。从百度地图上看，这条路是直接通往东南方向的 “八里桥”北端的，有约 1700 米长，手机地图上并没有标出这条窄路的名称。

　　看了地图，我直觉感到这段路才应该是清朝 “运粮石道”的一段准确无疑的走向。当年雍乾石道的规格都是宽二丈，两侧还各有一丈五尺的土路，宽度也与此相近，我决定沿此路东行去细打听一下。

　　这条疑为京通石道的窄路，被南北走向的 “双桥东路”给截断了，路囗还没有斑马线。又向北走到与朝阳路交叉处的 “杨闸环岛” 处，人行横道也没有红绿灯，行走起来很不方便。

我们院门前是与的朝阳路平行的 “京通快速路”，地铁和收费的快速路是封闭架空的，但輔路却与南北向的道路形成平面交叉，所以在路囗处交汇的车辆要靠红绿灯指挥，尤其在高峰期常造成拥堵。后来又新修通了朝阳北路和两广路延长线，东西方向的车辆通畅了，但南北向机动车道交汇处仍形成不少拥堵节点。尤其以扬闸，双桥，高碑店的路囗为甚。

　　杨闸环岛东南，洗车店旁就是杨闸村的村委会，外边公示栏张贴着公告，屋里却锁着门，无人可请教。

　　村委会南侧就是 “杨闸清真寺”的邦克楼，清真寺坐西朝东，也是在 90年代重新修复的，这个回民聚集的杨闸村是清初形成的村落。

　　清真寺大门向南开，我要探寻的石道从大门前笔直地穿村而过。

我们北京分房后，为装修选瓷砖来过这里，那时这里是名气不小的 “陶瓷一条街”，当街两侧的民房都被改作门脸出租给客商。熙熙攘攘的店铺，顾客和车辆，拥挤不堪。

　　村中原有的出租店铺早已清空，除清真寺和街口附近几间门面比较规整的小店以外，村民居住的房屋全部拆完，老乡都已入住在附近新盖起的居民楼里。前方二百多米长的路上，难得见到几个遛弯的本村老人。

　　先后与几个本村老人聊了几句，他们都说脚下这条路的地面之下约 50公分深处，确实还铺着雍正，乾隆时期的条形石板，在日本鬼子修建 “京通公路”的时候，被沙石路面覆盖了起来。

　　小道两侧围着档墙，里边是 “北京建工局”的一处工地，吊车也在运作。路边还有一处 “杨闸村供水站”的水泥房没拆。

这条路已不通机动车了，只能走三蹦子和电瓶车，我跨步量了一下，道路有十余步宽，也确实象 “御制”碑文中刻写的那样二丈左右宽度。石道两侧原有各一丈五宽的土质辅路，应该在光绪后期运粮功能消失后，都被村民们盖房屋占据了。

　　杨闸村东头原来还连着个 “果家店”村，道路两侧的庄稼地和菜地果园，都已扩建为 “八里桥公园”的一部分，村民们都住进了图中右侧的居民楼里。就近拆迁入住，村民的矛盾少一些，老人说也没有拆迁折价补偿的款项。

　　村东是一条新开的 “瑞祥路”，向南不多远，拐上建国路东端分叉的 “京榆旧路”。

“京榆旧路”中的 “榆”字，指 “榆关”，就是山海关的古称。这条路再向东北，通向河北省的燕郊和三河市，地图现在标注 “通燕高速”，再往东就称 “京抚线”和 “G102” 了。路边几个下棋的村里老人说，这一段路下也埋着清代石道上铺设的石板。

网上也有消息说，将要在八里桥公园里的某段古道中进行挖掘，把当年石道路面的石板抬升露出地面，恢复展示一段清代运粮石道的完整面容。当然公园的扩建目前还没有完工。

　　公路旁草地坡上一尊漕船的雕塑，帆上写着 “八里桥，不落桅”。建于明正统十一年(1446)的八里桥原是三孔石拱桥，中孔高达 8.5米，可直接通过当年运粮大船。

杨闸村的老人帮我确认了清朝通州石道这一段的确切走向之后，我又在八里桥公园的小道上绕了一阵。公园里还有条没通水的沟渠和已完工的石桥，问一路人这条沟渠是否与通惠河相连，他说这都是公园新建的人造景观。

绕了曲里拐弯的林中小道，已经失去了方向感，又趁机问他如何去八里桥，他很热情地说，他回家正好路过那里，跟他一块走就行。

一路聊的热乎起来。他叫陈洪启，比我小 4岁，他家原住通惠河普济闸边上的“会村”，每天连买菜带遛弯都要步行二个多小时。

　　老陈带我向东走了不远，翻过横跨京渝旧路上方的人行天桥，就到了八里桥北端。古桥封闭了正在维修，我们只能走新八里桥过河了。

我曾几次来八里桥古战场凭吊，尤其欣赏老桥石拱外侧护坡上的四座镇水神兽石雕像，形象和雕工都极其精美。

照片是 2019年 4月，我在老八里桥桥面上向西拍的照片。为了保护老桥，在其上游修了一座 “新八里桥”，那时就快要完工通车了。

　　我在新八里桥上拍了古八里桥的照片。

听说古八里桥的保护性维修要刨掉桥面的沙石和沥青路面，整修加固古桥的整个石结构，最后露出石桥面，尽可能恢复古貌。

我问老陈，古桥两侧的后来加建的水泥桥是否拆除，是否完全恢复旧貌？他也说不准，估计难度较大。他说古桥两端的附桥是 80年代后期新建连接起来的，为了便于汽车通行大大减缓了桥面的拱起。古桥洞下的河道也填高了很多，铺设了水泥底面。通惠河水已经基本上不流过古桥拱了，主要从两端附桥下流过。估计当时的改造方案也是出于对古桥的保护，防止洪水对它直接冲击，造成可能的伤害。

老陈还说，小时从他家到杨闸村去坐公交上通州，车票是 2分钱，过八里桥时因桥面拱起较陡，乘客们还要下来一起推车上桥。

　　我随老陈过桥后，沿通惠河南岸的步行便道向西走，从京通快速路的过河大桥下穿过，一路聊天愈发深入，才知他的身世很有故事。

他叫陈洪启，祖籍是山东济南人，老祖当年是运河上的漕运船夫。300多年前就随船到通州落地生根了，那还是明末清初年间。在清初时他家祖先就在通惠河的 “普济闸”当差，还入了旗籍。他们家族后代也是延续继承着管理普济闸的职责。

明清时期，约 40里长的通惠河两端的水位落差有 20多米，河道上共有五道闸用以节制水流，便于通航。从西往东分别是：头闸大通闸、二闸庆丰闸、三闸平津闸(即高碑店闸)、花园闸是四闸、普济闸是五闸。清代每道闸上都有世袭的闸夫，还有两闸之间分段运行 “船户”和翻坝装卸搬运的 “水脚”，都是有官府编定的岗位和人员定额。

老陈甚至知道通惠河上五道闸各个闸头的姓氏祖籍身世，他们老几辈相互之间的关系也比较密切，时常走动交流。

当年他家族的职业也算是 “铁杆庄稼”，吃皇粮。也是按朝廷漕运量规定的比例，每年去领取由官府统一拨发的粮食和银两。解放后登记户囗时，老陈的父亲因为 “在旗”，民族一项被直接写成了 “滿族”，到他这一辈才改回到原本的汉族。到现在，他们家族同一辈份在世的男丁已经有 100多人了。

我们从八里桥往上游不到三里地，就是 1985年修建的现代四孔普济闸了。

　　这个普济闸有院墙封闭，门旁的标牌是 “北京市城市河湖管理处普济闸管理站”，属于市水务局的下属部门。“水务局”这个名称有点陌生，查了一下就是原来的水利局，2004年改的编制。不仅包括原水利局的全部行政管理职责，而且增加了原来由市政管理委员会承担的管理本市城市供水、节水、排水与污水处理方面的职责，以及负责本市规划市区内地下水的开发、利用和保护工作等职责。

老陈说，他家原来世代管理的普济古闸，位置就在这座新闸上游西侧约十余米的地方。现代的普济闸建成运行后，老陈家族管理了 300年的古闸，自然也彻底完成了历史使命被拆除了。

　　我们家东边的 “双桥”，是通惠河上明清时就有的两座桥，东西相距约 4里地。后来东侧的桥因为靠近普济闸，就叫成 “普济桥”了。普济桥原来是座石砌古桥，1987年改建为四孔钢筋混凝土桥，2005年我们从涿州家属楼搬家到北京时，记得是雇了一辆 “兄弟搬家”的廂式货车，可能是沿着南三环又向北拐，通过这座桥又向西沿京通快速辅路来到现在小区的。2019年又改修成双幅三孔的新桥，桥宽增加到 39米。过桥的道路就是南北向的 “双桥东路”。

老陈带我过桥绕到通惠河北岸，普济闸这块石牌北侧围档内就是他们家的旧址。

　　这座新的普济闸，不仅控制通惠河的水位，排涝蓄水，还是通惠河的水质监测站。

老陈说以前八里桥到普济闸这一段原来并不是笔直的，而是弯弯曲曲的。他上学时，老水闸南侧并排的河道中还有一个小型的水电站。

老陈家这一带土地，前身是侵华日军于 1942年兴办的 “偕行社军用农场”，1945年农场被国民党接收，改名为 “励志社双桥农场”。解放后改为国家农业部直接领导，定名 “农业部国营双桥农场”。1958年，农场划归北京市。不久，与周围高级社合并，成立了 “双桥人民公社”，从而形了国营、集体两种所有制并存、政企合一的管理体制，由农场局(市农工商联合总公司)与朝阳区实行双重领导。1962年，被国家命名为 “中古友好人民公社”。至 1995年，双桥农场共辖常营、管庄、三间房、豆各庄、黑庄户 5个农村分场(乡)，3个国营分场(畜牧、工业、服务)，2个国营公司(双桥乳品厂和双桥制药公司)，21个直属企事业单位和 62个行政村及 200余家乡、队办企业。

98年后才进行场乡体制改革，乡村都划归为朝阳区管理，乡一级设立了 “地区办事处”。国营双桥农场仍然存在，人员和土地面积大大缩小，企业仍归北京市国资委管理。

　　大运河与通惠河的漕运及河务，原来都属朝廷专门机构直接管理，北方河道水源不足，还常被泥沙淤塞，洪水时更常常破堤改道，常年都需要投入大量资金维护疏浚河道，加固堤防。

老陈说元初时郭守敬修的通惠河，在他们家普济闸这一带是直接拐向东南，流往通州张家湾镇的，他还知道老河道的大致走向及临河村庄的地名。到明朝时北运河又因淤塞和洪水改道了，不得已才将通惠河连通北运河的入囗改到如今的通州北关处。那里的 “五河交汇”处有块石碑，刻着 “京杭大运河北起点”，杭州 “拱宸桥”头的石碑刻的是 “京杭大运河南端”，这两处我都去过，并写入了美篇。

老陈说，过去通惠河的河道多处弯曲，其实也有道理。有资料说古代运粮河在水位落差较大的地段，故意将河道修成 W 形，可以减缓河水的流量和流速，在多道河闸的控制下能保证充足水位，也能保障漕运船只的行驶安全。

老陈的祖上管理普济闸时，有上下两道闸门，粮船从下游进入两道闸门之间以后，先关闭下闸，然后再打开上闸放水，粮船随水位上升抬高，水位平齐之后就可向上游京城方向继续航行了。

　　新普济闸北侧围栏里是老陈家已经拆迁的祖屋。旁边还留着几棵百年以上的老槐树，估计他们家会村，拆迁后也是要改为绿地？

清代末期时运河漕运业已经衰败了，河道疏浚的投入太大，其实元代时就迫不得已地短暂实行过海路漕运。但直到津浦铁路修通，彻底解决了南北运输问题之后，老陈家仍然运行着普济闸，当然都由相应的政府部门负责调度管理。通惠河上如果没有这些闸门控制水位，北京的颐和园和北京护城河恐怕都存不住多少水了！

老陈少年时还帮他父亲干些看闸的活，耳闻目染还很清晰的记得老普济闸闸门的规格和尺寸，甚至木闸板上铁钉的形状，尺寸和重量，可惜聊天时都不方便记录。我只记住了他所说，当年通惠河上运粮船只的长度是 15.6米，宽 5.5米，载重 800斗，合 4吨。

　　老陈家祖宅旁西侧还突兀着一根老旗杆，杆顶是铜制的球形装饰，下方还有个升旗的滑轮。老陈说原来这是土地庙前的二根旗杆，这一根土质坚固没刨的动，还有夹杆石。旗杆前边还有一囗年久的水井。

网上有人为此还查了清朝乾隆四十八年的《通州志》，“興隆菴：在州普济闸，今基存，仅一小椽”。后代的通州志记载为 “九聖庙”，也可能是在乾隆四十八年之后改建的。民国三十年后，庙宇又被改建为 “普济闸公立初级小学”了。

　　老陈家所在的 “会村”拆迁后，给他家分配在普济桥西南侧的高层住宅中。

我与老陈一路细聊了二个多小时，他也说住楼房后难得这些话题聊天的兴趣和机会。他只有一个女儿，谈这些古闸上的陈年旧事也有兴趣上的代差。

我说他家的历史和几代人的工作很有价值，他的记忆也非常珍贵。 “非物质文化遗产传承人”这样的称号，对他来说也许并不为过，应该好好记录保留下来，传承下去。

我要与他加微信好友，他告诉了自己的名字和手机号，是 1355227XXXXXX，比普通号多二位数。他说这是一个多年老朋友给他的，是某部队单位的号码，通话和开微信还不一定方便，他往外打电话倒不受什么影响。因怀念朋友旧情，一直没舍得换号。

天色黄昏惜惜离别，匆忙间也忘记拍他的照片，也没问他家的详细地址，不知能否用这亇特殊的电话号再联系上他。

　　老陈家那片住宅北侧的通惠河上的一道拦汚浮索，北岸还有作业船只和垃圾上运斜坡的机械传动设施，主要是日常清除河道中的落叶水草吧？河水返清后还实行了 “河长制”管理，北京副中心也搬到了通州的大运河边，更得抓紧了。

1949年后，为改善通惠河的泄洪排水状况，多次疏浚治理，打通卡口，把河道底宽由 10米拓展至 27米，使通惠河排水泄洪能力大增。

1958年为解决第一热电厂用水，修建了高碑店湖和新式的拦河闸。

1985年 9月新建了普济闸，300来年老陈家世袭的看管普济古闸的职业，也彻底画上句号，老闸的一切痕迹都拆除不见了。

1992年初开工的通惠河整治工程历时 9年，耗资 11亿。… 整治工程的主要任务是河道清淤、截弯取直，河底、河坡的护砌，修建二闸人行桥、橡胶坝、船闸、通惠闸、通惠桥、西海子桥等跨河建筑物六项。

1993年12月，北京市第一座现代化的大型高碑店污水处理厂正式建成。

通惠河长期承担着北京城市汚水的排放通道功能。老陈说他小时河水还比较清，河边还长有些芦苇，当年河道的土坝土底可能沉淀吸收污泥的作用还好一些。05年我们搬来之后河道早已砌护，但河水质量也很差，水泥砖上河底沉积的污泥也有水草疯长，臭味很大。后来管理的力度逐渐加强，实行了 “河长制” 及 “雨污分流”，又堵死了河道两侧的排汚囗。2017年前后，通惠河从头到尾又进行了一次彻底的清淤，铲车，大卡车都下到了河道里。高碑店汚水处理厂处理后的中水也铺设了管道，用于京通路两侧的绿地灌溉。

　　与老陈分手后，到京通快速辅路边的公交站候车，高架桥上是地铁八通线的 “管庄站”。

这一带路边原来还有不少家从事 “铁艺”的小门市部，主要是为新建居民楼的住户现场制作安装阳台和窗户的防盗护栏，当然还有为单位和村庄制作气派的大门围栏等。大概也与杨闸村的 “陶瓷一条街”一样，是抢占市场机会的无序商业活动。随着北京 “非首都功能疏解”政策的推行，这些小店也都关闭清除了。

　　回家后，果然打不通老陈的内部电话，微信也无法联系。四天之后又去他说的那片住宅楼去找他，不知具体地址，一路打听吧。

问了一处小区门卫，他说这里是 “远洋一方”的商品房小区，农村拆迁分配的房子应该是在西边的 “三号院”。

　　找到了 3号院北门，门卫又说东会村的村民还不是全住在这里。我问他院里有无居委会或小区物业可以去打听找人，他说村委会在南边一条 “塔营北路”路南的邮局旁边。

又打听路人，告诉我应该在汽车后边的那个门洞里。门囗却没有招牌，一层传达室里敞着门，却没人在岗。又到门外问了小摊，人家说直接上二楼。

　　上了二楼，楼道挺深，两侧门上贴着 “小寺村，咸宁侯，重兴寺” 等村的村委会纸牌，却没找见老陈家东会村的招牌。又问一保洁大姐，她说小寺村西边一个门就是，这条楼道共有五个被拆迁村庄的村委会办公室。

敲开门，向一位姓刘的先生说了我与他们村陈洪启相识的经过。他翻了下记录与老陈家打通了电话，老陈在电话中还问刘先生，我是不是煤炭部的人？老陈每天遛弯，常与不少路人聊的很愉快。

　　按约定，我又沿这条 “塔营北街”向东过了两亇路口，老陈在路边等我有一阵了。老陈说姑娘一家带孩子来家了，姑爷要陪他喝酒。家里正在准备较忙乱，我俩就在小区围墙外聊了起来。

他说 3号院的住宅是 “经济适用房”，村民搬迁时就不用自己再加钱了。他们家选的是 “管庄新村” 商品房，交工较早，房间层高还要高一些，但还要缴一部分补偿款。村民拆迁选新房的标准面积，是老宅面积还要乘以 2倍多的一个系数。家中 8口人分了大小不等的五套房，挺知足的。

我们又聊了一个多小时。他中学毕业后在队里干了几年，73年跟他哥一块当兵去了，老陈在青岛的海军基地服役了五年，他哥是空军。退伍后回大队后，又带一些社员负责村里的菜地，根据不同季节种植各种蔬菜，每天沿朝阳路赶着大车往东郊各个居民菜站送蔬菜。他们现在住的小区，原来也是他们大队的一片洼地。被选为大队长后，他带村民将洼地改造成了稻田。讲起育苗撒种，插秧管理也非常地道。北京气温较低，他们秧田撒种后还要盖塑料膜保温。看得出老陈在生产队里，也是个积极向上并且十分钻研的青年。他比我插队两年间的农业知识要熟练的多，我们生产队的秧田育苗的技术活，都是队长和几个有经验的老农专门负责，没让我们靠边，我也只是听从指派，闷头干力气活而已。

　　双桥南侧的商圈生意氛围还不错，相距不远的老陈家普济桥头就冷落的多了，桥头的商业用房没有这么气派，大部分还都是空置待出租的状况。他们家再往东还有较大一片工地围栏，也不知规划是绿地还是楼盘。

双桥农场时就有很多企业和商业，当年他没考上兽医学校后，上级调他去乡里的企业纺织厂和饭店分别干了几年部门负责人。企业垮台后又自己到我们家附近的卫生部的 “天坛生物”打了几年工。

　　通惠河上的五道古闸，只剩下高碑店的这座 “平津闸” 还保留着唯一残缺的遗迹。斜立着伸向水面的石条资料上叫 “绞关石”，也有人叫它 “闸耳” ，上端有个直径约 2O公分的圆孔。闸墙上垂直水面的 “闸槽”，应是闸门升降的轨道。古闸两侧地面还漫铺着很大的厚石板，厚石板之间对应位置刻着成对的 “燕尾槽”，古时应镶嵌着锻打的 “腰铁”，将这些石块牢固地勾连成为一体，大大地增强了古闸的结构强度。

刚 18岁时，我回过河北姥姥家，还去老井挑过水，是搖辘轳提升井水。井囗外侧也有一块这样的石板，但那是直立的。上端的圆孔穿着辘轳轴，井囗处轴上套着带有搖把的辘轳，辘轳上缠着井绳，末端铁钩挂着铁水桶就可降下井绳去打水了。辘轳轴外端较长，末端还吊着个废磨盘，应该是保持轴的平衡。

我问老陈，他们家当年普济闸的闸板升降是否也和水井辘轳一样的结构和操作？老陈说古闸的闸门比一桶水要重的多，一个人无法搖动的。他说 “平津闸”的绞关石只保留了一块完好的，闸槽的另外一侧还有一块同样的绞关石，这一对 “绞关石” 之间，圆孔穿着木轴。河对岸闸槽两侧，也有相对应的一对绞关石和木轴。木闸门上方两侧固定着铁环，胳膊粗的棕绳跨过木轴，末端有铁钩钩着闸门上的铁环。开启闸门时，两侧各有五六人同时拉动棕绳才可提起闸门。

当时忘了问老陈，绞关石之间的木轴上是否套着水井辘轳一样可以转动的滚筒？我想应该有，否则棕绳直接在木轴上拉动，绳子和轴之间的滑动摩擦，将大大缩短它们的使用寿命。

　　在网上搜了很长时间，只找到这张北京外城东便门外，大通桥西侧的照片，据说是上世纪二十年代拍摄的。网上说大通桥在 1956年就拆除了。

大通闸是通惠河上的 “头闸”，它是桥闸一体的结构。照片中可见到三孔桥洞外侧的闸门和相应的两对 “绞关石”，如图这样的闸门结构，应与老陈的说法一致。但并没有看见一对绞关石之间的木轴，也看不明白这道闸是如何提升和关闭闸门的。

从这幅大通桥闸和上一张高碑店平津闸的照片来看，这不到一人高的 “绞关石”，是无法将闸门的下沿提升到水面以上一定高度，得以允许通过运粮船的！当然开启关闭闸门，控制水位和流量的功能可以完成。

也有文章说，通惠河上的五道闸都是无法直接通行运粮船，只能用人工过驳的办法将下游船只中的粮食包搬运到上游的船只中，所有的船只仅能在不同的河段中来回接力转运。如果真是那样，这五道闸就不是真正意义上的 “船闸”了，仅能起到控制水位的作用。

老陈给我讲过通惠河上船只的尺寸载重，但是否见过他们家普济闸下的行船通过，就没进一步细打听了。我估计很玄，清王朝垮台后铁路，公路的修建，通惠河中不会再行驶运粮船了。

看来有机会还得再找他去请教，深入了解探讨一番。

　　这一张照片也是通惠河头闸大通闸的照片，应该是上一张照片同时期拍的。背景处应是北京外城 “东便门”的箭楼和城墙。

照片中左侧桥洞外侧的两对 “绞关石”之间，可以明显看到插在孔中的木轴，通过木轴和棕绳可以升启和关闭水闸门。