孤车独旅二人行（十四）玻利维亚 🇧🇴，跨越地球之极

老马识途

玻利维亚自驾线路

（红色为原计划线路：乌尤尼—波多西—苏克雷—圣何塞）

进入玻利维亚境内，太阳已落入地平线，此处离首都拉巴斯还有一百多公里，到达那里已基本上要晚上8点多了。于是选择在1号公路五十公里处的蒂亚瓦纳科找一家民宿过夜，那里恰好又是玻利维亚境内最著名的美洲古代最著名的古迹之一：蒂亚瓦纳科遗址的所在地，明天从那里沿1号公路一个多小时就可以抵达首都。 蒂亚瓦纳科遗址，印第安语意为“创世中心”。据考证是印加帝国一支印第安部落的首都。现存断垣残壁，高大的石碑，巨型的雕像，绵延的石墙和散落各处的巨石，反映出在公元3—8世纪，古印第安人在建筑、雕刻、绘画、几何学、天文学等方面已达到很高的水平。遗址分为两部分，一部分包括卡拉萨萨亚庙、阿卡帕纳金字塔、陵墓和太阳门4大建筑群。相传是印第安人最早的宗教和礼仪中心。
太阳门之谜：太阳门是美洲古代最著名的古迹之一，是蒂亚瓦纳科文化的代表。它矗立在长30英尺、宽15英尺、厚6英尺的基座上，是用整块重约10吨的巨石雕成。门上雕刻有1万2千年前灭绝的古生物“居维象亚科”和同期灭绝的剑齿兽。上还雕刻有既繁复又精确的天文历法。每年春分、夏至之时，第一缕太阳光准确地沿门洞中轴线冉冉升起，反映了印第安人丰富的天文知识。
独石僧人像由整块巨石雕制而成，代表了早期的印第安石雕艺术风格。 真正的天空之城：拉巴斯
拉巴斯是世界上位置最高的首都，海拔高度3627米，城市四周群山环抱，伊利马尼山在城市的一侧高耸入云。整个城市建立在倾斜的山坡上，落差竟达到八百米。城市两端形成了残雪巨岩和绿树荫荫两种截然不同的景致。高原平坦的地表猛地塌陷成巨大的碗状。全是45°斜角的下坡路，整座城市就从碗缘延伸到碗底。不过中南美洲很多城市都是这样把市中心设在最低处，也许是由于干旱的原因吧，但绝对没有一座城市像拉巴斯这样夸张。

13世纪拉巴斯曾是印加帝国的一部分，1538年沦为西班牙殖民地，1548年西班牙殖民者开始在这一地区建城，1825年8月正式独立。为了纪念1825年决定独立胜利的战役而命名为“拉巴斯”。拉巴斯在西班牙语中即“和平”之意。在独立后的100多年里，它并不和平，经历了190次政变、更换了近70名总统以及侵略战争的创伤。1900年成为玻利维亚政府实际上的首都。而此时，这座城市又一次烽烟再起，反对派人士认为莫拉莱斯总统在选举中舞弊而要求其辞职，他们封锁了主要的公路干线，全国交通已基本处于瘫痪，要不是我们是自己开车，基本上是寸步难行了。 红色缆车：由于整个城市的海拔落差极大，缆车不仅是旅行者游览这个城市的主要观光方式，也是整个城市交通的命脉、成为拉巴斯一大特色。缆车共有红、紫两条线路，分别代表两个不同的方向。幸好我们在拉巴斯时缆车还是正常运行的，据说我们离开不久，缆车也关闭了。 拉巴斯所处的地理位置极富山城特色，整个城市建在雪峰夹峙的谷坡上，沿拉巴斯河顺山势分级铺设，房屋层次分明，呈阶梯状，有的街道坡高达30—40度，像一座体育大看台。最低处为商业区和政府机关，耸立着不少现代化的摩天大楼，也保留着西班牙殖民时期的一些巴罗克式建筑。印第安人住宅一般在山坡高层，低矮的住房和狭窄的街道，显示了不同发展阶段的特色和贫富差异。 市中心区域的各个交通路口都被反对派设的路障封锁，禁止机动车通行，不过并不限制行人通过，还好拉巴斯中心历史街区范围不是很大，一般步行十几分钟即可到达。 拉美国家也许有穷富之分，但其骨子里的拉丁民族的浪漫和不安分的性格却是相似的，他们是踏着“节日舞步”生活的民族，不要说平时那些数不清的节日都是他们街头狂欢和游行舞会的理由。一旦闲久了，总会无事生非，闹出个动静折腾一下；反正这里最不差的就是酒吧、咖啡厅及餐馆，每每三杯下肚、酒精上脑后更容易激情洋溢。几个多年来一直处于内战动乱中的中美洲国家这几年总还算消停，谁会料到进入南美洲后经过的前四个国家里，就有两个陷入纷争的漩涡中：先有厄瓜多尔骚乱刚刚平息下来，而现在玻利维亚两派混战则又进行的如火如荼，正处于爆发的临界点。 据这里的华人讲，这里的人们基本没有存款意识。只要口袋里有一块钱，就宁愿坐在酒吧里喝酒而不会去为明天的两块钱打工，话说的有点夸张，也反映一定的的现实。这里一般实行周薪制，发钱就是他们的狂欢之日。不过想想他们活的也确实潇洒，至少不像咱们国人那么累：整天算计着家里的那几张存款利息，再不就是为了子孙后代鞠躬尽瘁，死而后己。由于现任总统莫拉莱斯代表着土著人的利益，对印第安族裔的选民承下了很多许诺，这些选民进而提出了更多的要求，也引起了许多右翼白人和拉丁族裔的不满，接着以一些看似微不足道的小事为借口无限发挥、大有不达目的誓不罢休之势。 圣弗朗西斯科大教堂位于圣弗朗西斯科马约尔广场上，建于1743-1772年之间，是拉巴斯最主要的教堂，但其塔楼始建于19世纪末。外部装饰为巴罗克式，内部装饰有精美的绘画、雕刻、祭坛等，生动地表现了卡亚奥地区的历史，特别是18世纪后半叶以来的文明史。 玻利维亚公路零公里，全国各地的公路都是以穆里略广场为中心辐射出去的。 穆里略广场（Plaza Murillo）是拉巴斯市的中央广场，也是与玻利维亚政治生活最相关的开放空间。广场上的著名建筑包括总统府，玻利维亚国民议会和拉巴斯大教堂。市中心是以民族英雄穆里略命名的广场，;周围有政府机构、国会大厦和天主教堂 和平圣母大教堂，又称拉巴斯大教堂，始建于 1835 年，是带有巴洛克元素的新古典主义建筑。现在的大教堂始建于 1835 年 3 月 24 日；它于 1925 年落成，标志着玻利维亚共和国成立第一个一百周年。1989年，教皇约翰保罗二世的访问其间。它的两个侧塔开临时开放过，目前仍然处于关闭整修态。 穆里约铜像屹立在用玫瑰色大理石砌成的10米高的纪念塔顶，着穆里略的铜像出自意大利雕塑家坎特拉之手，带有明显的新古典主义风格。此外，广场周围还能看到8尊女性雕像，她们分别象征着春、夏、秋、冬、绘画、建筑、雕塑和音乐。有， 雕塑女神 玻利维亚总统府 克马多宫，建于1853至2018年期间，玻利维亚总统府为。新的高层大楼“人民之家”2018年8月9日落成启用，在埃沃·莫拉莱斯总统任期内取代克马多宫，成为玻利维亚总统的官邸。2019年至2020年，临时政府一度重新改回占克马多宫。2020年11月8日，总统路易斯·阿尔塞就职，人民之家再次成为总统府。
国会大厦位于穆里约广场东侧，一楼相当于美国的众议院。二楼相当于参议院。这座建筑的特别之处在于它顶部的大钟，是倒转的。据说这是早期拉丁左派表的样式。玻利维亚外长大卫·乔克万卡于2014年6月24日宣布一项倒转时钟的决定，国会大厦上方的时钟将被首先倒转，指针开始向左转动，即逆时针旋转。乔克万卡表示，南半球的时钟与北半球的时钟朝反方向转动合情合理。据称政府正在考虑将公共机构的时钟也全部进行调整。而此次“革新”是在总统埃沃·莫拉莱斯(Evo Morales) 领导下“人民反殖民化意志的表达”。此举遭到右翼政党反对，称政府是为了荒谬的政治目的出此异举。 国家民俗博物馆 印第安酋长羽冠 国家艺术博物馆展示了从殖民总督时期到当代艺术的玻利维亚艺术概览。其所在的阿拉纳伯爵府是西班牙帝国豪宅的瑰宝之一。博物馆禁止室内拍照，内院使用雪花石建成的喷泉和楼梯标志着建筑的精致。 精美的巴洛克风格的拱形内廊 其展品有卡拉马卡大师的大天使 Arcobucero 和的的喀喀湖画家的波马塔玫瑰圣母等画作。 紫色缆车总站 女巫市场(Mercado de Hechiceria)是老城区中心最大的工艺品市场，类似国内的小商品市场：羊驼毛纺织品、棉布、木雕、银饰都带有浓厚的印第安风格。许多商店里还挂满了木乃伊似的小羊驼干尸，怪渗人的。按古老的印第安习俗，将其埋于门槛下会求得好运气。 拉巴斯市郊的月亮谷（Valle de la Luna）位于拉巴斯市区10公里外，因长期腐蚀形成的特异地貌像极了月球表面而得名。这里遍布着高耸的沙石林，因富含多类矿物质，沙石呈现出不同的色调，米色、红色、深紫色皆有，有身临外星球的感觉。
整个景区不大，大概用半小时就可以走完。
从月亮谷回到拉巴斯已是傍晚，现在还得从“锅底”坐缆车到上面的的区域，找到改期到今晚的HotelEspectacular酒店。 我们民宿离城市观景台不远，穿过一条街就可以将整座拉巴斯成一览无遗：远处雷亚尔山脉最高峰、海拔6，882米的伊伊马尼山是玻利维亚最高峰之一。峰顶终年积雪，以发育热带地区高山冰川闻名于世。巨大的山体拱卫着这座“空中之都”，巍峨壮观、令人心生敬畏。
反对派在拉巴斯的街头游行示威。尽管政局动荡，你来我往互不相让，但总还算文明，没有到打、砸、抢不可控的程度。要不是一些电线杆上用绳子拴挂着打着红X的现总统面目可憎的布偶和到处写满的口号，没有感到有什么特别之处。一般市民该干什么还干什么，日子还得照常过。 街上较白天更热闹，这里百姓都习惯于夜生活，似乎所有的店家都开门营业了；即使是小街巷里都挤满了人，摩肩擦踵的，连停车问路的地方都没有。由于店家在BOOKING上的地址信息错误，将近半个小时还没找到地址，只好让老婆在等在车子旁，我一家家问到最后还是无果而归，由于忙着找酒店，已给咱老婆忘了个一干二净，而她因我把有当地电信卡的手机带在身边，自己手机由于没有信号自然无法与我取得联系，怕我出事而焦急万分，差点疯掉了。只身一人在一个正处于动荡危机的南美国家夜间无望的等候，想想也是怪可怕的。 联系女儿给店家打电话也没人接，最后女儿通过BOOKING平台找到确切地址，但等我们到民宿门口却大门紧闭，无论咱们如何按门铃都没有动静，就连隔壁的酒店老板出来帮我们敲门也如此，只能直摇头了。结果还是女儿帮忙通过电话找到了老板，原来他就在里面聊天竟然没听到外面那么大的动静，也算是奇葩一朵了。他害怕我去平台投诉，道歉之余减了几块钱也算有个表示。这一折腾已是夜间十点左右了。 告别首都拉巴斯沿着1号公路南下，赶往570公里以著名的“天空之镜”而闻名的的旅游胜地乌尤尼。但途中进入奥鲁罗市区后在一座立交桥上遇到了首次路障阻拦，尽管费劲口舌也无济于事，后来还是旁人告诉可以绕道进入市区。 不过市区里倒没有想象的那么紧张，但至少初显出一些暗潮涌动的端倪。 矿工头盔 造型的矿工博物馆是奥鲁罗城北的地标。 索卡翁圣母纪念碑： 老实说，奥鲁罗对外国游客来说并没有特别印象深刻的景点，不过这个观景台可以俯瞰一下这座城市全貌，也算对这座城市有个大概印象。 索卡翁圣母像缆车站 市中心步行街 索卡翁圣母教堂：索卡翁圣母又称烛台圣母，是奥鲁罗当地人供奉的矿业守护神。这里最初为本地印第安Uru族人的祭祀地点，西班牙殖民者最初来到此地时曾将圣母塑像放置在这里，如今看到的圣母教堂建于1781年。圣母教堂地下有一间古老的矿业博物馆，其历史可追溯至17世纪初，在这里不仅可以了解奥鲁罗矿业活动的原貌，还能欣赏到古老的圣母像壁画。 孔丘帕塔灯1849年，当曼努埃尔·伊西多罗·贝尔祖总统的军队在科恰班巴与反叛者的战斗中取胜后下令在此地建立纪念灯塔并在1851年11月在塔顶首次升起了玻利维亚三色旗。 奥卢拉虽是省会城市，但比我们国内的乡镇也大不了多少，但是玻利维亚几条南北和东西向公里的交汇点，是极其重要的交通枢纽。不过这里并非传统意义上的旅游城市，也就没什么值得我们久留。也就是沿市区中轴线自北向南采花拾景、穿城而过，即匆匆别过。