“吱呀呀——”二十五，磨豆腐

刘仁杰

《 二十五，磨豆腐 》

——刘仁杰（湖北）

村子里有了豆腐加工作坊，只需要在家里把黄豆浸泡好了挑过去，到点直接挑豆腐回来就行了。那些腊月末，家家磨豆腐的情景恍若很久不见了，又依稀还在眼前时而浮现……

腊月的最后几天，家里忙着扫尘。 农家说有人娇气时，有“豆腐掉进灰撮（箕）去了——拍不得打不得”的歇后语；马上要磨豆腐、捉年猪、打糍粑，不能叫灰尘吹落到了新鲜的豆腐、糍粑和猪肉上，吹不脱拍不掉。

金色的黄豆在米筛里翻滚跳跃。女人一边颠着筛子，一边将那些蹦得欢的、颠向低侧的饱满的豆子捡进水桶内，剩下那些有霉点的、瘪的豆，小石子倒在一旁。一筛子选完了，搲一瓢继续选。在加水浸泡前，要对豆子进行最后一次甄选去杂。等全部豆子选完后，水桶里再加清水，浸泡在水中的豆子里还要插一把镰刀，做年豆腐浸豆子的仪式感一下子就起来了。

磨豆腐的那一天，将浸泡得胖乎乎、圆墩墩的豆子挑到河水里淘洗一遍，然后开磨。“吱呀、吱呀、吱吱呀——”磨子在男人手中欢快地转动着，女人一勺一勺随着水朝磨子里添豆子，白花花的豆浆淅淅沥沥不住往团盆里淌，孩子们微张的小嘴也似有“瀑布”接成线往下流。快了，磨完浆滤豆渣，净浆入锅煮沸就有豆浆喝了，喝完豆浆吃豆腐佬，上面的撒些白沙糖，甜得哟，一年都没有办法忘记。

滤豆渣要用“荡包”摇，“荡包”是一块方形的棉纱布。用绳索把两条平日里挑水用的担钩绑成“x”型悬挂在房梁上，荡包布四角依次固定在四个钩环里，将磨好的豆浆用水桶转进“荡包”，人抓住相邻的两个角四面八方摇来晃去，像荡秋千摇篮，不过里面躺的不是孩子，而是大人、孩子的期待。

记忆中，父亲母亲很少喝豆浆、吃豆腐佬，只有我们和爷爷奶奶才能尝一点。有一年，豆子实在少了，只能给一小碗豆腐佬我们几姊妹分食，另一小碗由我和姐姐送给爷爷奶奶。吃过豆腐佬的嘴，越欠越渴，端着装满豆腐佬的小碗，我看着姐姐、姐姐看着我，原本想一人尝一小口，不成想，你一口、我一口再也停不下来，等忽然明白过来时，碗已经空了。

烧豆浆还可以捞豆油皮。豆浆烧一会，锅面上会起一层薄薄的豆浆皮，用棍子沿锅边轻轻插进去对过捞起来，豆油就挂在了木棍上。一会过后，锅面上会又起一层，可以捞几次。老辈人说，豆腐的营养多半在这个上面，所以捞一次就舍不得再捞了。

“卤水点豆腐，一物降一物”豆腐做得发旺不发旺关键在于点卤，弄不好就丢了“作”。卤水是生石膏放进炭火里烧“熟”，拿出来用研钵研细一百倍的加水兑成的。将烧好的豆浆舀进坛子里，边搅拌边加入适量的卤水，清溜溜的豆浆渐渐凝结成了豆腐花，盖上盖子，保温静置。在有些老房子里，现在还看得到调卤水用过的研钵研锤，只是许多年轻人不知道它的用处罢了。约摸过了十几二十分钟，揭开盖子，一坛子豆腐花就顺利变成了一坛子浓香扑鼻的豆腐佬。豆腐佬舀进木格子里的布包内压豆腐和千张。

滤出来的豆渣，一部分直接倒进猪食缸里，一年上头，猪也该随人吃几顿好的了。一部分炒熟，炒熟的豆渣放一个星期也不坏，回锅和腌菜杆一起炒，是一碗不错的下饭菜；将炒熟的豆渣发酵，做臭渣粑可以吃到来年开春，天冷的时候和小白菜一起煮煲，吃得人暖暖呵呵的，还能健胃消食。烧豆浆的锅底有锅巴，铲起来可以像做臭豆腐一样的，蒸一小碗，搁葱花、红辣椒粉，吃起来又香又辣惬意得很。还有炸豆腐、豆腐底子、豆腐园子，煎豆腐、煮豆腐、滑豆腐。

山里的日子到这时才算真正的快了起来——“吱、呀呀——”石磨在屋子里欢快地转动，门外传来一浪一浪的童谣：“二十五，磨豆腐；二十六，买鱼肉；二十七，宰年鸡；二十八，打糍粑；二十九，清灶头；三十五更吃年饭，一夜守到新年头！”

（字数：1468；云南省《春城晚报》全文首发，《孝感晚报》发表删减版）



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