黄姚古镇

老薛

　　都以为自驾是惬意的，每天驱车游荡于山水之间，可是当车里只自己和自己影子的时候，孤单、寂寞与疲惫便阵阵袭来。有时候觉得我很像稀薄光线下的一只的蚂蚁，毫无目的地在奔波忙碌。

       南下第二天傍晚，已经跑出了两千公里，抵达广西境内。眺望远方，许多村舍的屋顶已经飘起了炊烟，夜幕就要收走最后一抹残存的暮霭。此刻，南方特有的阴雨又如期而至，如丝的细雨飘飘落下。该歇息了，我在服务区用手机查询附近的住处有：贺州市、昭平和黄姚。

       黄姚，黄姚？去黄姚！

　　我去黄姚之前并不知道它是全国十大古镇之一，也不晓得它曾被收录于《中国古镇》的邮票之中，去黄姚只是因为它有一个诱惑的名字。当我看见“黄姚”二字，顷刻感觉这座古镇仿佛就是一位温婉可人的女人，女人身着飘逸的长裙，发髻还飘散着淡淡的清香，似乎天涯咫尺。也许她很远，伫立于远方，充盈的眼中露出淡淡的哀怨；也许她很近，于万千人中与我曾经擦肩，留下过惊鸿一瞥。我们似曾相识，抑或在梦中曾经牵手。

       黄姚位于贺州西南约60公里处，古镇被七座秀美的山峰环抱，走进古镇一条绿水便是姚江，弯曲的姚江显得悠闲，在古码头与小珠江、 兴宁河交汇，清晨薄雾中的古镇显得格外秀美。

　　这座石拱桥叫玉带桥，风景曾被收录在《中国古镇》邮票之中。

　　黄姚古镇发祥于宋朝，兴建于明朝万历，鼎盛于康乾盛世，在历史上号称“小桂林”，距今已有千年。明清时期，居住在黄姚古镇的只有黄、姚两大家族，所以取名“黄姚”。可是，时光荏苒，现在古镇的七条老街，黄姓仍在，其他已被劳、莫、吴等家族入住其中，姚姓家族除了长眠于地下的列祖列宗，后人早已不知所踪。

       所以说在历史的长河中，一个家族不过是其沧海一粟，有的能够繁衍生息，有的却已灰飞烟灭。这一如时间，当你饱经岁月，尘封的记忆总会剔除那些不值得怀念的人和不值得记忆事儿，没有例外。

　　黄姚和南方其他古镇一样具备了各种形态上的要件：青山、绿水、古榕、老屋。青石板铺就的小路错落其间，石板早被磨得明光烁亮，仿佛在陈述着当年的熙攘与繁华，那时候的古镇一定是安详与宁静的，没有喧嚣，一切自自然然。

       黄姚古镇的各个入口修有门楼，门楼为上下两层，用石条砌成，二层留有圆形或方形瞭望孔，门楼多为清代修建，它与门闸、寨墙形成了古镇的防御体系。

       进入门楼，小巷两边至今仍保留着300多栋明清时期的建筑，老房子青砖黛瓦，极具岭南风格。可惜的是这么多老房子没有一间对游客开放，大多数都开窗破门做了店铺，少部分租给了文人骚客。行走其间，从店主渴望的眼神和屋里简陋的陈设可以判断：古镇的高昂票价和附带的旅游收入并未反哺给原住民，他们依旧生计艰难。

　　这个门楼久是著名“亦孔之固”。

　　一个多小时，走马观花。

       当我即将离开古镇的时候，心里莫名地有了一股柔情与伤感，我不知道是不是因为姚江的舒缓还是玉带桥的抚媚？但是，我知道我只是个匆匆过客，我从北方来、还要回到北方去。而这一次，我只是用向岁月借的这副躯壳，放飞了一次自己的灵魂。

       雨停了，接着南行！

　　这口古井名叫仙人井，分五个池子，前两个用于饮用、洗菜，后面三个洗衣。

　　老房子的门把手很低，据说是方便老人进出。由此判定：此地水质较差，患佝偻病的老人很多。