古道朔风

凤霄山房·马伯成

　　辛丑初冬，朔风渐起，我又一次行走在高高的灵岩山古道上，灵魂再次挟着寒风空阔而黯淡起来。

　　这是一条千年古道，自古镇岭北唐垂拱二年（公元686年）设乡开始，也许它已存在。古道逶迤细长，在会稽山余脉——灵岩山山间盘旋。它平坦而悠长，如果将海拔906米的灵岩山比喻成一位巨人，位于600米高山上的灵岩山古道恰好是搭在巨人肩上的一条飘带，穿过山林，跨越溪涧，横亘20余里，落差还不足百米。

这条细长的飘带如果再向两头延伸，就连接着山外更远更广阔的世界：一头是婺之望县东阳，一头越过诸暨、萧山，直抵旧时武林——杭州了。如果将东杭古道比喻成一首乐曲，灵岩山古道就是这首古朴乐曲中最雄壮的乐章。1300多年来，无数个晨昏昼夜，无数次雨雪风霜，它旋律悠扬，它姿态曼妙；它承载着时光的记忆，它也见证着世事沧桑。

我无从查证，当年南宋诗人陆游去东阳时，是否感受过灵岩山山风的悲凉，他的毛驴是否踩过灵岩山古道荦确的石子。不管是否经过，他的《东阳道中》“雨点春衫作碎斑”“先安笔砚对溪山”诗句，却颇有几分“行经灵岩山”的况味了。同一时期的另一位豪气冲天的大词人辛弃疾，从临安急匆匆赶往东阳留下的名篇《鹧鸪天·东阳道中》，觉得更逼近灵岩山：“山无重数周遭碧”“人历历，马萧萧”。如此情致，如此格调，在东阳，除了灵岩山，除了灵岩山古道，还有哪里能衬托得出呢？但我不敢妄想，灵岩山是朴实而厚重的，更是沉稳而实在的。

　　然而，将时间推进到明朝末年，在那血雨腥风的年代，灵岩山古道的的确确闪现过一代忠臣策马扬鞭的身影。顺治三年，即公元1646年5月，烈日炙烤山林，一队人马擎着战旗，扛着长枪，爬上苦马岭，走过船桨皋，歇息在灵岩山路上，旗帜与长枪随手斜靠着枝桠。一位身材高大的将军跳下白马，提起大刀，带领一行随从穿过茂密的丛林，径直往山下走。此人就是明末重臣兵部尚书张国维。张国维是东阳人，此时他所护送的鲁王已被马士英等劫走，中途入海移至舟山，大明王朝气数已尽。张国维独木难支，只好返回东阳，图谋东山再起。他经过灵岩山古道时，望着山下隐约的白墙黑瓦，突然想起了岭北周同年好友周守英，便留下兵马，向富甲江北的岭北富豪家走去。一则乘隙叙旧，再则顺便求助。对于当时的张国维，也许倒过来说更恰当。张国维回到东阳不出一月，贝勒发兵入闽，攻破义乌，驻军七里寺，逼近东阳。张国维自觉势不可支，就作绝命诗三首，毅然赴身托塘，以身殉节。然而，张国维这次行径灵岩山，历史依然给他烙下深深的印记。人们看见灵岩山半山腰旌旗迎风，长枪矗矗，就将该处命名为“枪旗岭”。只是后人好事者懵懂，不知历史，不明就里，更不问来历，误将“枪旗岭”写作“昌其岭”，稀里糊涂插了块路标。张公若有知，不知作何感想？

　　张国维走了三百年后，又有一支队伍途径灵岩山古道，上演了岭北历史上最为悲壮的一幕。1941年4月，绍兴失守，5月11日，日本第13军司令官宫泽田茂率重兵挺进诸暨县城，陆空联合，对聚集在灵岩山三十六岗以刘建绪为司令的国民革命军第10军团守军发起猛烈进攻。5月14日上午，日军猛扑灵岩山，刘建绪的第10集团军乱成一团，纷纷丢粮弃械，夺路而逃。而刘建绪在岭北周乡绅周志德家里获知追兵随即杀来时，已于前一天晚上先走一步，过浪坑出东阳了。14日11时，9架日军飞机飞抵三十六岗上空，对三十六岗进行地毯式轮番轰炸。位于灵岩山古道及附近的龙花岗、枪旗岭、船桨皋、金山湖、岭北周等地，陷入一片火海之中。这一天后半夜，撤至船桨皋的最后一批国民革命军，发现后面龙花岗方向有日军自岗顶追来。领队的营长是一个有骨气的军人，对手下说：“灵岩山山势陡峭，灵岩山山道是唯一出路，今日逃也是死，打也是死，与其逃而死，不如战而亡？”立即命令战士占领枪旗岭山头，与日军对抗。激战两个多小时，终因寡不敌众，营长阵亡，余部顺山路往东阳方向撤退。日军一路烧杀，烧毁枪旗岭东侧新凉亭周盛生家3间房屋，周盛生母亲骆芝卿、妹妹周秋香和刚生下3天的弟弟均被日军打死。这次战役，大批将士阵亡，大量无辜村民被杀，上百间民房被毁。如今，枪旗岭依旧树木苍翠，古道幽深，新凉亭的断垣残壁掩映在荆棘丛中，默默地诉说着曾经的悲惨与壮烈。

　　此次行走灵岩山古道，恰好又遇见了塘岭村民周永佩。永佩兄是个性情中人，两年前我走访塘岭时，幸亏永佩兄陪我同行。那次走访后写成的拙文《塘岭》在美篇发布后，引起热烈反响：点赞多多，好评如潮。两年过去，永佩兄依然精神矍铄，热情豪迈。闲聊一番后，永佩兄陪我沿着一段残破的泥路，走上龙花岗。走不多远，一块数吨重的巨石横在路边。永佩兄说，这是最近滚落的，前些日子从苏溪回来还没有看见。我听后不禁一阵寒颤：如果再滚落一程，就滚进塘岭村了，后果不堪设想。龙花岗海拔700余米，是岭北与苏溪的分水岭，也是婺越重要关隘。永佩兄指着位于不远处至高点的山崖说，当年日本鬼子的两挺机枪就架在那岩石上，打死了难以计数的国民革命军官兵。落日西照，山崖被夕阳染得血红，我得耳边彷佛响起了令人心悸的机枪声、受伤官兵的哀号声。两年前，永佩兄曾说，应该为死难的烈士立块碑。这次永佩兄又一次叹息着说，总该立块碑来纪念他们。永佩兄是一个灵岩山区最普通的农民，听着他的感叹，我自然而然地记起陆游的一句诗：位卑未敢忘忧国。家国情怀，如同坚硬的灵岩山一样，永远是根植岭北人灵魂深处的坚毅内核。

　　走下龙花岗，回到了塘岭村。塘岭村四五十户人家，海拔近600米，因有塘有岭而得名。塘岭村是灵岩山古道上的重要节点，往东翻下山岭到达金山湖、岭北周、三洲等村，往西经过雪顶、雪下，出双溪，直达义乌第二大集镇——苏溪。苏溪是浙赣铁路线上的一个重要客运站，以前岭北周、三洲、金山湖等村村民去往杭州上海就是上塘岭、翻越龙花岗，到苏溪乘的火车。塘岭往北下苦马岭、经半丘、黄家店可达牌头、璜山等地，往南经过礼户、梅坞口出笕竹岭社姆坑或过小岭头浪坑可达永康、东阳。改革开放前夕，一群群东阳人，背毛竹的，背杉树的，拉青柴炭的，从半丘、黄家店等地买了杉树毛竹、青木柴炭，肩扛背驮，运至塘岭，再装上独轮车，经灵岩山古道运往东阳集镇上贩卖。无论是从岭北周、三洲西往苏溪，还是从半丘、黄家店南往东阳，必定要经过塘岭，经过塘岭必定要歇歇脚、喝口茶、吃吃饭，甚至住宿过夜。永佩兄告诉我，他家不大的房子里一个晚上就住宿过47位客人。可以想象，这是怎样一种热闹场景啊！在那么一个夜幕降临的傍晚，拉炭的，背毛竹杉树的，摇着拨浪鼓卖小百货的，甚至还有算命看相的，歇息在这个伸手可以摘到星辰的小山村；吃着饭，喝着酒，吹着牛，说着东阳话、义乌话、诸暨话，甚至最难懂的永康话……人声鼎沸，熙来攘往，这样的镜头是否与电视剧《水浒传》或《三国演义》里的许多场面相似？当时的塘岭就是这样一个场景，是一个在大山深处的码头。永佩兄说，塘岭人到东阳、义乌的许多村落都可以随吃饭借宿，不用付一分钱。我说为什么？他说，塘岭人心地善良，朴实好客。“来的都是客”，南来北往的过客，无论是熟悉的，还是陌生的，没钱了，吃餐饭，过个夜，塘岭每户人家都很乐意。永佩兄说，这叫“放得了春风，行得了夏雨”嘛！我说，如果用现在的话来说，每个塘岭人都是志愿者，每个塘岭人都是活雷锋。永佩兄听我这么一说，哈哈大笑起来。是啊，这就是岭北人的“古道热肠”。

说话间，一个白发老人从身边走过，向我们微微点头一笑。永佩兄说，他是我弟弟，身体不大好，也不爱说话。接着又说，现在住在塘岭的人连我兄弟俩在内，总共只有7个人，而从前最热闹的时候有一百多村民，还有许许多多过路的人。是的，在我们差不多半天的走访中，的确很少看见人，也不见来往的车辆与行人。永佩兄说，现在的塘岭人都走出了大山，近一点的到东阳、义乌去做生意，远一点的到云南贵州、北京山西去谋生。他们中许多人已经在外地买了房子，最多过年的时候回来一次，住几天便走，有的也许永远不会回塘岭了。言谈之中，永佩兄刚毅的脸上显出几分无奈，几分伤感。我说，我走过临近县市的许多地方，他们的地理环境远比不上塘岭，可乡村旅游搞得红红火火；塘岭三县通衢，四路交汇，冬可赏雪，夏可避暑，春天野樱如海，秋天红叶满山，真是得天独厚的好地方！如果能依托灵岩山东杭古道，搞个山村旅游，一定能变成网红打卡地。永佩兄说，你说得对，我也这样想，但有谁能来搞呢？三五年前村里好不容易做了一条简易公路通到龙花岗，但路基做好后，居然停工了。去年义乌已经将公路从雪顶接到了龙花岗，但我们这方依旧没有动静。说到这里，我们一时无语，冬日的山风冷冷地刺激着脸庞。

　　我说，天色已经晚了，我该回去了。永佩兄说，是的，得赶快走，冬天夜色来得快，深山野林，出去太晚不安全。

　　告别永佩兄，我沿着灵岩山古道往回走。一路上，疏林古道，朔风阵阵，猫头鹰叫声不时在耳畔响起，令人怯怯的。

　　经过两个多小时急赶慢赶，我终于走出20里灵岩山古道。站在尖岭头顶，放眼眺望，四周一片苍茫，远山更加迷蒙。诸永高速上隐约的灯光在山间急速流动，这条连接浙东地区的美丽高速公路又开始了一夜的繁忙。

2021年12月24日于笕风阁