走进非洲/南非篇（四）——走进南非黑人生活

韦子

在来南非三国之前，我对非洲，对南非，对纳米比亚的历史的了解基本上是空白😳。尤其是南非和纳米比亚的种族隔离制度。耳闻而不知详情。 种族隔离的由来 恩格斯曾经说过：“黄金是白人踏上一个新发现的海岸时所要的第一件东西”。因地理位置与自然禀赋之利，开普敦的好望角被葡萄牙人发现，被荷兰人占领，被英国人争抢。殖民者的冒险和机遇，是原住民的血泪和灾难。欧洲殖民者鄙视劳动，在开普城镇无法谋生的白人，就向内地迁徙，占有土地和仆役，成为新兴农场主。南非土地广袤，又有土著居民可供奴役。持续多年，南非的劳动力一直由非白人充当，离开他们则经济无法运转。进入20世纪之后，南非白人出台了《土著土地法》（1912年），禁止非洲人购买“欧洲人土地”；出台了《特定居住法》（1950年），规定黑人、白人和其他有色人种必须居住在不同地区；立法在大学校园中实施种族隔离，开普敦大学和白水岭大学对黑人学生关闭。直至1994年，种族隔离制度终告结束。1994年之前，南非白人持有的原则是，除非需要黑人劳动，否则不许他们进城；可以让黑人为白人干活，但不能让他们和白人住在一起。这就导致了黑人被驱赶到城市外围，形成与城市截然分开的“土著人特区”和贫民窟的城市格局。—占屋史｜开普敦：居住隔离历史问题的延续作者：相欣奕 棚户区/shack house的现状 从机场出发到cape town市中心，要经过一大片贫民区/棚户区，一大片用铁片搭建的shack house。导游Sylvester说这里叫Langa，与另一个离城市更远的棚户区Khayelitsha一起，居住了80%的开普敦黑人。这是种族隔离时代留下的烙印。《特定居住法》1950年出台后，开普敦将所有黑人赶出市中心，在郊区建造集中居住地，用公路，铁路，河流隔离，30米高的Floodlight随时可以让直升飞机进行地面搜索。这种安置显然不是为了黑人的健康和快乐，而是为了控制和管理。 这些Shack house脏乱差，环境非常恶劣。 在Langa的棚户区，铁片屋横七竖八地挤在一起， 犹如一个个囚房，没有通风，没有卫浴。 所有的衣食住行服务设施都峰拥在一起。 鸡肉卖家的旁边就是一堆垃圾。 1995年，曼德拉就任总统后，着手改善黑人的居住条件。政府花大力气在这里建设了一批经济适用房，免费提供给没收入或低收入的黑人。但不可思议，又情理之中的是，拿到政府房后，房主人很快将这些房子以低于成本价非法出售；附近找块地再建个铁皮屋自住。这些漂亮的政府房成了一大片铁皮屋中的鹤立鸡群。 Langa住宅区的公共交通很便利，无数的公共汽车以这里为起点站。可以感受到政府对居住在这里人的照顾。但居住地离市中心还是太远，郊区没有工作机会。开普敦几年前有一场占屋运动，黑人们将市中心一所护理中心和一家医院占领，作为市内居住地。没水没电，也不愿意离开。 Sylvester说Langa还可以来走走，Khayelitsha是千万不要去。那里步步危险，犯罪率居高不下。 African Crusine 来到开普敦，非洲美食和文化自然不能错过。 Sylvester替我们选了一个离住处不远的Africa Crusine 吃晚餐。在那里，不仅可以品尝典型的非洲食品，还可以欣赏非洲舞蹈表演。花费也不贵，一人25美刀。 餐厅是仓库般开放式设计，灯光和装饰都很现代。正中是一个大大的舞台。用餐者基本是白人，还有我们几个有色人种😢。 灯光是昏暗的，情调是十足的。 有专人给大家画非洲面饰。哈哈，给我画了好几条皱纹。哪壶不开提哪壶。 总共有十二道菜。我们根本吃不完。尽管里面有一些非常特别，也很好吃。 在手鼓的鼓点指挥下，舞蹈遒劲潇洒，热情奔放， 神秘的巨大道具一下子把大家拉进了远古时代人对自然神灵的摩顶崇拜，对自己渺小的胆怯。女高音高亢激昂，声音可以绕梁三日而不绝。 说老实话，非洲文化和文明，我的认知太少。智人是从非洲走出来的。人类文明，科学技术已经炉火纯青，而非洲土著人，非洲黑人好像仍停留在时间的过去，懒懒地，“不思进取地”与这个世界相处，仍如古老非洲舞蹈一样，敬拜天地，自得其乐。但弱肉强食的丛林法则不会放过他们，在越来越社会化的人类生活里，他们成了弱者，成了大家“哀其不幸怒其不争”的对象。人控制自然的脚步越来越快，越来越精细，我们在这样的潮流裹持下，身不由己往前走。但在每个人心中，是不是都有一块非洲黑人一样的慵懒之地，固执地守着一份自得其乐，而不是受这个钢筋水泥般社群架构的世界的影响？希望是，又希望不是。 学习非洲手鼓 在Langa社区旁边，有一个黑人文化中心, Guga S’thebe。文化中心的主要任务是教导和组织社区的各项文艺活动，对游客传扬非洲文化。 教室/游客接待室在过去可能是座无虚席的，而今一个人都没有。 到处是绘画和手工艺术品 精致的布饰画。 布饰艺术家的创作室；伴着楼下鼓点阵阵。 学着切割五彩玻璃，做玻璃镶嵌画。 师傅非常耐心细致。 体验非洲手鼓。 认真的学员们。在老师的指导带领下，我们学会了粗旷激扬的非洲鼓点。伴着老师的歌声，体验了几分钟非洲音乐之旅，真正的身心愉悦。 黑人导游—Sylvester 导游Sylvester是来自Algeria的黑人，23岁来南非，现在已经18年了，有3个女儿；最近才拿到公民。作为移民，他对黑人在南非的感受又多了一层。在聊天中，他反复提到政府用钱不当。从世界银行和中国拿到的大笔贷款，没有用在刀刃上，没有大力支持发展各项建设，包括工业，农业，服务业，而是用来贴补低收入/无收入家庭的福利，这是没有回报的投入；如今要连本带息偿还贷款，经济必然倒退；他认为南非本地的黑人们被政府惯坏了，躺在福利上，酗酒滋事，女孩未成年怀孕率急剧升高，家庭教育缺乏，恶性循环，黑人的状态势必越来越差；种族歧视表面没有，实际上越来越厉害。他贷款买房，就会比同等条件的白人困难得多；工作申请，白人获录用率是75%，而黑人是20%；他说他要努力工作，把女儿们送进最好的学校，受最好的教育。这些话听起来好耳熟！😊 为这个负责任的黑人父亲干杯🍺！ 非洲的文化璀璨耀眼，非洲的艺术热情浪漫，但南非要彻底告别种族隔离，黑人要彻底摆脱种族歧视，路漫漫其修远兮……期待有那么一天重回开普敦，在黑白融化后的waterfront市中心，早上迎着朝阳在Sea Point放心奔跑……