冬日黄山生奇景

江南茶客

前言：疫情时代，出游不便，只能翻出旧日记录，以慰己心。
过完年，春风未来，冬冷依旧，出发再游黄山。
早晨出发的时候，一路上看到闪闪烁烁的阳光穿过树缝而来，心里不由喜悦万分。上半山入山口，抬头望去，山顶点点雪，白光闪烁，更是叫人心神俱飞。
8分钟的缆车，在雪松峭崖间上行。雪越来越多，阳光也越来越灿烂，满座的人喜气洋洋。走在山路上，雪松，峭岩处处皆是。山路上积雪虽已清扫，然旁边的山坡堆满了厚厚的雪。高的松，低的灌木，还有竹丛晶莹碧绿地从雪被下钻出。这一切让我们常常会忘了脚下的滑，举着相机四处拍个不停。
云海初起的时候是一些薄薄的云雾，在遥远的山谷。淡淡地浮起，如一些轻纱，在阳光下薄薄地透明，并没有十分的气势。然而人们已经抢拍不停了。换不同的角度，用不同的衬托摄下这些柔而轻的云雾。
狮子峰处，猴子观海，没见猴子，猴子是登上巨石的我们。云雾已向四处漫延，如白蛇娘娘兴起的滔滔洪水，从低到高渐渐就淹没了所有的山峰。站在高处，仿佛是凌空于天宇之间，顶上是明亮的太阳。而云雾愈高，太阳也渐渐淹没在云雾之中。
如此，镜头上空无一物。
等上10分钟，山峰会出现的。一个老摄影说。
耐心地等。真的，云雾渐渐飘远，山峰仿佛在海中飘浮的岛屿，在云的活动与流变中渐渐露出了神秘的身影。这云雾，上漫于天，下淹群山，天地一色。
一个东北女孩说好美啊。然这还不是真正的云海。
真正的云海一直没有出现。
到排云亭，云雾弥漫了整个峡谷，整个天际。湿，冷，恍若在女巫的森林。我们对着深谷大喊，声音被云雾吞没，了无回声。
看来，今天的日落看不到了，明天的日出也够呛。大脚趾因为一天的冰雪山路，走路时不能畅快，已经疼痛无比，然山路曲折，既然已经走上，便没有人可以替代你的前行，只能沿着冰滑的山路往光明顶而去。路上，都是同样神色疲惫的人。两个女人用两根拐杖一件羽绒服自制了一个担架，抬着一个四五岁的孩子，估计是孩子走不动了，路上又有冰雪，太滑，太危险。
快到光明顶的时候，忽然西方的天色发亮了，云雾下压，阳光射了过来。
哇，不会吧！每个人都眼前一亮。
阳光的出现，把云雾压成了平铺着的洁白的云海，这才是真正的云海。一些山峰从乳白色的云海中露出来，成为这茫茫海中的仙岛。阳光射向高处的树木，如神佛身上的金铂，闪亮耀眼。
　　 到光明顶时，看到已有许多人聚在这里。他们长枪短炮，架着三角架，对着那云海之上的太阳。那云，此时真成了海，一波一浪，清晰可辨，层层叠叠，平铺而去。整个黄山，除了光明顶一片光明，其余的或只浮现在云海之中，波澜壮阔，波诡云谲，让人无限期待“仙之人兮列如麻”，或者是《西游记》中的白衣观音驾莲花而来。他们都没来，便只好自己分出身去，白练轻卷，长袖翻飞，舞之蹈之。
时已五点多，太阳金光四射，并不急着下落。底下的人或坐或站，年轻的年老的男的女的，都静静地等着落日那辉煌的身姿。
太阳越来越红，云海也被染成了红毯。太阳浮在其上，光芒四射，依然不忍离去。四围的人都凝目于此，或静穆地凝望，或摄下每一个华彩的瞬间。我相机的电快没了，一天的山路，脚趾已疼得不能触地，却依然不肯离去。
太阳从刚刚的橘红渐渐变为深红，如血将凝的颜色。或是色浓份量便重，它缓缓坠于云海，却不沉下，把云海坠下一个凹糟，先是一条边沿，然后是三分之一，再是半个，然后一眨眼，突然就只剩下殷红的晚霞，什么都没有了。正惶惑中，整个山色迅速地黑暗，下山的路也变得几乎苍茫不可辨了。
落日是辉煌的，辉煌的结果却是黑暗，这不免让人感伤。
　　这一天，我始终快乐着，清澈透明的快乐着。

第二天。晨起。看日出。
睡了一夜，脚痛似乎好得多了，便立即起床。
出门一看，尽是雾，还有微雪。担心昨日无限期待的日出恐怕要看不到了，然还是与其他人一样拿着相机向光明顶而去。白云宾馆至光明顶，有十几分钟的台阶，台阶上尽是冰屑，也或是昨夜悄悄飘落的雪粉，并没有预料的滑。只是台阶很多，上一段就得大喘气，心跳剧烈。上观灰暗曲折的山路，人们正不断地向前。有人还带着幼小的孩子，孩子走不动，父亲让他骑坐在脖子上。这个姿势比昨日山路上的担架要好看得多，只是恐怕更累人，因为那父亲一会儿就拉于人后了。然这一切皆不能阻挡人们追逐太阳的决心与勇气。老弱妇幼，架着长枪短炮拄着拐杖，常常稍作喘息就继续攀登。其中一个便是脚趾又开始疼痛的我。
终于到光明顶。灰暗的光线中已有许多人聚焦。有的早已占据有利位置架好三角架静静等待。
昨晚宾馆通知的日出时间 为6：57分，现在只有6分钟了，天空却依然满是迷雾，没有一些晨的预兆。人们悄悄猜测，担心日出是否如期而至。其实大家只是表面不想承认，心里很明白今天的日出是不会来了。
很是怅惘。
然而怅惘不能让它如迷雾样笼罩，便雾中留影吧。即使太阳不来，也该证明我来过了不是？
　　 所有的植物——松树的叶与干，道旁的灌木丛，石缝里的枯草茎——都无一例外地结着一层冰霜，晶莹剔透。一定是造化知道今天没让太阳如期而至，感到惭愧，就制作了一个无比巨大的霜雕给早起逐日的人们。洁白的冰晶让每片叶每根枝都透着纯洁与灵气，有如天宫宝物一般。架着长枪短炮的便有了更美的摄影对象。他们在渐明的光线中或是对准有如绒花的松针球，或是那如臂斜出的枝干，或者干脆对准那渐没于迷雾之中的山道。山道蜿蜒，下山者的背影迷蒙有如梦境，两旁则是琼枝玉叶的树的世界。即使是那冬季枯败的了无生气的枯草茎，一个特写也是无比的通透灵秀。
　　我本来也想请人摄下到此一观的证明，后来看大家各有各的镜头，就收住了自己的俗念。来与不来，证明与不证明，这一晨的白雾，这一晨的薄雪，这一片如梦如幻的树林终是存在，不是吗？


回到宾馆，吃完早餐，退掉房间出来，雪更大了。风凛冽得让人仿佛置身于北方冰原。帽子，围巾，手套，把自己裹个严实，却还是挡不了那刺骨的寒冷。只有这个时候，你才发现，原来衣服实在脆弱，根本无法与任何动物的皮毛相比。呵呵，人类啊，为什么要进化到光板无毛呢？
轻轻地，白雪飘落。这雪是干冷的，粉状的，落在地上，你可看见它原有的粒状。石阶倒仿佛铺了层沙，不滑了。放眼路的两旁，尽是白。白的山峰，白的岩石，尤其是白的松。那微垂的四肢，轻轻舒展着，端正而又曼妙，一棵有一棵的身姿，一排有一排的风貌。松与松之间，又随意地开放着一些低矮的灌木。它们的枝条，纤细，匀称，仿佛是造化满醮了雪画出来的，笔笔婀娜，笔笔又遒劲。或是朝一面或是四散，随意伸展着。但枝的末端，又必定是向上的。
这些景把我迷住了。
顾不得寒风凛冽，脱去手套，拿出相机东一景西一景地拍，似乎每一个角度都有其观之不尽的美妙。然而我深知，我的相机正如我的笔一样，是完全没有办法展现这冰妆玉琢的自然之美的万分之一的。只是徒劳而已，只是不甘心而已。人本性中的贪婪这时有了最有力直观的的证明。我无比贪婪，想要把一切的一切都收进我的相机，明知做不到却还要做。脸冻红了，不管，手冻僵了，不管，有时走着走着，我会莫名地停止，盯着一景，苦恼地想着怎样才能把这无可言喻的纯美展现于镜头。这个世界里，我是个自由的人，又是个极端不自由的人。我可以自由地停驻自己的脚步，却不能自由地控制自己的视线。面对你，你该怎么办呢？我能怎么办呢？
站在鳌鱼峰与莲花峰的对面，感觉人无比渺小。相对于山峰之高峻，石块之巨大，人是渺小的；相对于天地之间那不大却尖利刺骨的寒风，人突然地就被包裹着穿透，无处抵挡。比不上一棵树，一根草，它们虽冰雪凝枝却依然飘摇。人是渺小的，真是渺小的。远看，人行于崖壁小道，如蝼蚁；近看，人靠于巨石，瑟瑟发抖，反应迟钝。世间有大美如此，有大峻如此，为何还要创造人这样渺小的生命呢？
　　 快行于迎客松处，一对身着冲锋衣背着登山包包上横着三角架的夫妻说他们于昨日4时于光明顶遇见了佛光，也即摄身光。
佛经中说，那是释迦牟尼眉宇间放射出来的光芒。科学原理是是阳光照在云雾表面所起的衍射和漫反射作用形成的。夏天和初冬的午后，岩下云层会骤然幻化出一个红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的七色光环，中央虚明如镜。观者背向偏西的阳光，有时会发现光环中出现自己的身影，举手投足，影皆随形。奇者，即使成千上百人同时同址观看，观者也只能只见已影，不见旁人。峨眉山金顶约5 天可见一次，世称“峨眉宝光”，而那天黄山也出现了。
黄山出现，我们没看见。我们那时正行于雪化冻冰的山路，步步惊心。上黄山，见云海，见落日，却与摄身光擦肩而过，这是有缘，也是无缘。先前在城市中忙忙碌碌，每天在人流中来来往往，何曾会想到某一天会走近那玄妙的佛光？终于下定决心，经过一系列俗世的奔波，来到黄山，就在不到500米的地方，佛光出现，笼罩，这岂非有缘之极？而山路曲折，树影繁复，我无法让目光穿透500米的距离去目见这神圣的一刻，又是无缘得极。好在佛说前世回眸了五百次，才换来今生的擦肩而过，那么是否今生的擦肩而过，能换来来生的对眸而笑呢？半年前我来黄山，雨雾迷离，除了路什么都不能见，今日我来黄山，黄山已赐我晴天朗日、云海波涌、落日镕金，又有雾松之粉妆玉琢，已然大幸也！
留存一些美妙的余响吧，或许我能如那对遇见佛光的已来黄山四五次的夫妇，等下一次，就能在西海寻觅梦幻，在光明相遇佛光了。
　　黄山渐下，雪渐无，一片苍翠的竹林，还有满目的阳光。