走进非洲（二）——埃塞俄比亚机场和纳米比亚首都Windhoek

韦子

经过13个小时的航程，飞机经过撒哈拉沙漠，马上要在Addis Ababa国际机场降落了。撒哈拉沙漠在记忆里是与三毛连在一起的。在少女时代，三毛的撒哈拉故事是浪漫爱情的代言，是走在世界里看世界的经典。脚下就是撒哈拉，居然有点小激动，恍惚间，这趟非洲之旅好像也是一趟寻找年少之梦来了。 飞机稳稳地降落在地面上。一经停稳，我马上打开飞机窗看外面，是不是有武装分子进驻机场。没有！一切平静，地面工作人员有条不紊地在进行各种操作。鱼贯而入机场大楼，顺利通过转机来到A7候机大厅，依然是岁月静好的模样，不见任何不安和紧张。非常有意思，看起来中文在埃塞俄比亚首都机场也是主要语言，连候机版都有中文说明。 井然有序的候机人群基本上人人都戴着口罩，也有个别年轻人常常临时取下来。有三两个穿着厚重的防护服来机场的。全副武装，除了套脚的防护服，还有双层口罩加护目镜。如果仔细端详，这些人都是长着华人面孔，估计来自祖国大陆。对比之下，我们除了N95口罩，就只有随身携带的洗手液，大陆朋友防范意识强，虽然看上去有点over，但这种意识是值得我们学习的。 经过又5个小时的旅行，我们终于降落到了纳米比亚首都Windhoek国际机场。 虽然是国际机场，但非常小。飞机停在机场中间地带，大家下来后，排着长队在机场外等待。阳光灿烂，热带风吹过，夏天的味道迅速蔓延，让来自北美的我们瞬间从冬季来到了夏季。 朴素的欢迎词欢迎来自四面八方的朋友。 进入机场大楼后，才知道为了控制楼内人数，机场工作人员一批一批安排乘客进楼，期间，看到来自荷兰的一只学生模样队伍，人数庞大，好像是来参加什么比赛。 在几乎没有亚洲面孔的过海关人群中，我们忽然看到了两张漂亮的华人女士面孔。下意识地，我告诉Lily，那两位可能是我们这次南部非洲之行的伙伴小容和艳子。果不其然，正是！我们四个人都有相见恨晚的感觉。也是，在媒体和政府的轰炸下，除了我们四位，还有谁会在这个节骨眼上来到纳米比亚和南非？所谓“英雄”惺惺相惜，随后12天，我们要一起有福共享，有难同当了。😊 我们在纳米比亚的地接是Theo。 Theo请我们叫他“Teo”（踢儿）或“Theo”（瑟儿）都可。在此后7天的纳米比亚之行里，他将陪同我们四位ladies穿越Namib沙漠，行走Safari乐园，走访Nimba红泥人部落，了解纳米比亚的过去，现在与将来。从机场到首都Windhoek大概有30多分钟车程。机场真小，一脚油门就到了机场外。而机场外是一片荒凉。贫瘠的土壤除了热带的耐旱荆棘，了无生趣。一路“风景”都如此。忍不住问Theo，为什么要把机场建在in the middle of nowhere? 答曰“无他，地势平坦一点而已”。回头想想这问题很幼稚，纳米比亚地广人稀，除了首都Windhoek这样大一点的城市，哪里不是“in the middle of nowhere? 😊 纳米比亚，位于非洲大陆西南，历史上曾是个命运多舛的国家。自15世纪以来，先后被荷兰，葡萄牙，英国，德国和南非占领，直到1990年才脱离南非独立的。在南非的统治期间，纳米比亚实行严格的种族隔离制度。首都Windhoek至今分为小温得和克（白人居民较多）、霍马斯达尔（有色人较多）和卡图图拉（主要是黑人）三个居民区，就是种族隔离政策的历史痕迹。纳米比亚的独立得到了欧美国家的支持。独立之后，也得到了他们的大力经济方面的帮助。这是一个新生的非洲民主政治国家。 渐渐地，荒漠消失了。一座座整齐有序的住宅和商店出现了。期间有些院落鲜花绿植，非常美观。Theo告诉我们，这些是纳米比亚中产阶级居住区。他说纳米比亚人民的生活水平不错，普通中产阶层家庭收入每个月有$1850美元左右。安居乐业，幸福快乐。这大大出乎我们意料。因为在媒体和政府的舆论里，非州包括纳米比亚都是贫穷落后，野蛮愚昧的。眼前的景象，美国的中产阶层也不过如此。 商铺虽然装修简单，但门口没有一点垃圾。 Theo在送我们去酒店之前，顺路参观了纳米比亚总统府，他戏虐这是纳米比亚的白宫。总统府坐落在一个小山丘上，气势恢弘，但朴素不奢华。最有特色的是总统府前的猴儿们。他们欢快嬉戏，是官员们的座上客。 入住Safari court hotel。短暂休整后，Theo带我们Windhoek半日游。 豪华的旅馆 　　Independent Ave上的高楼大厦 尖顶圆拱的基督教堂欧韵浓厚 教堂前拍婚纱照的年轻人 与教堂遥相呼应的是国家博物馆。博物馆前树立着纳米比亚独立后第一任总统的雕像，总统高举着立国宣言。Theo问我们，我们的国家博物馆像不像咖啡壶？你知道我们总统高高举起的是什么吗？——“怎么做咖啡”秘笈。太风趣了。纳米比亚言论绝对自由，Theo告诉我们。😊 来到国家博物馆顶部的小餐馆，我们各自要了一杯现扎的鲜啤，坐在阳台上，俯瞰Windhoek全城。 整齐干净的城市。到处绿色如茵，花团锦簇。 与Theo聊起南非新病株对纳米比亚的影响。Theo说，纳米比亚刚刚从疫情中有所恢复。突如其来的欧美几十国家的禁飞令，对纳米比亚实在是莫大的打击，不知道又有多少人会失去工作，失去收入来源。不公平。纳米比亚没有一例新病株case，为什么要被禁？他的小小的旅游公司所受冲击更大。疫情前，每到感恩节圣诞节时候，纳米比亚游人如织，他的客人更是来自四面八方，一屋难求；往年这个季节他的一个团人数都是三四十人，而今门可罗雀。这个星期仅有我们四人，下周还不知有没有？说到激动处，这个两个孩子的父亲，46岁的土生土长的纳米比亚男人，唏嘘不已。想起“城门失火殃及池鱼”的典故。世界是这样，我们能怎样？ 从国家博物馆出来，我们信步街头。路上人特别少，Theo说是星期天的缘故。星期天几乎所有店铺都休息，开门的也只有半天。主要商业街挂着纳米比亚引以为豪的Christine Mboma的画像。她今年才18岁，是世界上排名第七的400米短跑选手，前途无量。 街边献血站。 街心的陨石雕塑。十几个半米见宽的真正的陨石给这个年轻又古老的城市带来祝福和希望。 街头根雕。 餐馆 Theo带我们来到“The Joe”s Beer House”用晚餐。 餐馆外一群年轻漂亮的姑娘在摆各种姿势相互照相，见到我的镜头，马上摆姿冲我一笑。无忧无虑的年龄…… 小伙子们也不甘落后，热情地举起双手，也让我把他们欢乐的笑容记录下来。 餐馆用各种废弃的轮胎船锚等做装饰，在破旧拙朴中寻找返璞归真的情调。 以前每餐爆满的餐馆显然今不如昔。 这家餐馆的特色是“野味”。其实所谓“野味”，也只是纳米比亚最常见的一些动物。 我每一样都用刀削尝了一点。除鳄鱼肉口感较好，类似智利 Bass，其他都挺粗糙，烹饪也一般，肉质偏老，还有点点腥味。剩下的打包好，Theo送给了餐馆门口的服务员。 晚餐桌上，刚从肯尼亚东非大草原过来的小容和艳子说，因为在肯尼亚首都内罗毕看到的脏乱差，她们对Windhoek也心有余悸。眼前一幕令她们不敢相信。街道干净；欧式建筑高大，环境优美，让她们怀疑不是在非洲，彻底颠覆了对非洲的印象。也颠覆了我对非洲的印象。新兴的国家，新兴的城市，祝福纳米比亚！ 紧张而愉快的一天过去了。没有机场枪战，没有惊慌失措的非洲人民，有来自荷兰的运动队（旅游团），有整齐干净的Windhoek花园首都。缺了游客的纳米比亚在默默地等待着他的客人们。