（2021.9.30—10.12）甘青大环线自驾游记

尚…品

　　终于

又等到一个秋意盎然

落叶飘红的季节

不想错过每个色彩斑斓的秋

因为不知道

未来还有多少个秋可以期待

于是

安排好假期

做好攻略

收拾行囊

踏上西北自驾之旅……

　　22:10的航班从盐城出发，中转西安，然后再飞西宁。

到达西安时已是凌晨零点30分，因为疫情管控需要，所有到达或者经停西安的旅客均需要出示48小时核酸检测才能放行。因为提前做好了计划，当晚就在机场过夜，以便6:40再从西安出发飞往西宁。

　　在机场过夜旅客休息区熬过5个多小时后，终于登上飞往西宁的航班。

　　8点多到达西宁后，与从赣州飞到西宁的父亲会合，并前往租车公司提车后终于踏上西北自驾之旅。

　　走，未常走的高海拔旅途

看，未常看的原生态风景

体会一路心随景动的心情

品读沿途沧海桑田的历史

这——便是一直偏好自驾大西南、大西北的初衷和情怀。对前路的未知，是自驾最大的乐趣和最向往的期待。

出西宁走G227线，经过大通县后开始走盘山公路，沿路两侧斑斑点点的黄叶点缀着延绵起伏的山峦，一派秋意盎然的景象。

　　山岗上一株金灿灿的银杏树傲然屹立，在阳光的映照下格外醒目。

　　经过宝库河时，河对岸金黄色的山峰倒映在湛蓝色的河中，美不胜收。随着海拔逐渐变高，路上的景色也越发季相分明。

　　前方到达达坂山口。达坂山地处青海省大通与门源两县的交界处，是青海省通往甘肃省的交通要道。

　　达坂山为祁连山脉之一脉，山势陡峭，高耸入云，达坂山之路依山开凿，路线曲折，盘山越岭。

　　翻越海拔3940米的达坂山垭口，到达达坂山观景台，站在观景台上，远处岗什卡雪峰白雪皑皑，银光熠熠。岗什卡雪山位于青海省门源回族自治县境内，海拔5254米，是祁连山脉东段的最高峰，也是门源境内的群山之首。

　　沿G227一路西行，终于来到扁都口高速公路口，从此入口上高速便可以一路直达张掖。进入扁都口，便进入了历史上有名的甘肃河西走廊，只见前方平川旷野一望无垠。

河西走廊是甘肃西北部祁连山以北，合黎山以南，乌鞘岭以西，甘肃新疆边界以东，贯穿于甘肃省东西走向中央地带的一条狭窄的堆积平原，长约1000公里，宽数公里至近200公里不等，是历代中国内地通往西域的要道，也是佛教东传和古丝绸之路西去的咽喉地带。

　　从扁都口上高速经过民乐县后再行车约100公里，便到达张掖市，从张掖西下高速后直奔张掖七彩丹霞景区。

　　张掖七彩丹霞地貌群位于甘肃省张掖市临泽县倪家营乡南台村，平均海拔1850米，东西长约45公里，南北宽约10公里。

该丹霞地貌群以其面积大、集中，层理交错、岩壁陡峭、气势磅礴、造型奇特、色彩斑斓而称奇，有红色、黄色、白色、绿蓝色等色调组成，犹如大自然的调色板。地质色带有顺山势起伏的波浪状，也有从山顶斜插山根犹如斜铺的彩布，在阳光的照射下，像披上了一层红色的轻纱，色彩异常艳丽，让人惊叹不已。

　　七彩丹霞之美是一种无需雕饰的自然美，它的彩色山峦，远看似染红霞，近看则色彩斑斓，在蓝天白云的映衬之下，构成一幅幅多彩的画面。

丹霞地貌表现为峰林结构，其山石疏密相生，群峰林立，组合有序，富有韵律感和层次感。

　　关于七彩丹霞的成因，据考证，在距今1.4亿年至7000万年间，丹霞山区是一个大型内陆盆地，受喜马拉雅造山运动影响，四周山地强烈隆起，盆地内接受大量碎屑沉积，形成了巨厚的红色地层；在距今7000年前后，地壳上升而逐渐受侵蚀，并在距今600万年以来，盆地又发生多次间歇上升，平均大约每万年上升1米，同时流水下切侵蚀，丹霞红层被切割成一片红色山群，也就形成了现在所看到的七彩丹霞。

　　傍晚时分，游览七彩丹霞后前往临泽县住宿。

因对西路军那段历史一直期满了解，次日一早便前往中国工农红军西路军临泽烈士陵园。陵园占地面积25公顷，地处临泽县城东郊1公里处，是国内占地面积最大的西路军烈士陵园。

烈士陵园由纪念碑、革命历史博物馆、陈列室等纪念建筑组成，陵园内珍藏了西路军珍贵文物、书画作品以及反映红西路军鏖战临泽史料、书籍、光盘等珍贵史料，集中反映了西路军战士不屈不挠、血战河西的英雄形象，向世人展示着一幅幅感人的历史画卷。

　　1936年11月，为了往西打通与苏联的连接战线，红军第三十军、九军、五军共21800人的部队在长征后抵达河西走廊，奉中央军委命令组成西路军，准备穿过河西走廊到新疆接受一批苏联援助的装备并趁机在西北建立根据地，这支队伍在总政委陈昌浩和总指挥徐向前的率领下开始了悲壮的西征。

西路军经过河西走廊时，与盘据在这里的西北青海王马步芳、马步青兄弟俩组织的“马家军”进行了近5个月艰苦卓绝的战斗，21800人的部队最后撤回延安的只剩下400余人，西路军几乎全军覆没（后来通过各种办法又营救出来2000余人），其中约8000余人战死沙场，7000余人被俘后被五马分尸等酷刑残忍杀害，3000余人散落民间。

临泽县是红军西路军征战河西地区的主战场、战役总指挥部所在地，也是征战时间最长、战斗规模最大、战斗最激烈、牺牲将士最多的地方。

临泽西路军纪念碑碑体正文由徐向前元帅题写“中国工农红军西路军烈士永垂不朽”，纪念碑左右两侧立有徐向前、李先念站立铜雕，铜像高2.5米，青铜铸造。

　　"青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还"

烈士公墓位于纪念碑南约100米，于1987年修建。墓内安葬了从临泽汪家墩、梨园口、紫疙瘩山、三道柳沟、蓼泉等地方红军坟墓中迁移至此的红军西路军烈士遗骸2400余具。

　　环绕公墓四周的牺牲将领纪念碑林。

解放战争最后阶段，1949年彭德怀指挥西北野战军在消灭胡宗南部后，展开了对马家军的复仇之战，来到甘肃省省会兰州城下，跟马家军进行兰州战役决战。

面对这些对西路军犯下滔天罪恶的马家军，西北野战军以5:1的优势兵力打败了马家军。进攻兰州的第19兵团63军军长郑维山将军，曾经在西路军时与马家军作战过，此时下令炮兵团将所有的炮弹打到了马家军的阵地上，并在追击马家军的过程中下令不接受他们投降一律正法，马家军由此遭到了毁灭性的打击。

但历史往往不以人的常理书写，对西路军犯下滔天罪行的马步芳、马步青最后分别逃亡中东的沙特阿拉伯和台湾省并得到善终。

　　离开临泽后继续往西进发，前往高台县的“骆驼城遗址”。到达高台后走乡道穿过一片村庄后，前方出现骆驼城遗址的标牌。

　　骆驼城遗址位于高台县城西20公里处，始建于东晋陲安元年，公元397年，是后凉建康郡太守段业另立年号建立的北凉国国都。

　　登上骆驼城瓮城一角的观景平台，极目所见，故城内外一片荒凉，曾经繁华的都城经过岁月的洗礼和风雨的冲刷现在只剩下高高的土墩残垣，有谁能想到，这处坐落于高台县城西南的古城遗迹，曾经是北凉国国都。

　　曾几何时，这里可是人丁兴旺，树木葱郁，稻香田野，草场丰茂之地，后因水源枯绝，都城废弃，历经千年后，骆驼城已是一座废墟，只有这高大的残垣断壁说明它曾存在过、也辉煌过。

　　

　　从骆驼城出发经过2小时的车程到达嘉峪关高速公路出口。

　　嘉峪关，号称“天下第一雄关”，位于甘肃省嘉峪关市西5公里处最狭窄的南北山谷中部的沙漠戈壁之中，北连黑山悬壁长城，南接天下第一墩，是明长城最西端的关口，历史上曾被称为河西咽喉，因地势险要，建筑雄伟，有连陲锁钥之称。嘉峪关是古代“丝绸之路”的交通要塞。

　　关西门外百余米处，有清代刊立的“天下雄关”石碑。清嘉庆十四年（1809年）肃镇总兵李廷臣视察嘉峪关防务时，见这里南有祁连雪山，北有黑山，关势雄伟，便写下“天下雄关”四字并勒石为碑。

　　嘉峪关始建于明洪武五年（1372年），由内城、外城、罗城、瓮城、城壕和南北两翼长城组成，全长约60公里。关城周边形成五里一燧，十里一墩，三十里一堡，百里一城的防御体系。

　　内城西宽东窄，略呈梯形，城高约9米，东西开“光化门”和“柔远门”两门，门外各筑有瓮城，城楼对称。

　　在距离嘉峪关城往西驱车约7.5公里，便来到“长城第一墩”即讨赖河墩，由明嘉靖十八年（1539年）肃州兵备道李涵监筑，它是明代万里长城从西向东的第一座墩台，是明代长城的西端起点，也是嘉峪关长城防御体系中的重要组成部分。

历经500余年岁月沧桑，长城第一墩现在只剩下一墩土堆还屹立在讨赖河的悬崖北岸。

　　长城第一墩，是嘉峪关南最主要的一座墩台，担负着传递关南及祁连山诸口军事信息的任务。设有坞、驿马、驿驼、食宿、积薪等物，配备有一定数量的守兵，长城第一墩是嘉峪关军事防务的重要据点。

　　长城第一墩初建时高崖有近80米高，经过几百年的河道淤积，现在垂直高度约有30余米。

　　

出嘉峪关后一路走连霍高速往敦煌进发，到达敦煌时已是晚上近23:30了。

敦煌，位于河西走廊的最西端，地处甘肃、青海、新疆三省（区）的交汇处，是丝绸之路的节点城市，也是世界遗产莫高窟、汉长城边陲玉门关、阳关以及月牙泉的所在地。汉代丝绸之路自都城长安出发，经过河西走廊到达敦煌后，分为南、北两条道路。

南线：从敦煌出发，出阳关，至鄯善，越过葱岭而到安息，西至古罗马；

北线：由敦煌出发，出玉门关，经楼兰，至高昌、龟兹、越葱岭至大宛后再往西行。

汉唐之际，又沿天山北麓开辟一条新路，由敦煌经哈密、巴里坤湖，越伊犁河，而至东罗马帝国。汉宋之际，丝绸之路是通往西方的交通要道，敦煌也由此成为丝绸之路上的一颗璀璨明珠。

　　第二天一早，出市区往西行线路出发，敦煌街区干净整洁，不愧为沙漠之中的旅游城市。

　　出市区走G215红格线先往南行约25公里，然后右转往西进入戈壁沙漠公路。

　　西行的沙漠公路一马平川，道路沿途是沙漠，沙漠尽头是天空，沙天一色。

　　从敦煌出发，行车约90公里的戈壁沙漠，终于看见远处玉门关遗址的路牌。

　　刚进入景区，便看见一座陈列室，有一半部位建造在沙漠之下，外墙上挂贴的便是那首耳熟能详的唐代诗人王之涣的《凉州词》 ：

黄河远上白云间，

一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳，

春风不度玉门关。

诗中描写的那个苍凉、辽阔以及艰难的边塞就是玉门关，也正是那种悲壮与苍凉，激发起人们对这座古老且传奇关塞向往。

　　玉门关，俗称小方盘城，此地距离敦煌约90公里，地处戈壁滩之中，建于公元前111年汉武帝开通西域道路、设置河西四郡之时，为丝绸之路通往西域北道的咽喉要隘。现存遗迹小方盘城呈方形，四周城垣保存完好，为黄胶土夯筑，开西北两门。

　　小方盘城遗址现存只有700余平方米，但根据史书记载，古时玉门关应该远大于现在所能看的小方盘城遗址规模，所以，据考证玉门关的具体位置目前尚不能完全确定，但可以肯定的是现在保存较完好的小方盘城是玉门关的一部分，故将此遗址暂定为玉门关，现为全国重点文物保护单位。

　　远眺玉门关，旌旗猎猎，一眼千年。

遥想这座汉唐时期通往西域门户和丝绸之路的交通要塞，曾经商队络绎，驼声悠扬，使者往来，一派繁荣景象。

然时过境迁，沧海桑田，曾经的繁华现如今只剩下这堆残破的土垣方城还在孤独的守候在这片戈壁荒漠，任风吹雨打，任沙土侵蚀。

或许

千百年以后

它也将风化成一抔黄土

连同那些曾经的繁华

一同散尽

岁月悠悠

任何的过往

都将如漠上尘土

无声无息的尘封在这片漫漫黄沙之下……

　　登上玉门关北面的临河观景平台，举目远眺，四周沼泽遍布，沟壑纵横，烽燧兀立，芦苇摇曳，与古关雄姿交相辉映。

　　从玉门关乘坐景区摆渡车往西行约3公里戈壁，便来到了汉长城遗址，汉长城是汉代河西地区军事防御体系中重要的组成部分，也是西汉王朝构建整个北方防御工程的历史缩影，虽经千百年来的风雨剥蚀，仍然屹立在戈壁荒漠中，仿佛向人们诉说着大漠雄关曾经的壮丽与繁华。

汉长城的结构并无砖石，因地制宜，就地取材建造。敦煌北湖、西湖一带，生长着大片红柳、芦苇、罗布麻、胡杨树等植物，修建长城时，就用这些植物的枝条为地基，上铺土、砂砾石再夹芦苇、红柳等植物层层夯筑而成。以此分段修筑，相连为墙。

　　汉长城遗迹，历经2000多年的岁月洗礼，现在已是断壁残垣，墙体堆筑于洪积扇软戈壁及砾石丘陵之上，断断续续，蜿蜒而行，痕迹清晰可见。因千年的风雨侵蚀及山洪冲刷，墙体风化坍塌成丘状土垄。目前所能看到的残墙最高的约2米左右，基宽约2米，顶宽约1米，墙体还清晰可见用红柳、芦苇、芨芨草等植物一层一层垒砌夯实而成的实物遗迹。

　　

　　古时玉门关一带芦苇、红柳、胡杨木遍布，用以上材料捆扎成束者名叫“苣”，堆成方形或圆形的叫“积薪”，其主要作为是燃放烟火报警之用。玉门关区域由于得天独厚的干燥自然条件，现遗留在汉长城周边的积薪排列十分整齐，历经千年，每层芦苇已凝结在一起，坚如化石。

　　乘坐景区摆渡车经玉门关往东，穿过约12公里的戈壁后，便来到“大方盘城”，其建于西汉，距今已有2000多年，为汉代玉门关守卒的军需粮仓重地。

因“大方盘城” 位于东西走向的疏勒河旁古道的凹地上，故又称“河仓城”，坐北向南，夯土版筑，呈长方形，分外城、内城和仓城三部分，外城城墙已坍塌，残存仓城东西长约132米，南北宽约17米，残垣最高处9米，城内有南北方向的两堵墙，将其隔为面积相等并排的三座仓库。每库向南开一门，四壁多已颓塌，只有北壁较为完整。

　　现存的断垣残壁，但依其残存的高大体量，依然可见当年的宏大气势。

　　不经意间发现遗迹西面一垛残存的墙体犹如“狮身人面像”，远眺西面茫茫戈壁，已屹立千年。

　　从玉门关往西行车约70公里，便来到了敦煌雅丹地质公园，整个雅丹地区东西长约25公里，南北宽约2-5公里，遇有风吹，鬼声森森，夜行转而不出，故俗称“魔鬼城”。据《辞海》解释“雅丹——原义为具有陡壁的土丘，是干燥地区的一种风蚀地貌景观。

　　敦煌的雅丹地貌形态之奇异实属举世罕见。其高度低的有三四米，高的有十几米，长宽由十几米到几百米不等；其形象生动惟妙惟肖，令世人瞠目。世界上许多著名建筑都可以在这里找到它的象形缩影，如北京的天坛、埃及的金字塔、狮身人面像、草原上的蒙古包，雕塑有威武的将军、大漠雄狮、孔雀开屏、骆驼队、舰队远航等等，置身其中，宛若进入了一个艺术博物馆，让人目不暇接，惊叹不已。

　　据资料考证，雅丹地貌的形成有2个主要因素，一是发育这种地貌的地质基础，即远古时代的湖底沉积地层；二是外力的不间断侵蚀，即荒漠中强大的定向风的吹蚀和流水的侵蚀。所以，眼前所看到的雅丹地貌远古时代都是湖底的原始地貌，在湖平面上升、湖水干枯以后再慢慢被侵蚀而成。

　　红旗飘扬，远处魔鬼城中的那条道路也是目前可以自驾从敦煌进入新疆的最短的原生态风貌道路，但问询路道口的值班警察，得到的答复是必须要有边防通行证并需要随车自备油桶才允许通行，因为该条道路前方几百公里为无人区。

　　从敦煌魔鬼城回到市区已是傍晚7点，因第二天计划到月牙泉景区，故来到月牙泉景区门口的月牙泉村寻找民宿食宿。

因地理位置处于月牙泉景区门口周围，月牙泉村承接了月牙泉景区的1500多头驼队的经营业务，从夜晚9点开始，成群结队的骆驼浩浩荡荡进村，驼铃声此起彼伏，村子里随处可见骆驼围栏。

　　第二天一早，为了登上鸣沙山看日出，6点开始进入月牙泉景区，此时天还没亮，月牙泉和泉边的月泉阁灯光摇曳，繁星满天。

月牙泉，古称沙井，俗名药泉，处于鸣沙山的环抱之中，其形酷似一弯新月而闻名于世，有大漠戈壁第一泉之称。据资料记载，月牙泉南北长近100米，东西宽约25米，泉水东深西浅，最深处约5米。

　　鸣沙山与月牙泉唇齿相依，不可或缺，鸣沙山因沙动成响而得名，山为流沙积成，汉代称沙角山，又名神沙山，晋代始称鸣沙山。其山东西绵亘40余公里，南北宽约20余公里，主峰海拔1715米，沙垄相衔，盘桓回环。

登上鸣沙山一座沙山顶端的日出观景点时，已有不少游客在等待日出地平线的那一刹那。

　　月牙泉四周虽然被大漠戈壁的风尘流沙所环抱，但月牙泉从不为大漠风沙所掩埋，亘古沙不填泉，泉不涸竭而闻名于世。

　　从沙山脚下攀登鸣沙山，可以沿着沙山表面的几条简易软梯往上攀爬，这样不至于脚陷进沙里，但冲顶的最后三分之一坡段是没有软梯，所以在最后登顶时非常耗费体力。

令人称奇的是不管当天有多少人在沙山坡面上踩下脚印，第二天一早所有沙坡面又平整如初。

　　在月牙泉的南岸，有一组仿古汉唐建筑群，它就是“鸣月阁”。建筑群古朴典雅，错落有致，从东往西有：娘娘殿、龙王宫、菩萨殿、药王洞、雷神台等百余间，古建与周边的古柳、胡杨等古树名木相互映衬。鸣月阁的核心建筑是一座外观为八角形的四层仿唐木塔，木塔四周都悬挂着匾额。

　　远眺掩映在沙谷中的“鸣月阁”，在一片金黄色的芦苇花衬托下，映照出一幅绝美的沙景画卷。

　　在鸣月阁西南面的沙山上，有一棵月泉古柳，与月牙泉相依相伴距今已有200多年的历史了，这棵古柳树是沙山泉水变迁的历史见证，也是月牙泉的一大网红景观。

现在古柳树的树干已是心朽皮活，实为罕见。为了保护古树，月牙泉管理处采取保护措施，搭建护墙并埋设滴水管线，以维持古柳的正常生长。

　　在景区临近出口处，便是骆驼的骑行点，1500多头骆驼浩浩荡荡往沙山上走去，然后从半山腰再折返。沙漠和骆驼算是鸣沙山的两大特色，当地人说到了鸣沙山没有骑骆驼就等于没有来，所以几乎每个来月牙泉的游客都会骑上一回骆驼。

　　原计划下午去敦煌莫高窟，但到达后才发现当天的门票网上预约已满，只能预约第二天上午的B类门票（参观莫高窟4个主要洞窟），正常的A类票（可参观莫高窟8个洞窟）也已售完。

因为下午不能参观莫高窟，因而临时决定再往西线去60公里开外的阳关。

阳关镇位于敦煌市西南部，东靠党河水库，南接阿克塞哈萨克族自治县，西接库木塔格沙漠，北依古玉门关。阳关镇虽地处沙漠边缘，四周均被沙漠戈壁包围，但行车到达镇区时才发现镇区的唯一一条主干道两侧竟然是绿树成荫、瓜果飘香，道路两边有不少摆卖葡萄瓜果的摊位，特别是道路一侧的沟渠里竟然有潺潺流水清澈见底，不知在如此干旱的沙漠之中此水从何而来又流向何处。

　　阳关葡萄因种植在沙漠中的洼地绿洲，土壤肥沃水质甘甜，又因日照时间长含糖量高，所以颗粒饱满、口感醇厚。

　　阳关镇因境内有阳关遗址而得名，阳关遗址景区位于敦煌市阳关镇南工村西1公里处，现为一处以古阳关遗址为基础修建而成的景区，景区内有仿汉代的城楼建筑、汉阙牌楼、丝绸之路展厅、阳关烽隧遗迹等。

阳关据川当险，与玉门关南北呼应，为汉王朝防御西北游牧民族入侵的重要关隘，也是“丝绸之路”南路的必经关隘，其战略地位极其重要，自西汉以来，许多王朝都把这里作为军事重地派兵把守。高僧玄奘从印度取经回国，就是走丝路南道，东入阳关返回长安。

“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，唐代大诗人王维以一首《渭城曲》的千古送别绝唱更使阳关声震四海，名扬天下。

　　烽隧，也称烽火台，古代阳关向北至玉门关一线有70公里的长城相连，每隔数十里即有烽燧墩台，阳关附近也有十几座烽燧，现尤以耸立在古董滩北侧此处墩墩山顶上的烽燧较大，地势较高，保存比较完整，目前高度残存约有4米。

　　在阳关烽隧西面百米处立有一块刻有“阳关故址”的标石，此处是来阳关遗址景区必到的打卡之处。

标石背后的那片荒漠便是俗语说的“你走你的阳关道，我过我的独木桥”中的阳关大道所在地，但目前所能看到的只是一片茫茫荒芜，古时繁华宽敞的阳关大道早已被黄沙淹没在岁月的长河之中，无迹可寻。

　　次日一早，来到了千年佛都“莫高窟”。

莫高窟，俗称千佛洞，坐落在敦煌市区以东约25公里的鸣沙山东麓的崖壁上，前临宕泉，东向祁连山支脉三危山。它始建于前秦宣昭帝苻坚时期，后历经北朝、隋朝、唐朝、五代十国、西夏、元朝等历代的兴建，形成巨大的规模，现有洞窟735个，壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。

　　莫高窟分为南、北两区，其中：

南区：是礼佛活动的场所，各个朝代壁画和彩塑的洞窟492个，彩塑2400多身，壁画4.5万多平方米，唐宋时代木构窟檐五座，还有民国初重修的作为莫高窟标志的九层楼，另有莲花柱石和舍利塔20余座，铺地花砖2万多块，南区是莫高窟最精华的洞窟所在地。

北区：是僧侣修行、居住、瘗埋的场所，内有修行和生活设施土炕、灶坑、烟道、壁龛、灯台等。北区有243个洞窟，但多无彩塑和壁画，下图即为北区远眺的外观。

此为“道士塔”，也即是发现了藏经洞的道士王圆箓的灵塔。

　　王圆箓，湖北麻城人，当时他为了避风躲灾来到肃州，也就是现在的酒泉，最初在巡防营当兵，后退伍出家拜盛道为师，当了道士云游到敦煌，不久便作了莫高窟下寺的当家人，从此把持着中国古代最灿烂的敦煌文化。

南区洞窟外广场的“石室藏宝”牌坊。

　　莫高窟南北全长1680米，所有洞窟分布于高15～30多米高的断崖上，上下分布1～4层不等。在南区，为了保护历史文物，现在所看到的洞窟外立面均做了加固处理，即增加了护墙和洞窟间的连廊，护墙上每个门洞里面就是一个洞窟，而每个洞窟里面均有大量精美的彩塑和壁画。

据史料记载，公元366年，一个叫做乐僔的和尚路过敦煌鸣沙山时看到千佛展现，认为这里就是佛教圣地，就停下来留在敦煌开凿石窟。从此开始，敦煌开始了千年的石窟开凿运动，留下来今天震惊中外的敦煌莫高窟。

据考证，并非所有洞窟都是寺院或者僧人开凿，大部分是商人们为了在西行路上平安顺利，往往都会在敦煌拜佛祈求平安，甚至捐钱建造佛像石窟，供养神灵佛祖。包括敦煌百姓、世家大吏、各路政客等都会在敦煌营造属于自己的石窟，久而久之，敦煌开凿石窟的人越来越多，石窟的开凿也就越来越大形成如今的规模。

莫高窟以前没有加装窟檐和护墙的模样（网络图片）。

　　处于保护文物的原因，所有洞窟内不允许拍照，所以洞窟内精美的彩塑和壁画只能从网络图片上一窥其惊世容颜。

　　穿梭于洞窟之间的廊道为钢筋混凝土预制版搭建而成。

　　部分未完全做洞窟立面护墙的洞窟原始外景。

　　第96号窟是参观的四个洞窟的第一窟，也叫九层楼，九层楼最初只有四层，晚唐年间建成五层，在宋初年重修之后，于1935年加建到九层。不知从什么时候起，一听到“莫高窟”一词，脑海里就条件反射地出现九层楼的样子，大概正因如此，九层楼成为了莫高窟的地标性建筑。

排队走进九层楼洞窟内，感觉就像跨进了1400年前的初唐佛界，只见巨大的弥勒佛危坐于洞窟中，也才知道原来九层楼是洞窟内高大弥勒佛像的外部保护建筑。讲解员介绍这尊建于唐代武周证圣元年间，高35.5米的弥勒佛像是莫高窟的第一大佛像，也是中国的第三大佛像，被称作“北大像”。像这样塑造着巨大佛像的洞窟被称作大像窟，塑有北大像的96号洞窟和塑有南大像的130号洞窟是莫高窟最著名的大像窟。

此为九层楼内的大佛像（网络图片）。

　　因只买到B票，故未能看到莫高窟第17窟，也即是举世闻名的敦煌藏经洞，只能在网络图片上一窥藏经洞的内景。

公元11世纪初叶，由于时代更迭或战乱等尚未确知的原因，大量佛经、佛画、法器和其它宗教、社会文书等文物五万多件被秘藏于此窟，砌墙封门，且表层饰以壁画，藏经洞随即在大漠中封存了九百多年。

十九世纪末，道士王圆箓到莫高窟，此时莫高窟十分荒凉，崖间上的通道多数已经毁于战火，一些洞口已经崩塌，底层的洞窟已为黄沙掩盖，这里只有一些粗通汉语的藏传佛教宁玛派喇嘛居住。王道士在莫高窟定居后，香火渐盛，他把信徒们施舍的钱财节省下来，开始按照自己对道教的理解来重修和改造莫高窟。他所做的第一步工作就是清除底层洞窟中的积沙。

光绪二十六年（1900年）5月26日，王道士所雇的人在清除第16窟甬道的积沙时，偶然发现了藏经洞，震惊世界。但敦煌当地的富绅无人认识洞内这批古物的价值，腐败的清政府也未能对其进行应有的保护，致使藏经洞中的大批敦煌遗书和文物先后被外国“探险队”捆载而去，分散于世界各地，劫余部分被清政府运至北京入藏京师图书馆。莫高窟的壁画和塑像也遭到劫夺与破坏。1914年至1915年，俄国奥登堡率考察队到敦煌和莫高窟，不仅收集到大批敦煌写本，还掠走了第263窟的多块壁画。

外国掠夺者在藏经洞搜刮宝藏时的情景（网络图片）。

　　参观完莫高窟，从出口走出来，就路过 “敦煌研究院院史陈列馆”，原为莫高窟雷音寺。民国初期敦煌研究所成立之初，没有工作场所，就占用了莫高窟旁的雷音寺来作为研究保护人员的生活和工作的场所。正对门口有两棵大树，一个大院落，还分为若干个院落，就像由一个个四合院组成的大宅院，具有中国古代传统的民宿风格。第一个小四合院，就是主体办公区域，也就是研究院的办公核心区域，再往后就是第一任院长常书鸿的宿舍兼办公室。

这些开放的房间，还原了研究所当时的工作和生活场所，透过这些陈设及墙壁上的老照片，可以看出当时的敦煌守护者为敦煌所付出的努力和艰辛，也才能让后人依然能够看到敦煌曾经的辉煌。

　　参观出来，看到被沙漠环绕的莫高窟前广场，竟然还有如此精致的绿化，实属宝贵和不易。

　　因新疆突然出现新冠疫情，为了避免出现不必要的担心，便临时调整旅行线路，不再前往新疆哈密，改为从敦煌走G215直接南下前往青海。

　　从敦煌南上高速后往阿克塞方向前行，一路为荒原地带，在近80公里长的高速两侧的几十万亩荒地上几乎都有植草的痕迹，如此浩大的工程不知是人工植草还是机械植草。因柳格高速在阿克塞县以南尚未开通，故在阿克塞南出高速，然后沿215国道往南行。

　　前方即将翻越海拔3800多米的当金山口。当金山，也叫挡金山，据说当年金兵进犯中原打此路过，到了山下，天已经黑了，便决定休息一夜次日翻山，谁知道夜降大雪，山道被封，马难前行，只好罢兵，便取消了这次进犯，故名挡金山。

　　过了当今山后就算进入青海省界了，地形地势逐渐变得平坦，视线豁然开阔，前方一条望不到头的路笔直指向远方，道路两侧均为戈壁荒漠。

　　

　　经过“苏干湖”不远，忽然看见国道左侧几公里开外有一片灰黑色的山峦延绵不绝，与众不同，便下车欲前往踏看。

　　下车后走了一段戈壁才发现，远看山峰在前，但实际徒步的话至少需要半个小时以上，因该地距离冷湖镇只有20多里了，且天色渐暗，于是决定次日再回头徒步进去参观。

　　沿国道继续往南走约5公里，发现路边一块空地旁边立了一块写有“冷湖黑山”的牌子，才知道这原来是一片还未开发的原生态地质景观。

　　遇见如此神秘奇特的冷湖黑山，从任意角度来看都是气吞山河的壮美景象，它朴素的颜色，不加渲染的线条，勾勒出婉约古典的风貌，线条明暗之间神似江南烟雨中的泼墨山水。

　　继续南行，看到道路右侧一块“冷湖石油基地遗址”的标牌，因天色已晚，且此地距离冷湖镇区只有15公里，因此决定当晚在冷湖镇区食宿，次日再回头参观。

　　快进入冷湖镇区时，所有人需下车过省界的安检站。

　　冷湖镇位于青海、新疆和甘肃的交界地区，地处柴达木盆地西北边缘。冷湖原为无人区，1954年发现石油后开始建设，1957年设柴达木行委直辖冷湖办事处，1959年设立冷湖市工作委员会(县级行政区)，1960年石油大开采时期设冷湖市，1964年降格为镇。

冷湖是一座因石油而兴起又因石油枯竭、大量人员撤离而衰败的城镇，现在镇区常住人口仅有数百人。因冷湖是青海西北部至甘肃的第一镇，是通往甘肃的必经之地，又因国庆长假刚刚结束，所以傍晚到达镇区时，街上车辆和过路旅客还有不少，镇区一条主要街道的两侧还有一些酒店和餐饮开放。

　　当晚食宿在冷湖，次日一早，早餐后从冷湖出发往北返程约20公里前往黑山。

　　途径“冷湖石油遗址”再往前行车约5公里，便来到了昨日看到的国道旁边“冷湖黑山”标牌的空地处，停车后穿过路边的一个铁丝围栏口子，开始徒步戈壁前往黑山。

从215国道至黑山脚下约3公里的戈壁滩，一路上都是灰色的砂砾和小石块，约30分钟后终于到达一座低矮的黑山脚下。只见山上的灰黑色石块异常锋利，但散落在山脚下戈壁上的石块因长年累月被砂地上的石砾风蚀磨打变得较为光滑。

　　在一山脚下，无意间竟然发现在一堆石砾之间有一丛不知名的野花顽强的绽放出橘黄色的花朵，在如此寸草不生、鸟兽不近的恶劣环境中犹为显示出生命的韧性与顽强。

　　在这片灰黑色的山地之间，没有人类和动物生活过的任何痕迹，能够体会到的只有荒凉和空灵。据悉，黑山戈壁的成因已无从考据，第一次呈现在大众面前的就已经是如今的模样。

　　放飞无人机，从空中俯瞰这片灰黑色的山峦和山间平坦的戈壁，有一种来到一个与世隔绝的域外之地的星球的感觉，天地间仿佛凝固成一片水墨丹青的世界，冷寂无边。

从无人机俯瞰之下，山地间空旷的戈壁上车辙印清晰可见，应该是自驾人把车开进来穿越时所留下。在如此罕见且尚未开发的地貌景观区域，真不建议驴友自驾穿越其中，任何形式的率性任意都将导致不可逆转的地貌恢复。

　　手脚并用，艰难的沿着一处较缓坡的山谷间石壁往山顶攀爬，历经30分钟的努力终于攀登上一座峰顶，极目远眺，四周一片寂静，空无一人，黑色山峰之间的滩地上灰白一片，犹如月球之地。

　　从黑山出来沿215省道往南约5公里，便来到了“冷湖石油工业遗址保护区”。

冷湖石油基地建于上世纪50年代，废弃于上世纪80年代，在那个国家需要大量石油的年代里，冷湖石油的储量轰动整个青海，成为当时全国赫赫有名的四大油田之首，石油城此后也开启了它辉煌的时代。随着石油的发现，越来越多的石油人拖家带口来到这里，形成了一个人口四五万人的超级石油小镇，有学校、医院、歌舞厅、电影院、酒店、客栈等等，车辆往来不息，灯火辉煌，热闹繁华，被称为“西北小香港”。但之后因石油开采枯竭，石油城搬迁，这里逐渐没落直至废弃，冷湖石油小镇便成为那代石油人记忆中的激情岁月。

　　四十年过去了，这里不再有一座完整的建筑，所有建筑的门窗和房梁等所能带走的构建和设备设施都荡然无存，不知是当年的石油人带走了一切有价值的东西，还是在后来的岁月中被人拆解。如今的冷湖石油基地，除了砖石土墙，不再有任何一点点其他的遗存，仿佛已被岁月遗弃在这片广袤的戈壁之中……

　　穿行在这片残垣断壁的建筑群中，放眼望去，那斑驳的墙体和那些依稀可见的褪色的红色标语，仿佛还在叙说着70年前石油城里的喧嚣和繁荣。行走其中，恍如隔世，一切都是寂静和凝滞的，看到眼前这一大片废墟，心中难免泛起一丝淡淡的惆怅，无语言表。

　　通过无人机从高空俯瞰，真切感受到这个基地之大，方圆几公里，密密麻麻地排列着无数低矮的土黄色房舍，全都被拆了屋顶。道路笔直房屋整齐，从其宏大的规模依稀可以想象出其当初的繁华。

　　回到镇区，午饭后出冷湖开始往茫方向进发。前方路口直行是215国道，可以前往大柴旦，右转便是去往茫崖的S305线。

　　出冷湖不远便可看到道路沿途两侧的荒漠上有密密麻麻闪闪发亮的东西，停车后才发现是贝壳类生物经千百年风化后的微小碎片，因此也可看出该地区应是远古时期的湖泊洼地，后因地壳运动湖底逐渐隆起或因水源枯绝因而成为现在的戈壁模样。

　　行车约60公里后便看到了前方“俄博梁”的路牌，如果左转行车20多公里土路即可到达俄博梁。

俄博梁雅丹地貌群（俄博梁魔鬼城）地处于柴达木盆地，总面积约达2.15万平方公里，是迄今国内发现的最大的风蚀土林群，也是世界上最大、最典型的雅丹景观之一，平均海拔在3260米。

　　（网络图片）

虽然从冷湖到茫崖只有320多公里，但因全程路段均处于戈壁沙漠地带，车行较慢，根据导航提示全程需要约6个小时的车程，又因全路段均为无人区，所以，为了确保安全，必须在天黑之前走出无人区到达茫崖，故在途中不能耽误太多时间，因而就决定不计划前往俄博梁，只在网络上找到一张俄博梁雅丹的震撼图片。

若干年前柴达木盆地还是一个巨大的古湖的时候，这个山梁区域还可能是一个湖底岛。随着古湖逐渐干涸，湖床露出水面，岛上的地面由于断裂和流水冲刷，分裂成若干的土石堆，加上数以百万年、千万年强风的反复吹拂，带走了土石堆上的大量砂砾，于是就形成了现在的雅丹模样。

雅丹从形成时期可分为雏型期、成年期、壮年期、消亡期，那俄博梁就是壮年期的雅丹代表，它延绵不绝、高耸陡立、重峦叠峰，最高的雅丹都达到四十多米，不同于十几米高的敦煌雅丹。

　　继续在柴达木盆地前行，通过一个非常宽大的沙漠洼地，垂直高度约有几十米，在湖底行车近几十公里，应该是远古时代的一个大湖泊。

湖底深处一座座圆锥状雅丹。

　　在一处低洼的戈壁路段，看见路旁一处奇特景观，戈壁旁边的一片沙地被风吹成一堵高十几米的沙墙，在沙墙的迎风面呈现出水波纹一般的线条，延绵数百米。

　　爬上沙墙顶端，蓝天白云，蔚蓝色的天空下沙堆一片金黄。

　　傍晚时分，在行车6个多小时后终于进入茫崖市区范围。因茫崖地区处于柴达木盆地区域，石油资源丰富，不少地方都蕴含着丰富的石油，因而在入城的道路两侧看到有不少的石油开采企业。在进入城区时，道路两侧栽植着一排排金黄色的白杨，在这样一个戈壁沙漠中的城市，每株树木都显得异常珍贵。

茫崖，隶属于青海省海西蒙古族藏族自治州，地处青海省西北边陲，平均海拔3000米。茫崖市是古丝绸之路的必经之地，是青海省通甘入疆的咽喉要道，也是青海的“西大门”。

　　茫崖市区的夜景单调而简单，虽然茫崖是个地级市，但市区小仅有3条主要街道，市区也仅有3万多户籍人口，所以街上行人不多。因茫崖是座因石油而兴起的城市，所以在街上反而看到不少穿着石油工服的外地工人。

　　第二天一早，从芒崖往南开始往艾肯泉出发，艾肯泉位于花土沟镇莫合尔布鲁克村的一片荒草地上，沿途均是草地和沼泽，在路过一滩沼泽时，蓦然发现浅水滩里有几只野鸭在悠闲戏水。在一些路段还看到不少正在采油的“磕头机”。

　　在历经1个多小时，穿越25公里土路后，看到前方有几台车停在一排平房处，下车问询后才得知，原来是艾肯泉的景区道闸口，主要是检查行程码并购买景区的道路维护费用每台车10元，而艾肯泉景区是不收费用。

　　经过道闸口后再行车约3公里便到达景区入口，每人10元换乘景区电瓶车后便来到艾肯泉眼所在位置的沙地上，游人不多，远方搭建有2台观景的升降平台。

据考证，最早有关此泉记载的是俄国探险家旅行家普尔热瓦尔斯基，于清光绪年间的1883年至1885年在青海和新疆穿越探险所著的《走向罗布泊》中介绍了尕斯盆地的艾肯泉。

　　来到泉眼处，终于见到了传说中的艾肯泉，很难想象在一望无际的广袤大地上竟然会有这样一汪泉水，但平视泉眼，水流不急，泉水涌出的高度也不过10公分左右，泉眼周边的沙土呈现橙黄色，除此之外泉水没有其他的特别之处。另外因泉水含硫量高，在泉水所及之处寸草不生。

　　因在做自驾前的攻略时便了解到来艾肯泉必须携带无人机，否则无法看到艾肯泉那诡异的俯瞰全景。

所以，当无人机升起的那一瞬间，屏幕上顿时出现震撼的绚丽画面，从空中鸟瞰，只见直径10多米的泉眼如沸腾的开水，不断翻滚上涌，周围由于长年硫磺沉淀形成了一幅色彩斑斓的优美图画。

　　俯瞰之下，泉眼与喷涌出的泉水以及周围土地上深红色环带状的沉淀物，组成了一个奇特的瞳孔造型，仿佛一只镶嵌在大地上的眼睛，又因温泉水是翻涌滚动，所以看起来就像是一颗灵动的眼睛，又因蒙语“艾肯”为“恶魔、可怕”之意，故被称为“恶魔之眼”。

据专家推测，艾肯泉的形成可能与地壳断裂、含水层发生倾斜有关。青海省位于青藏高原北缘，活动地块边界，新构造运动十分强烈，阿尔金断裂带、昆仑断裂带和西秦岭断裂带等大型地震断裂带均穿过青海，而在断层地带常有沟谷发育，有时便会出现涌泉或湖泊。

　　在艾肯泉眼约30米外的泉水滩上，鸟瞰中竟然还发现有另一个直径较小的泉眼，但无泉水涌出，不知是否泉水从此泉眼回流回地壳中。

　　从艾肯泉返回茫崖市区然后继续往东进发前往“翡翠湖”。茫崖“翡翠湖”位于茫崖市以东20多公里处，从前方315国道右转1公里即到，实际上翡翠湖是一个钾肥公司的卤水池，即人工盐湖，近几年已成为自驾游打卡的热门景点。车开到钾肥公司的门卫处登记并查看行程码后进入，每台车只收取10元通行费用，无需门票。

　　盐湖总面积约26平方公里，属硫酸镁亚型盐湖，底部有石盐层，一般厚约5米，湖中盛产锂、钾肥、芒硝等盐化物。

这片大小不等、形态迥异、深浅不一的盐池中的高浓度盐水在当地被称为“卤水”，是历经多年的盐湖开采而形成的采坑。由于所含矿物质浓度的不同，形成了颜色多彩的景象，风平浪静时，宛若镜面般散布在四处，颜色碧绿剔透，如同镶嵌在戈壁上的翠玉，一跃成为新的“天空之镜”。

　　用无人机从空中俯瞰 ，网格状的白色结晶轮廓在碧绿的盐水中时隐时现，像极了翡翠的白色纤维状晶体，俗称“翡翠石花”，这大概是茫崖翡翠湖的最大特征了。

　　盐田中的这条通行堤坝，难于想象是用卤盐修筑而成。

　　盐湖中露出湖面的网格状白色结晶，大多厚实坚硬，行走其中一般无需担心塌陷。

　　就在盐湖的南面，远见一大片正在开采石油的“磕头机”。

　　出翡翠湖一路东行约100公里，又回到昨日从冷湖过来的分岔口，只是前方将往德令哈方向前行。在戈壁沙漠中行车，需要时时察看地图方位和路牌，因为沙漠地带参照物少，在路网较多的地段容易迷路。

　　从分岔口往东至西台服务区的这段200多公里的沙漠无人区路段，地势平坦，几乎都是一望无际的平缓沙漠，途中车辆非常稀少。

　　路过一段雅丹地貌区域，该处雅丹地貌的形状大多为圆锥状和鲸背状雅丹，高度在2米至6米不等。

　　欣慰的是行车至此路段时放飞无人机并设置跟车模式，拍摄下了这段沙漠雅丹的震撼航拍画面，之后一路向东再无看到雅丹了。

　　行车到达西台的吉乃尔湖，前方这段道路有约20公里路段穿过湖区，但奇怪的是同为西台吉乃尔湖，这条穿越湖区的道路两旁的湖水却是两种颜色，左边是浅绿色，右边是天蓝色，故西台吉乃尔湖又被为“双色湖”。

　　停车拍摄，忽然一大群海鸥飞过来停在路上，完全不惧怕人，连忙拿出饼干投喂，这时海鸥更多了。为何海鸥看起来不惧怕人类，或许是因为路过的游人一直对海鸥进行经常性的投喂，所以海鸥在潜意识里面也就慢慢认同了人类带来的食物是可以分享给它们的，这也体现出了海鸥对人类的一种信任。

夕阳西下，暮色苍茫中水波荡漾，一对野鸭结伴远去。

　　终于在傍晚时分到达前方的西台服务区，说是服务区其实就是建在沙漠中的一个大型石化企业的厂区门口区域，在国道两侧只有2个加油站、一个简单超市，一个简陋饭馆以及3家集装箱宾馆。

　　在这样一个荒无人烟、寸草不生的沙漠腹地，能吃上热食已经是难能可贵的了。饭馆里只有8张简单的餐桌，当晚却全部坐满了人。

　　服务区的集装箱宾馆，设施简陋，装箱客房改造简单，有些还没有洗手间，开了一整天车但能舒服得睡上一觉已经是很满足了。与宾馆老板攀谈中得知，过几天宾馆就关门了，因为旅游季节已过即将进入冬季，过路客少要到明年开春后方再开门营业。

第二天一早，继续在沙漠中往东进发前往乌素特水上雅丹。

　　从西台服务区到乌素特水上雅丹地质公园约60公里，景区就位于315国道右侧2公里，西南靠近乌图美仁草原，在西台吉乃尔湖与东台吉乃尔湖之间。

　　水上雅丹也有“水上魔鬼城”的称呼，环绕雅丹的水由昆仑山的雪融化而成，使得旱地雅丹旁的吉乃尔湖水位上升，将周围比较矮的雅丹群给淹没了，从而形成了湖泊与小土丘结合在一起的奇观，形成了独一无二的水上雅丹。

由于风的磨蚀作用，小山包的下部往往遭受较强的剥蚀作用，并逐渐形成向里凹的形态。如果小山包上部的岩层比较松散，在重力作用下就容易垮塌形成陡壁，形成雅丹地貌，平坦的地面发育成许多不规则的背鲫形垄脊和宽浅沟槽，这种支离破碎的地面成为雅丹地貌，有些地貌外观如同古城堡，俗称魔鬼城。

　　在大自然鬼斧神工下，雅丹土丘与蔚蓝湖泊相互交融，形成一片50余平方公里的水上雅丹奇观。水上雅丹湖水微咸，湖中水草茂盛，引来了大量的海鸥及黄野鸭子，因此当地人又称为鸭湖。

　　航拍水上雅丹，蔚蓝的湖面上，那奇形怪状、千姿百态的水上土丘，立即把人带入一个神秘的幻境，高高低低的小山丘翩翩起舞，像骏马、骆驼、大象，又好似群鲸戏水、星河舰队。乌素特水上雅丹也是世界上唯一的水上雅丹。

中午时分，到达沙漠中的东台服务区，午饭后继续往东进发。

　　从东台服务区往东行车约50公里，便到达了著名的“U形公路”又称为网红公路。U型公路不是一条旅游专线，而是连接青海与新疆的G315国道的其中一段公路，很多车辆东西向经过。因此段公路前后坡度起伏大，所以在此拍照必须目测前后方500米以上无车辆，以确保安全，因此地为沙漠腹地，一旦发生事故，救援相当困难。

　　U形公路因路面随沙漠坡度起伏大，在一定的角度看仿佛通向苍穹，又被称为“中国版的66号公路”，沿路也有不少自驾车辆停靠在路边，近几年已成了青海的网红打卡地。

　　过柳格高速与西莎线交汇处不远，前方看到一汪湖泊，那就是“小柴旦湖”了，在湖的北面便是柴达木山，与湛蓝色的湖水相映成景。小柴旦湖又名巴嘎柴达木湖，面积约69平方公里，是整个大柴旦境内最大的一个咸水湖。实际上柴达木盆地的许多湖泊都不一定是景点，只是在路边的盐湖，但各湖景色无比，又各有特色。

　　傍晚时分，终于到达德令哈市。"德令哈"是蒙古语，意为"金色的世界"，现正值深秋时分，刚进入市区便看到道路两旁金黄色的杨树。

市郊外田野上放牧的一群群绵羊。

　　最早知道“德令哈”这座城市，还是20世纪青年诗人海子写于1988年的诗作《日记》中，有“姐姐，今夜我在德令哈”一句，是关于德令哈这座城市的最著名的文学反映之一。

姐姐，今夜我在德令哈

夜色笼罩

姐姐，我今夜只有戈壁

草原尽头我两手空空

悲痛时握不住一颗泪滴

姐姐，今夜我在德令哈

这是雨水中一座荒凉的城

除了那些路过的和居住的

德令哈┄┄今夜

这是唯一的，最后的，抒情。

这是唯一的，最后的，草原。

……

写这首抒情短诗时，是海子第二次坐火车去西藏，途径德令哈时所写，写的情真意切。因为海子，在那个年代这座陌生的城市被人们熟知传诵，让人们不断想象那个不曾触摸过的地方。或者说，这是一座因为一个人因为一首诗而被人们念记的城市。今天的德令哈，海子的巨大影响依旧随处可见，在德令哈的母亲河——巴音河西岸，从南向北，一直到巴音河大桥，依次建有海子诗歌碑林、海子诗歌陈列馆、海子纪念碑等。

海子（1964-1989），原名查海生，出生于安徽省安庆市怀宁县高河镇查湾村，中国新诗史上最有影响力的诗人之一。 海子在农村长大，1979年年仅15岁的海子考入北京大学法律系，1982年大学期间开始诗歌创作。1983年自北大毕业后分配至北京中国政法大学哲学教研室工作。惋惜的是，海子在1989年3月26日在山海关附近卧轨自杀，时年仅25岁。

　　第二天一早，启程前往德令哈市北面10公里处的柏树山景区。

　　远眺柏树山，群山起伏，层峦叠嶂，山间小溪纵横，山前荒草铺地。柏树山最高峰海拔4000多米，山势峻峭伟岸。

　　进入柏树山，道路两旁山势陡峭，怪石嶙峋，因是不收费的景区，又因非节假日，沿路几乎看不到游人。

　　爬上一处山涧的崖壁之下，进入柏树山腹地，极目所见，漫山遍野都是茁壮生长的古柏树，大多数古柏都是几百年树龄，且几乎所有古柏均生长在砾石崖缝之中，展示出古柏顽强的生命力和韧性，尽管现在是秋冬时节，但古柏依然是蓊郁苍翠，葱茏欲滴，其虬劲弯曲的枝干远看形如大型盆景一般。

　　在前方几百米开外一处崖壁的山涧处，惊奇的发现有一大群岩羊正在吃草，慢步追寻前去，岩羊发现后快速攀崖而去。

　　登上一座山崖，遥望前方山谷处的那条山间道路，那便是往北通向140公里外与甘肃省交界处的青海第二大圣湖“哈拉湖”的唯一通道，因时间关系不计划前往，或许留点遗憾以便日后再去。

　　德令哈市往东到乌兰县有高速相通，也可以继续走G315线，考虑到走国道更能体验异样风情，便决定走国道前往。出城后便是一条金色大道，一叶知秋，道路两旁的白杨叶已泛起一路金黄。

经过生格乡后，道路两侧的风景已变成片片荒草。

　　当晚食宿乌兰县，县城不大仅有不到2万人，也仅有一家条件较好的酒店。乌兰县东邻共和县，南与都兰县相连，西接德令哈市，北与天峻县交界。乌兰县是通往西藏、新疆的重要交通枢纽，109、315国道和青藏铁路贯穿全境。

第二天一早，继续启程出发前往青海湖。

　　出乌兰县城往东约20公里，来到紧靠路边的都兰寺，都兰寺全称“噶丹桑阿玉仁佩林”，意为“具喜密宗增益洲”，属清朝遗迹，为藏传佛教格鲁派（黄教）寺院。因疫情防控需要，寺院不允许省外人员进入。

　　前方到达柴达木盆地的东部边缘天峻县，天峻县是海西州唯一的畜牧业主产地。县城周边地势平坦，生长着大面积的优质牧草，茫茫草场随处可见大群的牦牛和绵羊。

　　从天峻县往东约40公里，到达G315与S206线的交叉口，前方往右转便是S206线，看地图得知，S206就是青海湖的环湖西路的起始点。

　　往右转入S206线不远便到达了青海湖边，只见蔚蓝色的湖面仿佛是一汪大海，波澜壮阔无边无际，路边右侧有不少度假酒店和度假村，但因为已过了国庆黄金周，所以几乎看不到游客。

青海湖，藏语名为“措温布”（意为“青色的海”），地处于青藏高原东北部，是中国最大的内陆咸水湖，它由祁连山脉的大通山、日月山与青海南山之间的断层陷落形成。 青海湖长105公里，宽63公里，湖面海拔3196米。

青海湖的南北两岸曾是丝绸之路青海道和唐蕃古道的必经之地。G109国道在青海湖南部自东向西横穿湖区，G315国道则从青海湖北部穿越湖区。

　　青海湖的四周被四座巍巍高山所环抱，北面是大通山，东面是日月山，南面是青海南山，西面是橡皮山。

此处是位于青海湖西面泉吉乡布哈河畔一处山脚下的“沙陀寺”，该寺始建于1665年，属宁玛派。据传，这里很早有一祭祀山神的“俄博”，清顺治十年（1653），第五世达赖喇嘛罗桑嘉措进京觐见顺治皇帝，返回西藏时途经青海湖，在这里举行过祈祷海神护佑的宗教活动，从此，沙陀寺成为宗教圣地吸引无数信徒到此煨桑拜佛。

一群在湖边盘旋和嬉戏的海鸥，已经习惯了游人的投食。

　　青海湖岸边有辽阔的天然牧场，有肥沃的大片良田，这里冬季多雪，夏秋多雨，水源充足，雨量充沛，对发展畜牧业和农业有着良好的条件。早在遥远的古代，这里就是马、牛、羊等牲畜的重要产地。

　　从高空俯瞰青海湖，蔚蓝的湖水犹如一块晶莹剔透的蓝宝石镶嵌在金黄色的大地上，放眼望去辽阔无垠、海天一色。

　　离开青海湖一路向东来到了“青藏高原第一镇”倒淌河镇。倒淌河位于青海省海南藏族自治州，海拔约3300米，全长仅约40多公里，流向为自东向西，故有“天下河水皆向东，唯有此溪向西流”，往西最终流入青海湖。因区别于大多数自西向东的河流，故名倒淌河。

　　倒淌河发源于日月山西麓的察汗草原，是青海湖水系中最小的一支。河道穿过倒淌河镇，蜿蜒曲折，河面不宽，河水平缓清澈见底，但因是秋冬季，河水量较小。

　　出倒淌河镇往东走G109京拉线不远，便看到了日月乡的路牌，此路段海拔上升到3500多米，明显感觉气温骤降，远方的山峰上还覆盖着皑皑白雪。过前方青藏公路隘口后不远左转上坡，约20分钟的行程便到达日月山景区。

　　日月山坐落在青海省西宁市湟源县西南40公里，属祁连山脉，是青海湖东部的天然水坝，海拔最高为4877米。日月山自古就是历史上“羌中道”、“丝绸南路”、“唐蕃古道”的重要通道。南北朝时期，由于河西走廊丝绸之路堵塞而开辟的“丝绸南路”，即经日月山、青海湖，过柴达木盆地通往西域。唐代开辟的“唐蕃古道”更是由东北入境从西南出境前往河源去拉萨，贯穿海南州腹地。

在历史上，日月山还是唐朝与吐蕃的分界。 公元7世纪,以松赞干布为首的吐蕃雅隆部落，兼并了其他部落后，在一个叫逻些（拉萨）的地方建立了吐蕃王朝，与当时的唐王朝就以此日月山为界。

　　景区内建有“文成公主庙”，始建于唐朝，迄今已有1300多年的历史，为中轴对称建筑布局，二进院落。由庙门、中殿、后殿、廊房组成，庙内有四大天王塑像，前院有公主衣冠冢，中殿供释迦佛塑像，后殿祀奉文成公主和松赞干布塑像。

　　日月山不仅有恢宏的历史意义，它还有非常重大的地理意义，在景区内立有一座高约15米的“中华地理界碑石”，碑石提书此日月山脉既为季风区与非季风区的分界线，又是黄土高原与青藏高原的分界线，也是农业区与牧业区的分水岭。

　　沿古道上行到一个平台，正中是高达9米的文成公主雕像。贵族装束的公主身着披风，怀抱宝镜，坚定地目视前方，她的背后，是一组再现她进藏故事的青铜浮雕。

　　日月山上的隘口两侧各修建了两座亭子，分别叫日亭和月亭。在经幡飘舞的亭子里面用碑文和壁画记录了公主入藏时的种种情景。相传，文成公主远嫁松赞干布时曾经过此山。她在峰顶翘首东望，远离家乡的愁思油然而生，不禁取出临行时皇后所赐“日月宝镜”观看，镜中顿时现出长安的迷人景色。公主悲喜交加，不慎失手，把“日月宝镜”摔成两半，正好落在两个小山包上，东边的半块朝西，映著落日的余辉，西边的半块朝东，照着初升的月光，日月山由此得名。

　　登高远眺，感慨万千，遥想这片苍茫孤寂的古道隘口，自古以来的千百年之间，曾发生过多少惊天动地的历史事件，又曾历经多少感人至深的悲欢离合。

曾几何时，这条唐蕃古道隘口商贾如云、集市林立，而如今，只剩下这隔山相望的日月亭还在默默的守护着这遥远的记忆……

　　踏一旅行程

看一路风景

感一回亲情

品一段人生

从日月山下来后一路东归，终于又回到起点西宁，前路漫漫，与父亲机场道别后各自踏上江苏和江西的归途……