波兰__你在想啥呢？

嘻哈妇人

特殊时期窝在家里，看电视、刷手机成了每日生活日常。一条“为了应对边境难民危机，波兰得到了德国的支持。第二次世界大战之后，德意志的坦克首次踏入波兰领土”的新闻让我目瞪口呆。曾经我写过一篇《向华沙致敬》的短文，发自内心赞叹波兰是一个坚韧的民族。而今天有点犹豫，是不是应该换个视角看波兰？

　　2015年去波兰时，旅游大巴一进入华沙市区，我就有一种恍惚，莫名地感到这个城市从色调到布局都有一种似曾相识的熟悉。没错，它很像我的出生地沈阳，笔直的马路、灰色的机关办公楼以及道路两边种植着冬青的绿化带，它们都是一个特殊时代“苏式”城市规划和建设风格的遗存。

关于波兰这个国家，百度上是这样介绍的：波兰共和国是一个中欧国家，西面与德国接壤，南部与捷克和斯洛伐克为邻，东部与乌克兰和白俄罗斯相连，东北部和立陶宛及俄罗斯接壤，北面濒临波罗的海，地势北低南高，中部下凹。波兰国家起源于西斯拉夫人中的波兰、维斯瓦、西里西亚、东波美尼亚、马佐维亚等部落的联盟。其重要的地理位置以及地形导致历史上三次遭到沙皇俄国、普鲁士和奥匈帝国的肢解瓜分，导致几个世纪以来波兰的版图也一再被更改。

　　从上述介绍看，波兰是一个命运多舛、苦难深重的国家。实际上也的确如此，在历次欧洲战争中它始终处于被奴役、被蹂躏的地位。而首都华沙和那些珠光宝气的欧洲历史名城站在一起，怎么看都更像是一位卑微的女仆挤在一群衣着华丽的贵妇之间，带着一种朴素而悲壮的倔强。华沙在波兰语中，念做华尔沙娃，这个名字是为了纪念一对名叫华尔西和沙娃的恋人，他们冲破重重阻挠，最终结为夫妻的勇敢精神。 在波兰出海口的维斯瓦河，传说有美人鱼。当时有一个名叫华尔的男青年和一个名叫沙娃的女青年结伴，顺流乘舟来到现在的波兰首都华沙开拓家园，当时河中的美人鱼是他们的见证人和庇护者。当这里逐渐发展成一座城市后，人们为了纪念最早的开拓者，便把他俩人的名字合称“华沙”作为该城的名称，同时把美人鱼形象作为华沙的城徽。

不同于哥本哈根那座小美人鱼的秀美， 华沙美人鱼雕像高大，姑娘昂首挺胸，左手紧握盾牌右手高举利剑。象征着华沙人民不屈的意志和保家卫国的决心。

作为有着700多年历史，曾是欧洲一大都市的华沙在那场旷日持久的第二次世界大战中遭到严重破坏，几乎被夷为平地，全城85%以上的建筑被毁，那些富丽堂皇的古典建筑几乎荡然无存，到处是残垣断壁一片焦土。战争爆发时，波兰作为完整的交战国只存在了两周，就沦为纳粹德国闪电战的牺牲品。但素有抵抗外族侵略传统的波兰人不仅建立流亡政府，还积极在国内组织抵抗运动。70年前的8月1日，数十万波兰国内军人和平民在华沙举行大起义，与穷凶极恶的纳粹军队激战63天，约18万华沙市民丧生。虽然最终功败垂成，但是于波兰人而言，这是一场为争取国家独立的民族战斗。虽然欧洲很多城市都在那场战争中或多或少地承受着伤害，但没有一个地方能和这方土地相提并论。有的西方人士曾经断言：“华沙不会重现在人间，至少100年内是没有希望的。”但事实给出了相反的回答。

今天的华沙保持着老城和新城的布局。各种历史纪念物、 名胜古迹大都集中在老城区，特别是宏伟的宫殿、巨大的教堂，各式各样的箭楼、城堡等，每年吸引着大批来自境外的游客。老城区位于维斯瓦河西岸，中世纪巍峨壮观的红色尖顶建筑群集中在这里，四周环绕着采用红砖砌成的13世纪的内墙和14世纪的外墙，四角有高耸的古式城堡。国际著名物理学家居里夫人出生的佛里塔大街的寓所已辟为博物馆。现在我们能看到的古城其实是战后重建的，各种时期，不同风格建筑混杂在一起，说不上能有多么和谐，走在其中却也很有乐趣。宫殿广场、青石板铺就的小街、高耸的塔尖、富有情调的小餐厅，咖啡馆，甚至街头的行为艺术表演者都用鲜花装扮着，充满了美感。

说起华沙古城的重建，不能不佩服波兰人民的胆识和智慧。在二战的硝烟尚未燃起时，出于对祖国建筑文化遗产的热爱，华沙大学建筑系的师生们就把华沙古城的主要街区、重要建筑物都作了测绘记录。战争爆发后，他们把这些图纸资料全部藏到山洞里，房屋街道虽然毁了，但它的形象资料保存了下来。 战后在重建华沙城市时，苏联人主张要建一个崭新的、社会主义模式的新华沙，而华沙市民却一致要求恢复原有古城的风貌。当恢复华沙古城的消息传开后，流浪在国外的波兰人一下子归来了30万。波兰政府顺应了人民的要求，组织他们投身重建华沙的劳动中，整个波兰掀起高涨的爱国热潮，人民的家园得到重建，这就是战后著名的“华沙速度”。 华沙古城后来作为特例于1980年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。世界遗产一般是拒绝接受重建的东西，但华沙人民自发地起来在废墟中重新竖起的城市，重新竖起民族形象和传统，为世界所有的古城作出了榜样，也对欧洲的古城保护产生了重要影响。如此，华沙是值得尊敬的

与老城的古朴不同，华沙新城区满城翠绿掩映在绿荫之中。街道宽阔整齐，高楼鳞次栉比。整个城市虽然远不及我们国内的一线城市那般繁华和时尚，但是无论是走在街上的大妈还是那些笑容灿烂的儿童都有着优雅的从容和自信。新城区里有很多雕塑，大多数的主题都记录着前苏联政权的跋扈以及华沙的反抗和劫难。市中心的毕苏茨基广场上无名烈士墓前的长明灯经久不息， 大理石上镌刻着波兰军队曾经战斗过的地点与日期，墓中存放着从波兰烈士们牺牲的战场上收集的泥土。无名烈士墓如今是波兰举行各种节庆、纪念仪式的重要场所。按照波兰外交礼仪规定，外国重要代表团来访或驻波兰使节到任，均要向无名烈士墓献花。

站在由黑色花岗岩雕塑的纪念“华沙起义”的群雕前，回想那一段段惊心动魄的历史，波兰人民世世代代生活在两大强权国家的夹缝中，蒙受战乱和亡国或许是他们的宿命。不论是历史上被沙皇俄国、普鲁士帝国和奥匈帝国欺压，还是近代史上与德意志、前苏联的战祸，甚至是在二战结束后被美、英、法忽视和出卖，他们给予所有强盗的反击，就是更加坚强和团结地在属于他们自己的土地上生活下去。

华沙的确应该骄傲，无法想象一个国家19世纪在地图上消失了整整123年，被沙俄、普鲁士、奥匈瓜分占领了这么久后，还能保存他们的文化，他们的精神，然后在123年后伺机东山再起，还是那么根深蒂固地热爱自己的国家和为国家捐躯的英烈。如此，华沙是值得尊敬的。

在华沙停留的时间并不长，离开时和辞别其他喜欢的城市不同，，大巴车关门的那一刹那，我心里满是惆怅，是什么给了出生在波兰、享誉世界、病死在异国他乡，波兰最伟大的音乐家肖邦骑士年久日深的痛苦？那些震撼心灵蕴含着悲情的作品，一定是一个始终眺望着失去了祖国和故土，羁旅他乡的孤独者的悲情。

历史肯定是有记忆的，波兰与德国和俄罗斯的恩怨由来已久，这是绵延了几百年的仇恨和不甘，直到加入欧盟和北约，才得到美国和主要西方国家的某种庇护。波兰做为一个主权国家，如今却甘愿放弃军事自主，央求美国驻军，允许别国坦克长驱直入，只为应对俄罗斯的威胁？波兰此举不能不让我对它的敬意打了折扣。

波兰，你在想啥呢？