清晨的小城，还在入睡，我们在附近的超市添置了食物，继续出发。 今天天气比较闷热。 <div> 沙勒尔湾（Chaleur Bay），被誉为世界最美海湾之一，但那天空气能见度比较低，高空中的海湾隐隐绰绰。<br></div><br> 圣劳伦斯河起源于安大略湖，是美国和加拿大的界河，其后直泻北美，流经蒙特利尔、魁北克市，在加斯佩地区注入大西洋。 在加斯佩我们沿着堤岸行驶，经常困惑，眼前的这一片水系，到底是河，还是海？ 进入魁省新列治文地区（New Richmond),不知不觉，前面密林后面，出现一座鲜红的廊桥。 这座廊桥叫做圣-埃德加桥（Saint-Edgar），以发起人约瑟夫-埃德加（Joseph-Edgar）牧师的名字命名，最早建于1938年。1948年一场大洪水冲击了整个桥梁，造成相当大的损坏。2010年的洪水造成的损害更大，桥被迫完全重建，2014年秋天在原址上重建。2009年，这座桥被魁北克政府列入遗产名录。 廊桥跨度38.38米，宽5.74米，是加斯佩地区最长的廊桥。 上个世纪上半叶，当时主要的交通工具是马车，而马匹行走在桥上的时候，看见桥下滚滚河水，常常会被惊到，于是当地人想出一个办法，给桥加个盖子，这样马匹过桥的时候就不会害怕了。 其实给木桥加盖子，主要是为了延长桥的寿命。普通的木桥只有10到15年的寿命，而加了盖的廊桥可以撑到70至80年。 但因为电影《廊桥遗梦》的缘故，如今看见廊桥，人们情不自禁地就会生出一些浪漫情思。 安省也有一座廊桥，历史更悠久，建于1881年，据说那时候当地民风淳朴，情侣们不能在大庭广众前面亲热，于是在桥廊下亲吻，久而久之，这座廊桥也有了一个浪漫的名字--接吻桥。 一般廊桥的颜色都是红色，我们第一次看见了白色廊桥。这座廊桥建于1931年。 20世纪50年代，魁北克曾经有1000座廊桥，由于损毁和改建，到今天魁北克的廊桥只剩不到100座，而安省记录在案的廊桥已经不到40座了。<div><br></div><div>无论我们后人如何在逝去的历史中加上我们的想象，时间终将把这些寄托了后人情怀的遗迹， 冲刷得干干净净。</div> 我们作为匆匆过客，还有什么好计较的呢？因为最终我们走了，都不会在这个世界留下任何痕迹。 比克国家公园（Bic National Park）坐落在圣劳伦斯河岸，其实是一座省立公园。 停下车，先架上卡式炉，解决午饭。 河边很多人在举目向远处张望。 原来是远处的岩石上，三三两两的海豹在悠闲的晒太阳。 比克公园共有十来条距离1-5公里的徒步步道。 从空中鸟瞰，比克公园一座座青峰鳞次节比地排列在圣劳伦斯河的碧波里，难怪有人说，比克公园就是魁北克的蓬莱仙境。 以前出门旅行，我们都很喜欢住民居。和彬彬有礼，程序化服务的酒店相比，民居让我们更亲切地接触当地，也更加富有生活情趣。但疫情之下，我们比以前谨慎了许多，尽量选择酒店。 如果说，在加斯佩小镇的那两晚，我们选择民居是迫不得已（因为那是我们的唯一选择），那么在比克公园附近，里穆斯基（Rimouski）的这一夜的民居，则是我们特意为之。<div><br></div><div>LG说，在此次旅行即将结束的时候，我们去感受一下魁省农村的生活吧。<br></div> 离开高速，翻山越岭20公里，沿着棋盘似的农田开了半小时，终于来到这座安静的小村子。 村子不大，一条主路一百来米。 午后的小街，一个人影都没有。 一栋二层小楼，就是我们今晚的休息所在。 LG说，既然村子里没有餐馆，今天本大厨出马，给大家烧一顿吧。 这是我们今天的晚餐，烛光下，自有一番浪漫。