【新手入门】学好拍摄要掌握的三要素：光圈、速度、感光度

闲云蓝天

现代数码相机，几乎都是自动对焦、自动曝光，所以拍摄就显得技术低门槛了，加上智能手机的普遍使用，进一步促进成“全民拍摄”。现在，人们普遍都能用手机拍摄照片进行社交分享。

可是有的人拍出的照片往往与众不同，令人眼前一亮，这是为什么呢？

拍摄，同样也属于“创作”，也有它本身的创作技巧与办法，而不一定是全部都交由“自动”模式完成。有的人善于运用拍摄技巧，即使是用手机拍摄也同样能拍出美图。

现在，我根据自己多年积累的拍摄经验，建议一般拍摄爱好者在使用现代数码相机时（不使用自动对焦功能、手动专业拍摄模式不在本文讨论范围内），重点要掌握好拍摄的三要素：速度、光圈、感光度。

这三个拍摄要素是学习数码相机拍摄的最基本知识，只有理解和掌握好这三个拍摄要素，才可能进一步拍出更加优秀的照片。

如何更好地理解与掌握好这些知识，并灵活地应用到实际拍摄中去，更好地提高自己的拍摄水平？我将自己的一些拍摄心得汇聚撰写本文，希望对初学拍摄的美友们能有所帮助。

本文中案例的所有照片均为本人拍摄，部分照片附有拍摄的原始数据。

一、拍摄速度

什么是拍摄速度呢，实际这是指相机的快门打开的时间，也就是光圈闭合的时间长短。一般用秒作单位，从几分钟、几十秒到几千分之一秒不等。

打开快门的时间越长，进光量就越大。反之越小。

在这里，我要给大家强调一个手持拍摄的“安全速度”，什么是安全速度，简单明了地说就是你相机使用镜头焦距的倒数，比如你使用的镜头为变焦镜头16---35，那么在广角焦距16端的安全速度为1/16秒，考虑到在变焦实际使用中不断变化，干脆控制在1/40秒以上为好。

如果手持拍摄，快门安全速度低于安全速度，就可能出现照片拍糊的情况。经验告诉我：永远别过于相信自己所谓的铁手稳如泰山。

若是你的镜头焦距为600，那手持拍摄的速度就不能低于1/600秒。所以在焦距大于400的镜头在实际使用中，建议最好使用三角架进行拍摄。若确需手持拍摄，记住开启防抖开关。

图一是距离较近拍汽船行驶时的照片，镜头焦距是200，拍摄的安全速度至少为1/200秒，考虑到由于汽艇又近又快，所以速度用到了1/600之一秒，以确保成像清晰。

若汽艇离我们较远，拍摄速度可适当降低。

划重点，拍摄的安全速度等于镜头焦距的倒数。



如果是拍运动中的鸟，要保证拍摄清楚，视距离不同，拍摄速度建议在1/500秒以上。比如这张照片就是所谓的“飞版”鸟片，拍摄的速度要为1/1000秒以上。

划重点，拍运动中的物体，请将相机设置为“速度优选”。

若是拍奔跑中的人，一般用到1/200秒即可，且最好是设置连拍，以便事后有更多的照片供选择。这个速度拍出来的照片可能有点模糊，但可增加照片的动感。

当然，追随拍摄，效果会更好。这是另一问题，下次专题讲述。

下面这张照片由于当时光线很强，为了让海岸线与天空都拍得清楚，所以选用了较小的光圈11拍摄，较好地兼顾到人物与场景。

二、拍摄光圈

光圈是设置在镜头后面的一组可调面积大小的钢片，用于调节进光量。

光圈的数字越大，如光圈值22，代表光圈开启的面积越小，进光量越小；数字越小，如光圈值1.2，光圈开启的面积相对更大，进光量更多。

光圈的大小还会影响到照片的远近清晰度，就是平时我们平时所说的景深。

景深就是指在同一镜头的对焦点前后景像的清晰度，光圈越小，焦点前后的清晰度范围越广，反之越窄。很多优秀的拍摄者，就是利用这一特点，拍出很多优秀作品来。

比如有的摄影者利用大光圈的景深浅的原理，拍出很多背景虚化的唯美照片。

又比如有的作者喜欢拍人文照片，但人文照片就是抓拍，在老相机没有自动对焦功能的时代，有的摄影师就将相机的光圈设置为5.6，焦距定在3米的位置，这样一来，在2米到6米范围内随手拍出来的照片几乎都是清晰的。当然这不是严格意义的“合焦”，但符合拍到胜于无的最高原则。

类似的办法也就是我们所说的超视距拍摄办法，在拍风景照中有着广泛的应用。

随着相机的科技进步，这个问题现在某些高端相机中已由“焦距合成”自动完成了。

为什么拍人像时光圈不能开到过小呢，比如22

以上。这是因为镜头有个特性，过小的光圈会让线条过“硬”，拍出的人像成像面部僵硬，缺少圆润感。这点大家要注意。

另外，拍几十人的合照照片，光圈尽量选小点，建议使用8至11光圈。这样有足够的景深保证前后的人物清晰。

这是一张躺在地上拍摄的照片，由于当时已近傍晚，光线不是很好，所以要特别注意“安全快门”这个问题，综合各种原因后，先用光圈8进行拍摄。对焦点放在树干三分二处，更好地利用镜头的景深，使得拍出来的树从低到高基本上是清晰的。

这张照片就是一张典型的大光圈拍摄的照片。为什么要选用大光圈拍照片呢，主要有二个原因，一是光线不够，在“快门安全速度”下选用大光圈，确保曝光正常；二是利用大光圈景深浅，拍出背景与前景都模糊的照片，这样的照片大都主题突出。

比如上面这张照片，大光圈将背景杂乱虚化了，让主体从杂乱的场景中突显出来，而被虚化的背景呈现出唯美的渲染。

划重点：拍静态照片，请将相机设置为光圈优先。

三、拍摄的感光度

数码相机（含手机拍摄）的感光度是指感光芯片的灵敏度，即相机标注的ISO。一般感光度从50到几十万不等。每个品牌、每种规格的相机都有所不同。

一般来说，感光度越低其画质越好。但也不一定全然，有的相机给出的“原生最低感光度”才是画质最佳的感光度。但为什么厂家还要给出比“原生”更低的感光度呢，那是为应对光线极强或拍摄中遇到极端情况下使用。

比如上面这张照片，我为了取得最好的背景虚化，确定选用光圈1.4，这时你仍使用厂家的“原生最低”感光度，速度已自动去到最高，但这时还出现过曝，就唯有选用更低的感光度50了。

在光线充足情况下，为了保证图片的画质，我们使用厂家给出的原生最低感光度拍摄的照片就可以了。

比如上面这张照片，由于光线充足，能满足拍摄的速度与光圈的配合，就选用原生最低的感光度100进行拍摄。

现代的相机尤其是新近出产的相机，感光度过高引起的噪点问题已得到较好的解决。比如我给钢琴王子查理德·克莱德曼拍的这张现场照片，感光度已选用到5000，拍出的照片噪点仍可被接受。

因为主办方规定现场不能使用闪光灯，且选用一般闪光灯拍摄，会出现所谓的“压光”现象，环境中的场景被破坏了。所以选高感光度拍摄，不失是一种比较好的办法。

划重点，光线复杂的场景，将ISO的使用模式调为自动。

上面已分别讲述了拍摄的速度、光圈、感光度这三个常用功能在实际拍摄中的调整方法。这三个功能是互相联动的，大家在实际操作中要根据实际情况灵活使用。

再重申一次，在手持拍摄的状态下，要牢记“安全速度”是第一，宁可将感光度（ISO）提高，也要保证安全速度。

其次，光圈数字大，实际光圈实际面积小，实际进光量反而少；光圈数字小，实际光圈面积大，实际进光量反而多。光圈大小影响到拍摄景深，光圈数字越小（即平时说的大光圈），景深越浅，虚化效果越好。安全速度不够就首先尝试调大光圈。

最后，请记住：照片有噪点永远比照片拍糊了要好得多。不用过于追求画质而不顾“安全速度”。

希望你阅读本文后，能给你带去实际有用的知识。你阅读后能对拍摄知识有所收获，分享到更多的拍摄快乐，这就是我写这篇“指导”文章的初衷。

2021年10月20日初稿

2021年11月18日完稿