Hola，巴塞罗那（下）

Jing

Day 3，7月5号

巴塞罗那现代的摩天大楼不多，车行半路抬头看到一幢子弹头造型的大楼醒目地矗立在路口。导游说这个叫阿格巴塔，是由普利兹克建筑奖得主法国建筑师让·努维尔设计的巴塞罗那水务公司，获得了 2006 年国际优秀高楼奖，是巴塞罗那第三高的地标，而当地最高的现代建筑就是我们住的艺术酒店。

今天的第一站在圣十字圣保罗医院，由著名设计师路易·多梅尼克·蒙达内尔于1901年开始设计建造的建筑群，历时30年完工，是唯一入选世界文化遗产的医院，也是世界第二古老医院，又被誉为世界最美医院。蒙达内尔曾在高迪就读的建筑学院任教，主要成就在公共建筑领域，那时已经声名在外。

1892年，巴塞罗那出生的银行家圣保罗在巴黎立下遗嘱，拿出他的部分遗产给巴塞罗那政府修建一家专门给穷人看病的医院，以确保贫穷的人们任何时候都能在这里寻找到自己的避难所。1401年由六个小型医院合并而成的哥特区圣十字医院当时严重超负荷运转，刚好需要扩建。于是政府把设计任务交给现代派建筑大师蒙达内尔，由他来设计和指导医院的建设。蒙达内尔去世后，他的儿子派瑞接任了这项工作直至最后完工。

从1918年直至2009年6月，在服务民众八十多年后，由于病人大量增加，医疗需求越来越大，在附近又建立了新的医院，目前旧址改为博物馆和文化中心，对外开放供游客参观。临街对称设计的行政大楼最右边小门，就是卖门票的地方。

入口进来后是地下通道，里面设计了很多粗壮的柱子，承受着大楼的重量。这也是当年医院的抢救通道，走廊四通八达地连接所有大楼，方便将病人送往其它病房和大楼，不至于日晒雨淋。

有条通道两侧墙上的投影介绍着医院的历史和艺术，隐隐约约出现一些护士病人的医护场景。

离入口不远处有个小小的放映室，讲述圣十字圣保罗医院的前世今生。

蒙达内尔最初的构想是按照一座小型城市来规划，占据9个街区的面积，修建48个独立建筑的建筑群，在这个建筑群里讲述一部圣人救世的史诗。由于种种原因最终只修建了12座，资料室里陈列着医院的模型，总占地3.6万平方米。

穿过走廊来到第一个展厅，拱形的天花板上，满满贴着三叶草图案的薄荷绿瓷砖，中间有个类似船帆的展示品，又像是一条蜿蜒的龙，每块拼接的展板上分别有不同的文字记载。

左右墙体上有浮雕的玫瑰花瓷砖。窗户上方拼花里的十字，是巴塞罗那的市徽。

走廊尽头的房间有挑高的落地门窗，中间的台子上放着几尊带玻璃罩的白色雕像，窗户被做成了茶罐状，也像奶瓶，穹顶的马赛克瓷砖图案精美至极。在阳光照射下，高大的玻璃房优雅而明快，透过它能看到对面大楼的外墙和蓝天白云。

步行到外部空间，置身于百年前的城市花园里，恍然如梦。所有的病房大楼看上去相似，但细节上有许多不同。每栋大楼都是一个专科，每个都有专属的圣徒和天使雕像，传说他们具有治疗和预防某类疾病的神奇力量。

医院所有建筑的外墙体，几乎都是红砖和大理石构成，加上马赛克瓷砖装饰，有些屋顶有小塔楼，塔顶外部是彩色的穹顶。墙面高处装饰着马赛克拼成的故事画，很多外墙的转角也有各种雕塑。

参观的游客不多，跟着指引标志到达以捐赠者命名的圣拉斐尔楼，这间唯一开放的大病房如今被当作展厅使用，病房的尽头有张巨大的黑白照片，记录了医院启用后行医场景、使用的病床等。回溯到二十世纪30年代，在我镜头里的父子俩，也像进入了时光隧道。

建筑间点缀着树木和绿地，走在庭院里，移步换景。

中间这座是手术室大楼，外墙上的红砖，陶瓷和雕塑和谐结合在一起。

行政大楼的后立面，设计和造型恢弘大气，看上去也像教堂。按游览顺序这幢最精华的大楼被安排在最后一个。

进入大楼，抬头望去楼梯上方的天花板用了粉色瓷砖，土黄色的玫瑰花砖拼出弧线。

行政大厅以粉红色为基调，浅粉色的花岗岩柱子，罗马式拱形穹顶搭配明艳的粉红色瓷砖，不是哑光是闪亮的那种。穹顶上标注着“1905”和“1910”的数字，应该是大楼始建和完工的年份，黄红条纹是加泰罗尼亚国旗颜色。医院大厅居然是粉红，不得不感叹蒙达内尔的用色真是大胆。浪漫的色彩，唯美的空间，病人置身其中，还没看医生病都好了大半啦。

大厅旁边华丽的走廊，细节设计非常奢华。高耸的穹顶，复古的天花板，采光良好的马赛克窗花，宫廷般高贵的感觉油然而生。

屋顶的装饰，处处让人感叹匠心独具。

往楼上走，楼梯扶手，竖立的石碑和天花板都带着浓郁的伊斯兰风情，红棕色彩砖勾勒的曲线相互交织，橙白相间的马赛克包围着正中的彩色玻璃穹顶。

穿过走廊来到大厅。窗户顶端使用了象征天主教“三位一体”的三叶草图案。

抬头看到上端的彩色玻璃十字架，自然光投射进来，映衬在顶端带富贵感的彩砖上，真的美绝了。

浮雕拼出的拱门，还有描述巴塞罗那守护神圣尤拉莉亚的画，也就是我们昨天看的巴塞罗那主教堂命名的那位圣女。矮墙上是加泰罗尼亚语的祷告文。

门楣的上方，是圣乔治屠龙的故事石刻，前面柱子上那两个是他的侍卫。

我们经粉红大厅返回。蒙达内尔的建筑理念是“艺术可以治愈心灵”。在这座如宫殿般的医院中大量运用彩绘玻璃、金属雕花、马赛克花饰，确实满满的治愈。

难以置信这里直到2009年6月都是正常运营着的巴塞罗那最大的医院，蒙达内尔果然把贫民医院打造成了治愈心灵的艺术宫殿。看多了钢筋水泥丛林里冷冰冰的医院，离开时全家人共同的想法是如此好的就医环境，会不会有病人希望可以多住些日子呀？

从圣保罗医院沿着高迪大道走，只要十几分钟就能到达世界唯一在建中却已经被评为世界文化遗产的圣家族大教堂，这两天在城市中穿梭，已经好几次看过它的塔尖。圣家堂的设计高度为172.4米，比城市最高点蒙锥克山稍微低了几米，因为高迪为了表达对上帝的敬意，认为人的创造不能超过上帝的创造，而世界自然万物则是出自上帝之手。

神圣家族赎罪堂简称圣家堂。建造这座教堂的想法是由巴塞罗那书商朱塞佩·玛丽亚·博卡贝里亚提出的。他是圣徒约瑟夫崇敬会的创始人，聘请建筑师弗朗西斯科·德·波拉·德·维拉尔设计并于1882年开始建造，其计划是新哥特式建筑。但开工不久建筑师与崇敬会吵翻了，奎尔先生便建议请挚友高迪接手。

维拉尔刚好主持了一年，然后31岁的高迪接手了工作，并对规划做出了彻底调整，改为加泰罗尼亚现代主义风格。圣家堂有三个巨大的立面：诞生，受难和荣耀，分别对应耶稣存在的三个重要事件。原始设计有十八个尖塔，从低到高代表十二宗徒、四大福音书作者，圣母玛利亚和最高的耶稣基督。尖顶的完工将使圣家堂成为世界上最高的教堂。

如果说很多人是冲着圣家堂来的巴塞罗那，应该一点不夸张，我们先绕着教堂走一圈看看外立面，圣经中的多个场景逐幅展现。高迪1883年接手设计建造，直到他1926年因车祸去世，一生中43年的心血都花在圣家堂的设计与建造上，1925年后还干脆搬到工地去住，全心全意参与建设。在漫长的周期中，高迪说: “我的客户并不着急”。他所说的客户指的是天主。当高迪去世时，大教堂只完成了约15％至25％。

西面的受难立面按照高迪于1917年的设计，由雕刻家苏比拉克从1954年开始建造，并于1976年完工，从最后的晚餐到耶稣被钉十字架，以残酷痛苦的死亡为题材。

2002年开始建造的南部荣耀立面是三个立面中最宏大和最具纪念意义的，将代表耶稣基督的升天。圣家堂资金的来源主要靠个人捐款和门票收入，中间又受西班牙内战干扰，134年的造造停停，资金仍然不足。20世纪的石头全部纯手工雕刻，目前电脑辅助设计技术已被用于加速圣家堂的建造，允许石材在数控机床内加工成型。原本预计2026年高迪逝世百年之际完成主体结构，因为疫情资金受到影响，工期只怕又会多拖几年了。

东部的诞生立面在1935年前完工，受到了高迪最直接的影响。立面以基督的诞生为题材，墙上的雕塑展现了由童贞玛利亚怀胎到基督成长的故事，以欢喜愉悦的雕塑为主，四个空心塔高耸入云，每个塔尖都有围着球形花冠的十字架。

立面上的人像和雕塑刻画细腻，令人啧啧惊叹。据说高迪要求雕像的姿势律动都和真人一模一样；雕像的脸也不是凭空想像，而是由街上找来模特儿，再依真人去制模。

高迪将诞生立面安排在教堂东方，面向朝阳，寓意生生不息。中间大门正上方的生命之树代表了和平与希望。我们每人领一个语音导游，将从这里入内参观，圣家堂是这几天唯一需要排长队等待的建筑。

之前到过梵蒂冈的圣彼得大教堂，佛罗伦萨的圣母百花大教堂，也去过科隆大教堂和巴黎圣母院，每一次都是庄严肃穆浓浓的宗教神圣感。当我们进入大殿的瞬间，便被高迪与众不同的理念深深震撼到了。

色彩斑斓，气势磅礴，众多擎天立柱如森林中的大树，无数彩色玻璃巧妙地将光影引入室内。穿过森林，阳光从树叶中照射进来，这是高迪最初的灵感，他对公共空间功能重新理解和认定：这里不只是人们接受宗教教义、祈祷和赎罪的地方，更是沐浴上帝荣光的地方。人在高耸云天的丛林里，欣赏朝晖夕荫，聆听潮音花语，再没有罪过。

圣家堂呈拉丁十字架形状，有五个过道。中央的中殿拱顶高达45米，旁边的中殿拱顶高达30米。高迪以诸如洞穴、山脉、花草动物的形态为蓝本，用强烈的自然色彩来设计大殿。

高迪曾经说：“直线属于人类，而曲线归于上帝”。圣家堂的设计以螺旋、锥形、双曲线、抛物线各种变化组合而成，充满韵律动感之美。教堂内有盘旋的楼梯，还有电梯直达112米高的塔顶，游客可将巴塞罗那市容收入眼底。

中心圣坛上的耶稣受难像。2010年中，圣家堂中殿封顶，并安装上了管风琴，这个未完工的教堂终于可以开始进行宗教活动。

世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆，光影璀璨里高迪用他的圣家堂默默反驳着这个观念。巴塞罗那排名第一的景点果然名不虚传，手机相机齐上阵，照片实在无法展示它的壮美，语言很苍白，唯有连连惊叹创意无限。

离开大殿，我们从走廊转出去。1926年6月10日，巴塞罗那举行有轨电车通车典礼，全城喜气洋洋。装饰着彩旗、鲜花的电车在欢快的乐曲声和雷鸣般的掌声中开动了……突然，电车把一位老人撞倒了！起初，没有人知道他是谁。穿着寒酸，形容枯槁，人们以为这个糟老头子只是个乞丐罢了。他被送到医院后不久就断了气，像所有横尸街头的流浪汉一样，过几天就该送到公共坟场草草埋葬了。没想到有位老太太认出这个老头就是安东尼奥·高迪，他可是巴塞罗那最伟大的建筑师和最杰出的公民，整个西班牙的骄傲啊！出殡那天，巴塞罗那万人空巷，全城的人都出来为他送葬致哀！高迪被安葬在圣家族大教堂的地下墓室。

受难立面，据说苏比拉克的雕塑风格因为多了不少硬朗的线条而引起极大的争议。

铸满圣经文和故事的青铜大门。

地下圣堂建于1889 - 1892年，现在是一间小小的博物馆，展出圣家堂的蓝图和模型。

也能看到高迪为诞生立面所作的素描、石膏模型。

教宗本笃十六世于2010年11月7日在6500名教徒面前为圣家堂进行了祝圣，在教堂外面有超过5万名信徒参加了祝圣弥撒，这里也有记录了当时盛况的照片。

想拍教堂全景的全家福，导游带我们去了教堂正门前的公园。无论从哪个方向看都惊美绝伦，虽然尚未完工，但圣家堂早已是巴塞罗那天际线上最瞩目的风景，于是默默许下心愿，等圣家堂建成之后，我一定要再回来看看。

今天会是马不停蹄的行程，打卡两个景点后赶紧抽空垫肚子。午餐安排的是Tapas，西班牙传统小吃的总称，也是他们的饮食国粹。

姐弟俩都说迷你汉堡最可爱。

量不大那就多点几份尝尝，都是精致而美味。

午餐后参观闹市区格拉西亚大街上的巴特罗之家，这座公寓楼并不是高迪所建造，但他应纺织业大亨巴特罗之邀，于1904-1906年与若热普•玛丽亚• 茹若尔合作，对他的公寓进行了从内到外的全方位改造。因为造型特异而闻名于世。抬头看去是五彩缤纷的马赛克外墙，奇异的小阳台像面具也像骷髅头。

进入大楼内，看到那些柔和的曲线就能感受到浓浓的高迪风格。

圆润的窗框，盘旋的楼梯，弧形的栏杆，童话世界般的美好。

来到二楼，屋顶做成漩涡状的，灯具也像某种贝壳。

里面的客厅面朝繁华的格拉西亚大街，联排窗户外从一楼上来好几根立柱，上面有树叶装饰，造型也像人骨。

连天花板和壁炉烟道造型也都是别具一格。

公寓的语音导览很不错，对准数字号码，就会有3D的视频还原百年前的场景。

二楼走廊尽头的餐厅，这里有门通往外面的平台。

地上是漂亮的瓷砖，墙上是玻璃马赛克拼花，抬头可以看清公寓楼的后立面。

中庭天井瓷砖由浅灰至深蓝往上渐变，房间的窗户也是根据采光由下往上逐渐变小，并且安装了巴塞罗那的第一部电梯。百年后回看，依旧是满满的流行元素。

继续往上来到六楼，这里的白色走廊有点类似头天在奎尔公园看到的洗衣妇长廊。

巴特罗之家最引人注目的是这座建筑顶楼的大平台。传说中一位美丽的公主被恶龙困在城堡里，加泰罗尼亚的传奇英雄圣乔治为了救出公主与恶龙展开了搏斗，最后用剑杀死了恶龙。恶龙的血变成了一朵鲜红的玫瑰花，圣乔治把它献给了公主。

屋顶外墙上起伏的彩色陶瓷瓦片，仿佛恶龙布满鳞片的身躯盘卧在那里，而十字形烟囱则好似一把大剑插入了恶龙的脊背。

高迪的眼中，一切灵感均来源于自然和幻想。巴特罗之家用色上很多蓝色系，让人有身处海洋之中的感觉，清浅的一楼是海平面，而顶楼是海底深处。

围着中庭的毛玻璃，又有水波荡漾的感觉。根据高迪的设计理念，他使用的建材基本都需要手工制作，所以建造成本都是相当高。但巴特罗先生给了他足够的资金，使得高迪天马行空的创意得以淋漓尽致地展现。

被誉为“上帝建筑师”的高迪，为巴塞罗那留下了一座又一座惊艳世界的建筑。奎尔公园，圣家族大教堂，巴特罗之家，还有我们来不及到访的米拉之家，奎尔宫，维森斯之家，奎尔地下教堂，在巴塞罗那的九处世界文化遗产中高迪有七件作品入选。如果说塞尔达设计的城市框架给了巴塞罗那骨肉，那么高迪就赋予了这座城市灵魂。巴塞罗那被称为高迪之城，果然实至名归。

离巴特罗之家不远的米拉之家，建于1906-1912年间，因为富豪米拉先生非常欣赏高迪为巴特罗先生设计的巴特罗公寓而请高迪设计的，也是高迪设计的最后一处私人住所。虽然最高温度只有30度，骄阳似火下的体感却远远不止，时间也有限，大家商量一下，决定放弃参观可能风格会有点雷同的公寓楼。

余下的时间，穿过狭长的弄堂去看蒙达内尔于1905年-1908年间设计建造的加泰罗尼亚音乐宫，1997年和他的圣保罗医院一起被联合国教科文组织宣布为世界文化遗产。

入口处的天花板是彩砖拼出的花纹，柱子上方是一朵朵金灿灿的花，大片的彩色玻璃窗花，让我不免好奇里面又会是什么样子呢。参观需要到了固定的人数后成团放行，因为游客众多所以很快就能进去了。

先在一个放映厅里听讲解，忘了是西班牙语还是英语。

拾级而上，看雕廊玉柱，连楼梯外侧也全部是精美的浮雕。加泰罗尼亚音乐宫作为世界上最精致典雅的音乐厅之一，至今仍在使用，每天都有音乐会。

进入音乐宫一楼，台前拱门是巨大的浮雕像，根据加泰罗尼亚民歌和寓言故事创作，包括全身披挂整装待发的圣乔治。舞台上的红色背景是音乐女神缪斯的妙曼身姿，上方是硕大的管风琴和梦幻的蓝紫色花窗。

天花板中央有超大的玻璃马赛克灯饰，细看上面还有两圈少女的头像。

上下三层对称设计的观众席，每层的窗花玻璃都不一样，显得富丽堂皇。音乐厅中设有2146个座位，门票通常20欧元，有幸听一场音乐会的话，肯定是一场视觉与听觉的盛宴。

返回走廊，通往外面阳台的门最初是关着的，让儿子在花玻璃门前留个影。

人差不多都到齐后才打开门，阳台上有两排共14根圆柱，表面密密麻麻用马赛克拼出花纹，每根都不一样。上端与红砖及大理石交界处，又有立体的石雕花束环绕。

工作人员把大家带到三楼，这里可以近距离看音乐宫屋顶的细节。如果说高迪擅长用曲线，蒙达内尔无疑是用色彩和花朵造梦的艺术家。这里的立柱也用彩色马赛克装饰，柱间的拱门两侧都有雕花，灯饰古朴雅致。花朵和枝叶环绕，莫扎特，肖邦，贝多芬等音乐大师的名字用马赛克拼铸在拱顶。

天花板上的玻璃马赛克灯饰色彩艳丽，周边的红白玫瑰奢华无比，彩砖和圣保罗医院行政大楼的顶层异曲同工。圣乔治屠龙，龙血都化成了玫瑰，而蒙达内尔让一朵朵特殊的玫瑰，永恒地绽放在了巴塞罗那！

拱顶外部金光闪闪的装饰，像撑开的伞，也有点像孔雀的尾巴。光影透过彩色的玻璃照进来，如梦如幻。

可惜我们的手机相机都没有广角镜头，只能尽量退得远远地试图拍一张全景图。先生给儿子拍张照，记录我们的到此一游。

音乐宫的外墙综合了加泰罗尼亚和阿拉伯元素，就算坐落在狭窄的弄堂依然熠熠生辉。

高迪的光芒太盛，多少掩盖了其他艺术家的风采。蒙达内尔虽然不如高迪名声显赫，但他设计的圣保罗医院和音乐宫一起入选巴塞罗那另两处的世界文化遗产，丝毫不逊色于奎尔公园和巴特罗之家等著名建筑。

以为有私导一切被安排的明明白白，只需要带上两条腿就可以出门。这两天真正体会到没文化只能看看热闹的可怕，以至于回家查阅了无数的资料恶补。之前觉得Loewe专卖店外立面仙气飘飘特别美，居然也是蒙达内尔设计的叶奥·莫雷拉之家。原来巴塞罗那，真的不止高迪！

头两天参观户外，30度的气温，我们一直觉得还不错。今天的行程个个都是经典，一下子就把我们的印象加倍升级，太漂亮的城市啦。结束最后一个游玩项目回到酒店，终于明白为什么要来巴塞罗那看建筑了，原来有这么多的艺术瑰宝！

放松一下来到酒店的庭院溜达，夕阳的光影打在大鱼身上，散发着柔和的金光。

享受难得悠闲惬意的静逸时光。

酒店内，由花艺设计师打造的花束作品散落在各处，花与水相互交融映衬，也带来了几许生机。

旅行不仅仅是看风景，更是衣食住行中的各种体验。晚上8:30以吃撑也算了的心态出门，解决在巴塞罗那最后一顿晚餐。

按先生一贯不做攻略都不会出错的找餐馆方法，在奥林匹克港边挑人气最旺的那家坐下来。

一桌貌似乐队的客人在边弹边唱，餐厅里的气氛一如巴塞罗那的气候热情洋溢。

Day 4，7月6号

出发前咨询导游，说国内旅游团过来通常在巴塞罗那排两天，我们就排了四天以为应该足够。喜欢呆下来慢慢体会一座城的我遗憾地觉得完全可以呆满一周。时间有限，最后一天的节目就只安排购物啦。

过几天就是女儿的生日，包治百病，说好要让她选个包包做礼物。在大牌林立的布兰德大街逛了几个小时，终于相中她人生中第一个香奈儿。

巴塞罗那的消费相对于其他欧洲城市不算贵。西班牙款式多，而且买的越多退税越多，最高能有二十多个点。虽然我们在澳洲住久了对奢侈品不太稀罕，那时入境国内的海关检查还不严，为人民服务帮亲戚朋友代买几个回国，也感受花钱如流水的伪豪气。

登机离开巴塞罗那，尽管头两天被火辣辣的太阳晒晕，窃以为比墨尔本要脏乱差一点。但昨天的精华景点和今天的疯狂剁手，让我们看到这个城市深厚的文化底蕴和风情万种。06年跟团玩过半个月的西欧南欧，印象已经很模糊。不知道这次惊艳，是不是因为见识太少。尽管我后来又去了不少欧洲城市，但凡朋友问起，我一定会把巴塞罗那作为旅游目的地的前三甲推荐给她们。提笔时我和儿子在墨尔本，女儿在悉尼，先生在国内，封了国境封州境，因为疫情这一两年大家见面的机会少之又少。当我翻出硬盘里的上千张照片，重新回忆家人一起旅行的幸福时光，忍不住又絮絮叨叨地写成了各两百张照片上下集的流水账。那就好好留存，等孩子大了我们老了，再来细细回味当年的这段温馨吧。