日本 从山阴入中原

張暁源

历时一个月的行程图

山阴是一个地理概念，指的是日本本州岛西部面向日本海部分区域。

我住在九州岛，所以此次旅行的第一步，必须是跨越关门海峡进入本州岛。海峡之间除车行大桥和车行隧道外，还有人行隧道。从我家门口到照片的这个人行隧道入口，需三次转车耗时二个小时。

人行隧道内

这条人行海底隧道长度不到一公里，慢慢走，10多分钟就能走完。

所谓关门海峡，即本州岛端的山口县下关市和九州岛端的福冈县北九州市的门司之间的海峡。

第一站 下关壇之浦

1185年，改写了日本历史的源平之战（准确讲是源平武士之间的最后一仗）就发生在这个壇之浦。这一战之后，平氏武士退出历史舞台，日本结束了平安时代，进入源氏镰仓幕府时代。

源氏武士源于第56代的清和天皇系血统

平氏武士源于第50代桓武天皇系的血统。

武士登上日本的政治舞台，大致是从1156年的保元之乱开始。保元之乱是一场皇室贵族借助武士力量的内斗。而随之而来的平治之乱（1159年）则是源平二氏武士间的一场互殴。

在平治之乱胜出后，平氏武士首领平清盛不仅在日本历史上开创了武士掌权执政的先例，即武家政治，而且还与皇室贵族频频联姻，以示显贵正统。平氏一族一度混得如日中天，不可一世。这自然引起了其他皇子以及法皇（退位后出家的天皇）的不满，从而又开始借用源氏武士力量讨伐平氏。

这块石碑上的“安徳帝”即平清盛的女儿徳子与高仓天皇（第80代）所生的安徳天皇。被源氏追杀的平氏带着小安徳一路西逃，最后在这个壇之浦，平清盛的老婆二位尼，抱着小外孙安徳天皇跳海自尽，从此宣告了平氏的灭亡。

老外婆抱幼帝跳海，妥妥的一个崖山之难陆秀夫负帝投海的日本版。

现在的壇之浦町的南面是阿弥陀寺町

阿弥陀寺町的地名，来自这座阿弥陀佛教寺庙。壇之浦蒙难后，后人便利用这座寺庙，以佛陀来安抚安徳小天皇的亡灵。

但所谓的明治维新后，日本搞了一场废佛毁释的“文化大革命”，主张：吾帝之灵，岂可以他教安抚。新政府在阿弥陀寺边上原有的龙宫前竖起了鸟居，把它改成了这座不伦不类的神宫，以神道形式祭安徳天皇。所以很明显，它的神殿建筑与一般日本神社完全不同。而阿弥陀寺则被打入冷宫，连寺名牌匾也被剥夺，直至今日。

下关阿弥陀寺町的春帆楼是一个令中国人心痛的地方。1895年甲午战争后，清朝与日本的“马关条约”就是签订于此。

马关=下关=赤间关

地点就在神宫隔壁

坐站站停的山阴本线慢车从下关去萩市，途中转车数次，经过了无数个小站。山阴线上的小站很多都是无人站。

第二站 萩

萩市是山口县最东边的一座古城，古代属长门国。

1600年，关原之战后，曾占有中国（不是China的中国，是日本习惯称对现在的山口，广岛，冈山一带的地理区域称呼）地区八国（州）的毛利氏被徳川家康割地，割得只剩长门和周防两国。这两国即后来的长州藩，也就是现在的山口县。

被割地盘后，这位毛利辉元只能偏居一隅，在萩地指月山上建了自己的新城——萩城，也称指月城。而长州藩也称作萩藩。

毛利氏原来的主城在安芸国（现在的广岛）。这座城关原之战后，被丰臣秀吉门下的昔日第一干将，关原之战中站在徳川家康东军一方的福岛正则所据。该城不在我的旅行线路上，所以此次未能去造访。



我在以前写的九州游记里，曾介绍过19世纪末英国人帮着萨摩藩瞒着中央幕府，秘密送19名萨摩青年去英国留学一事。这张被称作“长州五人”的照片，同样也是英国人帮助长州藩，秘密送去英国留学的5位长州青年。其中就有后来成为日本史上第一位首相的伊藤博文。

以前也说过，英国人实际上是日本19世纪末反政府动乱，即所谓的明治维新后面的一只黑手。而法国人则站在政府（幕府）一边。

长州藩出了不少反幕府的革命党藩士。一般认为，这都承蒙于该藩的吉田松阴的启蒙教育。所以，明治革命成功后，吉田松阴就被捧为圣人，他曾执教过的松下塾（上图）也被视为圣地。



现在的宣传，正如这些“圣地”松下塾里面挂的照片所示，说吉田松阴培养出了许多名人。譬如，第一任首相伊藤博文，陆军之父山县有朋，明治元老木戸孝允等等。但实际上、吉田松阴执教于这个村塾不过一年多的时间。有些人，譬如，山县有朋根本就没进过松下塾，只是认同吉田松阴的“革命”思想而已。

松阴神社

事实上，吉田松阴与其说是一个村塾的教育者，还不如说是一位煽动家，理论鼓吹者。用现在的语言来表达的话，就是一个与政府作对的公知大V。之所以死后被捧为圣人，并视以神为祭，完全是因为长州藩革命党夺得了天下，建立了以长州藩为核心的新政府。所谓松下塾出了许多名人，也是这个”胜者为王”的长州人重用长州人的结局而已。

现在这个神社里到处都是松阴的鸡汤语录格言。但实际上，他曾主张过：日本将来必须获得吕宋（菲律宾），台湾，朝鲜半岛，满洲（中国东北）。虽然可能这只是一介文人的狂言妄语，但后来的日本确实走上了这条路。所以，也不可否认他的思想对明治以及后来的日本政治的影响。

长州藩的另一位名人，指挥日俄战争中陆战的乃木希典。不过照片是在下关市的长府拍的，因为乃木是长府人，不是萩人。日本全国各地有不少他的神社。其实乃木的打仗的军事业绩很一般。他之所以被捧，是因为明治天皇驾崩后，他为了彰显忠君之义，也跟着剖腹随君殉死。这一举动被当时的政府视为了武士道精神的楷模。

萩市古城——萩城城下町。仿佛走入到了100年前的日本。这些房屋都是现行实际使用着ing，而非旅游观赏建筑。最后那张，就是一家开张着的医院。

第三站 大田

大田属岛根县。从萩市沿着日本海海岸线，二次转车一路向北。脱鞋搁脚悠心看书的那位大妈的车窗外景，就是日本海，车子空得让我感到不好意思。二转三班车，都是一人独占四人位。

去大田也是坐站站停的山阴本线慢车。这是快到大田前的几个小站。对懂汉字的中国人来说，看着这些站名，难免会有某种莫名的好奇和想象。

汤里有肉五十猛 仁万遍地马路边

现在的岛根县是由古代律令制的石见国和出云国合并所形成。大田属于石见国。

15～16世纪时期，日本曾是世界上的产银大国。当时全世界的银销量的三分之一到四分之一来自日本。日本每年出口银约150～190吨，其中这个石见银矿占了约40%。而主要出口国就是中国（明朝）。

石见银矿附近为其加持的神社

日本的神社据说有7～8万座，数量比各类方便店加起来的总数还多。神道也算一门宗教。但奇葩的是，它既没教规，也没一本教典经书，也不传教说教。说是多神教，但在我眼里有点乱神教的感觉。阿狗阿猫都可以拿来建一个神社当作神祭拜，门槛很低。有类似中国祭拜氏族祖先的宗祠堂类的神社；也有类似道教拜玉皇大帝等神仙的宫，观类的神社，上图这个就属这类，祭神是日本神话里的一个叫“大己貴命”的大神；还有类似中国忠烈祠祭拜死于战争的先人的神社，日本全国各地的“護国神社”就属这类；除此以外，基于泛神论类的，视一棵树一块石或一个什么动物为神而祭的神社也遍布全国。另外，还有类似中国祭名人的庙宇类的神社也有许多，上面说到过的“松阴神社”“乃木神社”就是此类。总之，形形色色，五花八门。所以，我每次去看一个神社，第一桩事情，就是先搞清楚：这家祭的是啥？

我事前并不知道有这个物部神社。到了大田，一下车，才在车站地图上看到了它。因对“物部”二字并不陌生，所以马上用谷歌地图查了一下车站到神社的距离以及巴士时间后，决定去瞅瞅。小城市巴士一般都是1～2个小时才有一班。

接触过日本古代史的，都知道公元6世纪飞鸟时代，物部氏族和苏我氏族之间就引进佛教而发生的那场丁未之乱。

到了后一看，果然这座神社的祭神是物部氏以及他们的“祖先”——神话里的饶速日命（nigihayahinomikoto）大神。

岛根县 大森町。山阴地区二战期间未遭受美军的空袭，所以不少老建筑依旧残存着。

离开大田去出云。那天不巧轨道沿线发生塌方，所以中间一段路改坐JR安排的大巴。比原需时间多花了一个多小时。

第四站 出云

出云车站也造得貌似一个神殿

出云，尤其是这个出云神社（大社）对日本人来说，是一个很特殊的地方。

按照日本神话的说法：天神（天津神）从地神（国津神）——大国主命（照片里展开双臂，示意：给你吧！的那位）手里转让到了芦原中津国（即现在的日本的国土），这就是日本国的开始。而且同时从天上降临的天照大神的玄孙——琼琼杵尊神的曾孙，也成为了日本第1代天皇——神武天皇。

这座出云大社的主祭神，就是这位大国主命神。神话里说：大国主命神的前6代祖先素戋男尊神也是从天降临而来，而且他是天照大神的儿子。大国主命神转让了国土时，对天神的使者说：你要为我在出云造一座宫殿。所谓宫殿即现在眼前这座神殿。

当然，这些都是非科学的神话历史故事，日本学校的历史教科书里，是没有这类内容的，

皇家神前献馔

虔诚的男女参拜者络绎不绝。咋看，发达国家的日本人对这些荒唐无稽的神话居然还如此笃信不疑，有点不可思议。但实际上，并没有几个日本人会信那些神话历史。去神社参拜，很大程度上并非出于宗教信仰，而是身为日本人的一种民族意识的表现。不同于基督教，佛教，伊斯兰教等跨国宗教，世界上只有日本人玩神道这个玩意儿。对日本人来说，去一次神社，到神前报到一次，就是唤醒一次自己的民族意识——吾乃天照大神之赤子也！仅此而已。

博物馆里说的才是真历史　

实际上，公元7世纪之前，出云地区曾有过出云和额田部两个独立的大部落，最后都被奈良的大和政权所征服。所谓宫殿，即这座神殿，也是大和族征服出云地区后所建。神话故事不过是后来的统治者，为粉饰掩盖征服所编撰，以此来证明自己的正统性而已。骑马的那位就是额田部臣（部落首领）。

另外，博物馆里不介绍的野史的说法是：出云族是从大兴安岭一带移居来的通古斯人，与奈良的大和族完全是两个不同民族。他们和现在居住在中国和俄罗斯的鄂伦春族人OROCHON是同族。神话里之所以把素戋男尊大神杀死的那条大蛇叫作OROCHI(おろち)，就是为了暗示大和族征服了出云OROCHON族，云云。

日本在弥生时代（公元前100年～公元200年）确实有从东西伯利亚移居来的人，至今他们的DNA有很多相似点。

第五站 松江，和上海的松江同名同姓。

松江也在岛根县内，古代也属出云国，一直属出云文化圈。现在是岛根县的首府。

岛根县因为离日韩领土之争的竹岛（韩国称独岛）最近，所以自然成了争端的前沿阵地。见拼图左下：还我竹岛，还我海洋！ 

右下是松江城的护城河，很漂亮。

左上的那个老外是19世纪末～20世纪初活跃在日本的希腊人作家Hearn，日本名小泉八云。他有关日本鬼故事的作品，当时在西方颇有影响。他当年在松江的居所现在被日本政府指定为了“历史故趾”，为现代松江人提供了名人效益。

松江城

松江城开城于江户早期的1607年，是由第一代城主堀尾吉晴所建。司马辽太郎的小说里对堀尾吉晴的描写是一个稳健，周旋性平衡感很好的诸侯大名，所以对他有点好印象。左边那位松平直政则是德川家康的孙子，是松江城的第三位城主。他入主松江城后，江户时期松江藩的地位便升为了亲藩（直系血缘亲藩）。

德川家康原姓松平。有关为何改姓徳川，下面会聊到。此次旅行最后一站到了名古屋后，我还专程跑到爱知县的东部山里的古代三河国松平乡，造访了家康的祖籍故乡。

松江郊外的八重垣神社

神社里有一座摄社（分社），祭神居然是“男根”。日本历来有生殖器崇拜的男根文化历史。祈祷夫妇合欢，子孙繁衍。来参拜的中青年夫妇情侣还不少。

这种明显的少儿不宜，在日本却是毫不遮掩。

做神事，和佛道的道场佛事差不多。

第六站 鸟取

左下是在米子站转车时。鸟取是山阴地区最东的一个县，首府是鸟取市，古代属因幡国。米子是古代伯耆国，这两个古国形成了现在的鸟取县。

伯耆国历史上最大的卖点恐怕要算这位当年的地方豪族——名和长年。

1331年，后醍醐天皇几度策划推翻镰仓幕府，均惨遭失败并被幕府流放到隐岐岛后，在这个名和长年的帮助下，逃出了流放岛，回到伯耆国的船上山，一起重新招兵买马集结力量，最后终于扳倒镰仓幕府，时隔200余年，恢复了天皇执政掌权（史称建武新政）。因此，名和长年也算是日本史上一位不多见的勤王义士，事后也理所当然地分到一大杯羹，得到了伯耆因幡两国的太守位置。但这个好景仅持续了3年。

照片拍摄于鸟取县立博物馆

很感谢这家博物馆的宽容，允许拍照。在此贴一张，为它宣传一下，以示谢意。现在许多博物馆都莫名其妙的禁止拍照。

后醍醐天皇（第96代），同时也是日本南北朝时期南朝的首位天皇。很有名，但历史口碑褒贬不一。拍摄于鸟取县立博物馆

后醍醐天皇的建武新政仅存3年即失败倒闭，取而代之的是足利尊氏的室町幕府，而因幡伯耆两国则归了幕府诸侯山名氏一族。战国时期该地又先后被西面的尼子氏，毛利氏侵占。1581年，为了夺取毛利氏地盘，羽柴秀吉（丰臣秀吉）对鸟取城实施了长达半年的断粮围城，城内粮荒人相食。毛利阵营守将——这位吉川经家最终不得不引咎自责，剖腹降城。在鸟取留下了美名。

砂丘在日本也算一道风景线。但我去的那天，整个砂丘竟没见第二个人。一人独占大砂丘也让我放心摘下了戴口罩。天晴气温30度，体感还要高出2～3度，砂地上略走几步马上汗流浃背。虽然到海岸线不过1公里不到的距离，但必须翻越几个砂坡。爬砂坡的艰难，以前在敦煌鸣沙山经历过，所以不敢贸然前行，走到约三分之一的地方，在手机地图上截屏一个定位，留作纪念后便止步。

砂海连天无人烟 ，美景唯我独享！

从鸟取去舞鹤。执着于全线坐JR的车，共三次换车。这比换乘其他地方小公司的电车，可以省去一些未知的麻烦。

在京都府中北部的福知山站换车，出站抽烟，找到了这个吸烟处。当今在日本，烟民的基本嗜好权受到着极大的限制，很痛苦。好在这个吸烟处的外壁广告，对外来旅行者来说，还算有点暖心。提醒大家：战国时期那个秀才大名，弑主贰臣——明智光秀曾入主过这里。

福知山古代属丹波国。1579年，明智光秀在织田信长的命令下，平定了该国并成获得了该地盘。但3年后，却发生了再次改写日本历史的“臣光秀弑君信长”的本能寺之变。

第七站 舞鹤（ maizuru是它的读音）

舞鹤现在属京都府，古代属丹后国。明治以前，它主要集中在西部，丹后田边藩的城下町就是现在的西舞鹤。东西舞鹤之间隔着一座山，东舞鹤是在明治后，日本开始穷兵黩武，开设军港后才发展起来的城市。我去的是东舞鹤，照片即当年日本海军的军械库。

明治后，日本先后开设了四个镇守府，也就是图中的横须贺，吴，佐世保和舞鹤四个军港。其中，因资金短缺，舞鹤镇守府一直到赢得甲午战争，从清政府得到战争赔款后才正式开建。日俄海战的最高指挥官，东乡平八郎担任了舞鹤镇守府第一任司令长官。

具有讽刺意义的是，当年以“富国强兵”为口号开建的四个镇守府军港中，除舞鹤外，其他三个，现在都被美军占用着。

1945年，侵占中国东北的日军投降后，约有60万人被苏联红军作为战争俘虏，押送到了西伯利亚服劳役。这些战俘在1947年～1956年间，陆续被遣返回了日本。当时回归日本的港口，就是这个舞鹤港。为此，日本人在此建了这个纪念馆，诉西伯利亚所受之苦，煽翘首盼归悲欢之情。有意无意地表示：“霓虹进”也是战争受害者。

第八站 京都　

从东舞鹤到京都，坐快车（特急）的话只需1个半小时。

京都御所，人去楼空的昔日皇宫。朝廷皇宫在明治后的1869年就已迁都江户（现在的东京）。

这个御所作为皇宫开始于上面说到过的1331年，后醍醐天皇被流放那年。随即也成为了南北朝对立时的北朝首府，南北朝合并后也一直是皇宫，直至明治年。1331年前，这里只是备用皇居，日语叫：里内裏。794年桓武天皇在京都建平安朝时的内裏（皇宫），在这个御所的西面，京都的中央。在地图上也能看出，现在这个御所位置不在京都的中央，而是偏东。

桓武天皇陵墓

下图是1582年明智光秀发动政变火烧本能寺，逼死主君织田信长时的本能寺原址，现在是一家养老院；上图是后来重建的本能寺。两地相隔约2公里，都在京都中京区。

幕府末期的日本是一个充满着血腥味的时代，恐怖暗杀事件频发。其中“池田屋事件”就是具有代表性的一个例子。

1864年，由一帮亲幕府的浪人（失去士籍的武士）组建的新选组（类似纠察队）得到消息说，这家池田屋旅籠（旅馆）里聚集着反幕府的长州藩等藩士企图火烧御所皇居并绑架天皇后，立即对它实施包围，捕杀。结果7个藩士革命党人当场被砍死在新选组浪人的刀下。

这桩血案很有名，所以旅馆名一直保留着。现在是一家居酒屋。地址也在京都中京区。

京都街上

打卡 伏見稲荷大社&三十三間堂。旅游团必到的景点。

京都毕竟是古代日本的政治中心，所以故事很多。

丰臣秀吉死后16年的1614年，其子丰臣秀赖为了追善供养其父，在京都方广寺铸制了一口大钟（下图）。见此，早已想铲除丰臣派势力的江户幕府便找茬发难说：钟铭里的“国家安康　君臣豊楽”字句，是故意把家和康两字拆开，暗示诅咒徳川家康的幕府将分裂，而丰臣家族将得到幸福圆满。并以此口实发兵大阪，于次年1615年彻底灭掉了丰臣家族势力。事后这口大钟也被卸入冷宫，禁止敲打。直到约300年后，徳川幕府倒台，明治新政府在方广寺里新建了这个豊国神社，重新为丰臣秀吉招魂，这口大钟才被再次挂起。

神社挂钟，实在是有点不伦不类。日本人把它叫做“神佛习合”，属另一种版式的“废佛毁释”。事后方广寺的寺名被正式取消。但因它曾是一座名刹，所以现代人在附近立了一个路标。

伏见桃山古代属山城国，现在是京都市伏见区。

1576年织田信长从美浓（岐阜）迁都安土后建了安土城；而丰臣秀吉在统一日本后的1592年，在伏见建了伏见桃山城（当然，眼前现在这座城廓是历经关原之战毁城后重建的新城）。因此日本人把战国时代末期的约30年称作“安土桃山”时代。这些城又都是时代人物的象征，所以这个时代也叫“織豊時代”，即织田信长和丰臣秀吉时代。

这30年间，经过织田信长的改革，丰臣秀吉的统一，日本文化，经济的发展都属一个黄金期。但丰臣秀吉攻打朝鲜，也发生在这一时期。

安土桃山，一存一亡。

第九站 安土 /近江八幡

安土现在是一个町（镇），在琵琶湖东面，属滋贺县近江八幡市。古代属近江国。

从京都过来，坐车约50分钟。一出车站就是这个织田信长塑像。

织田信长虽然从某种角度来说，算是一个残忍的暴君，特别是在镇压僧人的割据政权（一向一揆）时。但他所实施的一系列大胆政治经济改革，站在历史发展角度来说，确实有着很大的进步意义。所以，至今在日本很有人气。

但安土城实际上早在前面说到过的1582年的本能寺之变后的战火中被毁了。来这只是为了看一个遗迹。

后来到了石川县后，去了白山山里，看了净土宗僧人割据时代的城廓遗迹。

登山，寻迹。山上除我外，另外还有7、8个人。安土山不算高，大概2～300米吧，但路不太好走。不过与次日第二天爬的佐和山和小谷山相比，要轻松许多。

山顶上的织田信长庙。很破。

从山顶上俯瞰西之湖（向西流向琵琶湖）

从车站去安土山的途中，偶尔发现了这个中国明代永乐通宝年号钱图案的下水道井盖，很有趣。出行时安步当车，总能收获一些意外。

永乐通宝在日本曾流通使用过约300多年（15～17世纪），日本人称它“永乐钱”或“明钱”。现在把井盖设计成它的图案，应该是安土人的一种怀古情调吧。问题是边上ANZUCCI字样，安土的罗马字写法应该是AZUCHI。马上手机查了一下才明白，原来这个写法是当年葡萄牙人传教士用的葡萄牙文。16世纪那年头，安土的洋文就是ANZUCCI。大概因和永乐通宝处同一年代，所以两个舶来元素搭档，一起登上了现代安土町的下水道井盖。

织田信长对传教一直很宽容。

进入江户幕府时代后，因丰臣秀吉攻打朝鲜而恶化的日朝关系得到了很大的改善。两国间200年里，由徳川幕府出资，朝鲜李朝12次派出大型亲善使团访日，史称“朝鲜通信使”。“通信”是交换国书，互通信任信誉”的意思。使团人数庞大，浩浩荡荡，少则几百多则过千，从釜山的倭人馆渡海至幕府江户城行程8个月，一路沿线日人提供食宿。

照片里的地段，应该是当年使团经过近江八幡/安土一带时膳宿过的街道。

上面我拍的两地，是在该路线图的京都至彦根之间。

照片来自网络

近江八幡

近江商人在日本很有名。高岛屋，丸红，伊藤忠等知名大公司的创始人都是近江商人，都出在这一带。这里的自然景色有点中国的江浙风味，而江浙同样也是商人辈出之地。

第十站 佐和山/彦根/小谷山/长浜/贱岳

这五个地方相互间离得不算远，都在琵琶湖东岸这个历史故事多发地。造访完它整整花了我两天时间。

（1）佐和山城

佐和山在彦根市，距离彦根车站步行约20分钟。

石田三成，日本战国时代落下帷幕时的一位“悲剧”人物，也是佐和山城的最后一位城主。石田三成曾是丰臣秀吉手下的一名儒将，一个身价19万石中级实力的诸侯大名、居佐和山城。丰臣秀吉死后，他以徳川家康为敌，挑起了划分日本历史的关原之战。但结果却是一败涂地，被俘斩首。

石田三成的惨败是输在政治手腕，而非军事力量。具体因篇幅有限，不展开了。

来这里就是为了上山，打卡佐和山城遗迹。

登山从一片坟地开始。

“本丸”的指路标识，表明了城廓遗迹最中心部分的方向所在。

但当我好不容易沿着崎岖的山路小道爬到半山腰时，突然出现这么一块禁止入山的牌子（左下），曰：“佐和山属清凉寺的土地……考察佐和山城遗迹是市（彦根市）文财课的工作，外人请莫入”。说得挺客气的，也没说擅自进入将被报警等。可就是不明白为何不在山脚下立这个牌子？害得我冒着被野猴袭击的危险白白浪费了一大把体力。

因此，费了大半天时间的收获，仅仅是左上图那面石田三成家纹的破旗。有点晦气！

（2）彦根城

关原之战后，德川家康的铁杆家臣,德川四天王之一的井伊直政（原籍远江国，现在的静冈县）入主近江，分封到了佐和山城。但他没要这个破城，而是重新在琵琶湖边建了一座新城，即现在这座彦根城。从那一时刻开始，直至明治，井伊家族一直统治着原近江国，他的彦根藩也属幕府的“谱代藩“（关原之战前的家臣），颇具实力。

左下是井伊家家纹。

井伊一族里最出名的大概要属上图的这位彦根藩第15代藩主，幕府晚期大老（相当于宰相）井伊直弼。用中国话来说，他是一位洋务派人物，但同时也是一位手段残忍的铁腕宰相，前面提到过的吉田松阴也是在那一时期被幕府处死的。所以树敌甚多，最终被激进藩士暗杀，即有名的江户城“樱田门外事件”。记得前两年在东京皇居（当年的江户城）附近，看到过一块此事件的纪念牌。

现在日本的教科书里，对井伊直弼的评价总略点带负面性。但在彦根，我所看到的对他的评价，俨然是一位有远见卓识敢于打开国门的英雄，饱受赞誉。

左下图，彦根人至今仍然供养着井伊直弼，石田三成这二位与彦根有过缘份的历史名人。

彦根街上看到这个，情不自禁地给他一个👍

但我白天很少喝酒。

离开京都后，三天里下车造访各地遗迹的车站。由南向北，都在原近江国，现在的滋贺县琵琶湖东岸沿线。

（3）小谷城

一出河毛车站，就是这座浅井長政夫妇塑像。

浅井一族原是南近江诸侯京极氏，六角氏的家臣，到了浅井长政时代，下克上反臣为主，夺得了近江国一霸的地位，居小谷城，且较具实力。对此，意在攻打美浓国（岐阜南部）的织田信长随即提出与其联盟并联姻，把自己的妹妹嫁给了浅井长政。即塑像的这位於市（お市）。

但浅井长政因历史原因与北方越前国（现在的福井县）霸主朝仓义景也是同盟关系。1570年当织田信长攻打朝仓义景时，他选择了支持后者而与舅子为敌。经过一系列战争，三年后浅井氏最终被舅子织田信长所灭，长政本人也在自家的小谷城内破腹自杀。

浅井长政死后，遗孀於市和三个女儿的命运也在日本历史上留下了令人感叹的一页。下面涉及到福井部分时会出现。

来这里就是为了造访一下小谷城的遗迹。

和佐和山城一样，小谷城也在山上。开车的话车至少可开到半山腰。我是步行，所以只能沿着山林间小道爬上去。乱石山路，停停歇歇，爬了近一个小时。所耗体力，已远远超出健身范围。但到达目的地后的兴奋感，足以让我感觉不到任何疲劳。

而且，整个过程没见一个人一辆车。和在几天前鸟取沙丘时一样，这天也是我一人独占一方天地，

不过说实话，黄昏时分一个人在山里，多少还是有点恐惧感的。

下山后，迎着夕阳走回河毛车站，半小时的路程。爬过山后走平路，感觉特别舒服。

（4）长浜 车站里的丰臣秀吉大幅人物画。

织田信长攻打浅井长政时，丰臣秀吉是有功之臣，所以战后分封得到了小谷城。但他却把小谷城拆了，用拆后所得材料在琵琶湖边的今浜（后改长浜）建了属于自己的新城，取名长浜城。这是丰臣秀吉人生第一次成为一城之主。从这一刻起，他的名字也从木下藤吉郎改成了羽柴秀吉。

“丰臣秀吉”是他晚年（1587）从朝廷获得大政大臣的官位后的名字。

丰臣秀吉和其他战国大名都不同，是一个出身于贫穷农民家庭，无背景无文化无长相的，彻彻底底的卑微草根。他从一个名副其实的给织田信长提鞋（草履取り——管理主君鞋子的仆人且无武士身份）的做起，30年后终于成为了日本的实质上的国王（天皇仅仅是摆设）。所以，至今丰臣秀吉是日本人发奋向上的精神榜样。

长浜城&琵琶湖

长浜车站广场上的塑像——丰臣秀吉和石田三成相逢。

石田三成是长浜人。丰臣秀吉入主该地后，他便开始投靠丰臣秀吉。从“小姓”（勤务兵，副官）开始入职，逐渐地能力人品都得到丰臣秀吉的信任赏识，最终获得分封上述的佐和山城。

（5）贱岳

贱岳山在琵琶湖的北岸，是丰臣秀吉夺得天下时最关键一仗的发生地。

距离贱岳山最近的车站就是这个木の本站，从长浜过来坐电车仅10多分钟。但从车站到山脚下，徒步的话需一个小时，而公交车一天只有上下午两班，时间上不对，所以选择了打的。而且到了山脚下发现上山有索道，不用爬山。没想到这一天意外有幸温存了相当部分的体力。

木の本町街上。日本这类小镇都给人一种萧条感，街上见不到人。

织田信长横死于本能寺之变后不到半年，丰臣秀吉即平定了“叛臣”明智光秀的势力，并由此开始了夺天下的进程。而与之对抗，阻止其夺天下野心的正是织田信长的家臣，丰臣秀吉的同僚，盘踞在越前国（福井）的宿老猛将柴田胜家。自然两者的冲突就爆发在近江国最北端，邻近越前国的这座贱岳山上。

柴田胜家，丰臣秀吉，明智光秀等都是织田信长手下的主要军事干将。前面说过，丰臣秀吉曾一度姓“羽柴”，其实这个姓就是取自两位同僚家臣，丹羽长秀的“羽”和柴田胜家的“柴”而来。

上图 柴田胜家。照片拍摄于第二天去的福井北之庄城（柴田胜家的主城）遗址。贱岳之战的结局是丰臣胜出，柴田败北。战败后，柴田胜家逃回福井北之庄城内剖腹自杀。

不成功便成仁，那个时代日本武士的价值观准则。但也有例外。比如前面说到的石田三成、明智光秀两位文儒武士，最后都未选择切腹了生。

下图 贱岳山上。

这场战役中，丰臣秀吉一方的七名武士据说发挥了决定性作用，立下了汗马功劳。被称赞为“贱岳七杆枪”。这些人后来都受到丰臣秀吉嘉奖加封，成为重要干将。但丰臣秀吉死后，除其中的脇坂安治外，其他一个个都被徳川家康策反，在关原之战以及大坂之役时，都明里暗里站在徳川一方，而不是丰臣家继承人的丰臣秀赖或自誉忠实丰臣派的石田三成一方。

贱岳山的北面是余吴湖

南面是琵琶湖，风景还是蛮诱人的。

从木の本坐车，经近江塩津、敦賀两地转车去福井。

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