<p class="ql-block">希腊神话(三)，北美二师兄，静儿</p> <p class="ql-block">今天坐船从米岛到德洛斯岛(Delos).</p><p class="ql-block">这是爱琴海上属于希腊南部的一个岛屿，面积约40平方公里。这里不仅是传说中的阿波罗的诞生地，它也曾经有过辉煌又悲哀的历史。</p><p class="ql-block">据考证，德洛斯岛早在5千多年前便有人居住。距今约3000年时，希腊集结了许多小国家抵抗波斯人的进攻。此地集结了大量联邦的金钱物资，更兼气候宜人，导致许多“上等人”移居此岛。至公元前一百多年，罗马帝国承认该岛的自由港属性，一时风云际会，鼎盛无匹。最繁华时岛上有5万人口，建造了“豪宅”，剧院，罗马浴场，大教堂和修道院等。蓄水系统也颇为先进。当时岛上有能力请到顶尖的建筑师，以致该岛的建筑风格对古希腊和古罗马风格都产生了深远的影响。</p><p class="ql-block">古希腊有一种说法“唱着歌驾船去德罗斯岛“，形容去做一件开心的事。</p><p class="ql-block">当年罗马帝国时代此岛也是最大的奴隶买卖中心。</p><p class="ql-block">在第二次罗马-本都战争中罗马战败，本都国王占领了德罗斯岛，不仅抢走了无数珍宝，更是屠岛数日，据载岛上5万居民有2万被杀，使得德洛斯从此一蹶不振。此后海盗频频掠杀使得该岛终于无法成为人类聚居的处所而荒废千年。19世纪中叶，考古学家发现了这个古希腊/古罗马的废墟，并一直在开发它。现在，岛上只有几个考古人士和警卫居住。2-3千年前的灯红酒绿，杯盅交错已不复存在</p><p class="ql-block">由于极丰富的历史和文化内涵，1990年德洛斯岛被评为联合国教科文组织的世界文化遗产。</p> <p class="ql-block">据认为这是当年的广场</p> <p class="ql-block">此处当年为一个大剧场</p> <p class="ql-block">当年“上流社会”的聚会处，只剩门庭和花岗岩石柱</p> <p class="ql-block">距今约三千年前德洛斯岛民已经有了巨大的贮水系统</p> <p class="ql-block">这些狮子的塑像为供奉阿波罗所建</p> <p class="ql-block">从山脚通向山顶的宽广石路，即使经历过多次后人的整修，还是能让人看到当年德洛斯人的社会规模</p> <p class="ql-block">次日，坐快艇到这次2周希腊游的最后一站：圣岛(Santorini). 这是一艘具有科幻形象的快艇，不过飞驰时不怎么感觉到船速</p> <p class="ql-block">圣托里尼岛是南爱琴海上离希腊本土约200公里的火山岛链。该岛呈长条形，经数次火山爆发和地震后，形成了特殊的危崖矗立于大海之上的美景。</p><p class="ql-block">岛上建筑多为蓝白相间，在无垠的天际和湛蓝的海水的衬托下，形成举世无双的美艳，别处很难复制。</p><p class="ql-block">圣岛面积约70平方公里，常住人口约14000。经济主要来自旅游，次为酿酒。圣岛的阳光和土壤产出的葡萄与大陆不同，尝过几次，比较烈。</p><p class="ql-block">此岛也曾有过古文明，为靑铜器时代(公元前5千多年)的米诺安文明。不幸距今3687年一次极大的火山(据说是人类历史上最凶猛的一次) 爆发摧毁了整个文明。喷发的岩浆遮蔽了北半球达二星期，造成了两年的持续冬天。近年来的发掘发现了一些完整的城市建筑，与记载中的米诺安文明的代表城市阿克罗蒂里(Akrotiri) 相符，埋葬在近8米厚的火山灰之下。据说跟半夜遭受了毁灭性打击的意大利庞贝城不同，圣岛火山爆发没有造成人员伤亡，因为至今没有发掘出来人的遗骸。但是我怀疑这个推论。</p> <p class="ql-block">在圣岛登岸后，登车去史前文明博物馆。</p><p class="ql-block">盘山路上看到美景无算，可惜无法停车</p> <p class="ql-block">在锡拉(Thira),参观了史前博物馆。里面展出的几千件出土文物使我既迷惘又吃惊：关于人类文明的起源，究竟我们小时候所受的教育有多少是误导的。这小小海岛的米诺安文明5千多年前已经相当先进了，陶器，铜器，绘画，建筑均已成熟。</p><p class="ql-block">当然，作为旅游者，有些问题不宜过多思索，尤其头上已经不可抗拒地出现了一些白发</p> <p class="ql-block">距今近5千年的陶器，制作和着色已经相当成熟了</p> <p class="ql-block">被埋于地底的城市里挖掘的壁画。近5千年后，色彩依然。博物馆的几个讲解员很年轻，有2个是雅典大学考古系的毕业生，英语程度不一，但一律非常专业。</p><p class="ql-block">当我们在一幅壁画前驻足稍久，便有一、两个讲解员趋近，问有没有什么可以回答。然后我们会站在画前谈很久，有些内容早已离开了特定壁画，转到了文化，历史，过去和现在。这次参观给我们留下了深刻的印象，那些年轻人不是把博物馆讲解纯粹当作一份工作，而是真正为自己的民族和文化遗产骄傲，乐于向世人展示。</p> <p class="ql-block">进住旅店，感觉不错</p> <p class="ql-block">迈出旅店，海风中人变得慵懒无比，这也许是圣岛迷人之处：最想做的事就是不做任何事，任时光悄悄流逝⋯</p> <p class="ql-block">偶尔飘来一片云，将烈日稍阻，眼前只剩下略显青色的白墙，和永远的碧波荡漾</p> <p class="ql-block">疫情前圣岛每天通常有12-15艘大游轮来访，为岛上带来巨大的财富的同时也使游客相挤成为一个遗憾(人口14000的小岛每年接待2百万游客)，这天却只有一艘游轮来访，经飞机和渡轮的游客也大大少于疫情前，这使得我们很开心，至少不用踮脚便可以看到风景，而不是别人的后颈</p> <p class="ql-block">从锡拉(Thira)到依亚（Oia, 想不通为什么这样发音）有一条路建在峭壁之上，通常小路的一边建在临海的峭壁上，排满了开放式歺厅和咖啡馆以及小旅店(一律白色，游泳池遥望着几百米之下的蓝色的海洋)，路的另一边是面朝大海的旅馆。这条小路长达10公里，供能走路的游客们漫步。假如你走累了，便去左侧的咖啡店小酌，眯起眼睛，凭栏远眺，任海风把思绪带到很远的地方</p> <p class="ql-block">探首悬崖，一叶孤舟在风中摇晃，仿佛在询问归宿何在</p> <p class="ql-block">坐在窄窄的边墙上，离水面数百米高，拍照时没人注意这点，似乎人人都相当开心。然而看到照片后不禁倒吸一口凉气：假如谁不小心往后一仰…唉，不想这事了！</p> <p class="ql-block">蓝顶教堂就像是伊亚的像征(其实在锡拉也可以看到)。它的存在配上白色的建筑和碧水涟涟，足以使人确信已经在身在伊亚，意味着无论何种烦恼皆可暂时抛去脑后</p> <p class="ql-block">白日渐渐隐去，无数小白屋鳞次桎比，待灯光亮起，小白屋便如一个个有生命的个体，无数喜怒哀乐在进行，当然，身在圣岛，喜和乐总是主旋律</p> <p class="ql-block">伊亚的落日余晖相信天下无处可以相匹，也正因为如此，即使仍在疫情之中，傍晚的伊亚也是人满为患，很难想象疫情前人们是怎么地挤。当然，跟国内的国庆期间挤西湖断桥，或者泰山庐山的人贴人估计还是要甘拜下风</p> <p class="ql-block">夜已浓，人未归</p> <p class="ql-block">冷月高悬，一盅在手，足以遣怀</p> <p class="ql-block">次日，坐公交车，惊见售票员。</p><p class="ql-block">这是一个中年男人，说他这辈子的理想是去一趟纽约，讲英文很蹩脚，能说一、两句简单的中文。不在乎被拍照。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">麦加洛豪里(Megalohori)，是圣岛上一个安静的小镇。它不仅有圣岛无处不见的碧绿海水，更有大面积葡萄园，因而也出产葡萄酒。由于其独特的地质，酒味稍辛。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">小镇也是蓝、白色相间，总是给人宁静的感觉</p> <p class="ql-block">这位小酒馆的掌柜或是雇员，没有像很多岛上店铺的人们那样大声拉客。尽管生意并不见得兴隆，他兀自独坐，并无相邀之意</p> <p class="ql-block">在一个巨大的室内考古现场，看那个突然被人类历史上最强烈的火山爆发吞没了的古城，感叹逝去的文明，追忆往昔的璀璨</p> <p class="ql-block">一位雅典来的考古学家，大概在研究古城内的排水系统，</p> <p class="ql-block">再访锡拉。</p><p class="ql-block">悬崖峭壁的小路依旧蜿蜒。</p><p class="ql-block">温煦轻拂的海风仍然醉人</p> <p class="ql-block">一叶扁舟完成了载人的功德，如今静享着游人的注目礼</p> <p class="ql-block">标誌性的蓝顶教堂，在锡拉也能看到，唯其稀少，更显清奇</p> <p class="ql-block">路边此类露天咖啡馆或小酒店连绵不绝。似乎全世界的咖啡豆和葡萄酒都被搬运来了圣岛</p> <p class="ql-block">朝沐玉露晚琼浆。</p><p class="ql-block">黄昏时分，找一家精致的歺厅，临海而坐，时光慢慢流逝⋯</p> <p class="ql-block">如果你爱一个人，就把TA送到圣岛，那人会深深地感谢你的盛情；如果你恨一个人，就把TA送到圣岛，那人会在此地留连忘返，荒废了终生大业。</p> <p class="ql-block">烛光摇曳中，语声渐渐变得轻柔；上弦月在远处若隐若现，宁静中海涛拍岸的声音清晰可闻；微风轻拂，婉如无边的幽怨。这爱琴海的夜晚，是如此的撩情，如此的美丽，如此的缠绵，如此的让人难以释怀⋯</p> <p class="ql-block">明天将飞经雅典转机去伊斯坦布尔，开始二周的土耳其之旅。</p><p class="ql-block">也许当初看到的圣托利尼的游记大多是无与伦比的美景(我们也未能免俗)，因此在岛上住了三天后略感失望。即便如此，圣岛仍是一个今生必来的地方。</p><p class="ql-block">假如再有两周，估计能基本走完希腊。但那充其量只能是“看过”，而不是对古希腊文明的深刻了解。</p><p class="ql-block">一个问题不时困扰着：当年如此辉煌的古希腊文明，为什么如今只是一个略嫌贫穷的欧洲小国。记得几年前去埃及时也无法回答为什么7千年的古埃及文明无法延续至今。在人类历史上，工业革命或许起到了优胜劣汰的作用，后续无力的话，老祖宗的遗产只能起到精神安慰的作用。</p><p class="ql-block">现在，当飞机升空时，爱琴海的粼粼波光在机翼下显得既柔美又诡异，仿佛一位儿时假想的梦中恋人用迷惘的笑容挽留远行者的脚步。 在不远的将来，当温旭的阳光晒褪春日晨露时，或许，我们还会再来此地</p>