2015蓟县二日（4篇）

远方的路

　　2015年秋深时节，我借在京居留几日之机，忙里偷闲去了一趟京东的蓟县，两天下来虽是走马观花，但也终于了却了我心中萦绕已久的追梦之旅。

（1）渔阳古郡

蓟县现归天津管辖，地处京东与天津交界处。自北京前往不过八九十公里路程，我与儿子驾车沿京平高速行驶，仅需一个小时，方便得很。

蓟县，古称渔阳。3000多年前，周武王灭商分封天下，封召公于燕，建立了燕国，都城就在今蓟县城，当时这里称无终邑，相当于诸侯国都城。

秦始皇灭六国统一后，分天下为三十六郡，郡下设县。秦在这里设无终县，属右北平郡，并为郡治所在。

公元25年东汉建立，汉光武帝刘秀在全国设13个州，在今北京地区设立幽州，州治就在无终（相当于省会）。

隋末改无终为渔阳，唐开元十八年，设置蓟州，渔阳为州治所在地。相当于地级市。

元明清时，渔阳县均是蓟州的州治所在地。相当于地级市。

1913年2月，蓟州改名蓟县，南京政府成立后，蓟县隶属河北省。

建国后，直到1973年7月，蓟县均隶属河北省，曾一度划归廊坊地区辖。1973年8月蓟县划归天津市管辖。

蓟县地处“扼东北入京之要冲，控中原与坝上之险塞”，为历代兵家必争之地，这里也是万里长城的一处重要关防要地，素有“畿东锁钥”之称。

我对蓟县的关注，主要源自于唐代白居易的《长恨歌》，“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”。因为这里当年就是安禄山叛乱反唐的发兵之地。另外，自唐以来好多诗人在诗吟安史之乱时，都会提到渔阳：例如杜甫的“渔阳突骑犹精锐，赫赫雍王都节制。”杜牧的过华清宫“新丰绿树起黄埃，数骑渔阳探使回。”唐代李颀的诗句“忽然更作渔阳掺，黄云萧条白日暗。”

渔阳也曾被后世诗人常用意为征戍之地。唐代张仲素的《春闺思》中写道“袅袅城边柳，青青陌上桑。提笼忘采叶，昨夜梦渔阳。”从此诗中可看出，渔阳是唐时征戍之地，是闺中少妇所怀之人驻守的地方。试想，当年安禄山在起兵之前，这里必定是一个旌旗猎猎，战马啸啸，铁骑突出，剑刀光寒，杀声四起，震耳欲绝的地方了……

历史上，蓟县也曾被划进著名的燕云十六州之列，留下许多屈辱的历史……

如今，当我走进渔阳古城时，原有的历史遗迹虽然还有，但也寥寥无几了。不过，古城的建设范围，尽量还的在沿袭着原有的老街老巷格局，避免受现代化高楼的冲击，但是老街内的房屋早已不复旧日的容颜，只能看见在这些狭窄的街巷内又诞生出许多新门脸，新宅院，大概这只能算是旧瓶装新酒了。

古城内著名的鼓楼广场，已被修葺一新。这里应该就是蓟县老城的中心区域了。偌大的一个中心广场，四周都是一些装饰一新的现代化仿古商场。白天，这里门庭若市，晚上这里是最佳的娱乐场地，什么跳街舞的，唱歌的，唱京剧的等等，真是应有尽有。我想，县城内的居民，凡是好动的，好凑热闹的，大概都被集聚到这个广场上了，不管男女老少，大家都在载歌载舞，忙的不亦乐乎！在拥挤的广场上，我突然发现这里竟然还有一帮年轻男女也在那儿伴随着音乐，跳着大妈舞步，蛮有节奏感的，显得格外抢眼……

华灯初上，我闲步徘徊在渔阳鼓楼前的广场上，心中若有所思，不知如今还有多少人蓟县人能知道，那些曾经发生在这座鼓楼前的战火硝烟，历史风云？

渔阳鼓楼始建于明洪武四年。六百余年来历经六次重修。可谓“屡修屡圮”，但它终究保存了下来，并成为蓟县这一历史文化名城的见证。

　　据史料记载，自崇祯十一年（1638年）至明亡，蓟州被清军屠城三次，第一次屠城在崇祯十一年，第二次屠城是在崇祯十五年(1642年)，清军的第三次屠城是在1644年的明亡以后，当时蓟县创伤未复，第二次屠城的尸骨还没有全部掩埋，又被清军再次屠城，可谓惨绝人寰。在这里先后被杀的有明朝总督吴阿衡，以及在籍老臣孙承宗，督师芦象升等。后来，明末进士李孔昭在《义冢碑记》中记载“明崇祯壬午年冬十月，渔阳失守，全城被屠，宫室俱烬。及兵退之后，尸骸遍地，面目、姓氏不可辨矣，城中绝嗣大半……”由此可见，当时的惨烈一幕，绝非危言。

　　后来，在有清一代，分别于顺治，康熙，乾隆，道光年间，蓟州的鼓楼被四次修复过，现存鼓楼为道光年重修。如今鼓楼南边正面高悬匾额，上书“古渔阳”三个楷体大字，是清朝康熙年间蓟州知州张朝综题写。背面匠额用相近字体上书“畿东锁钥”，落款为清朝道光年间知州“华浚”所题。登上鼓楼，蓟县古城风光一览无余。

　　如今，在古城内保留下来的遗迹还有独乐寺、白塔寺、鲁班庙、文庙等；古城外有“京东第一山”盘山，以及黄崖关长城等。我想，历史在这里应该已经翻过了新的一页……

（2）京东盘山

“早知有盘山，何必下江南”，这是乾隆皇帝32次来到盘山时留下的话语，如今已经成为盘山旅游的广告词了。而且据记载，乾隆在巡游盘山后，总共写下了1300多首描写盘山景物的诗句。仅此数据，就足以让游人对盘山刮目相看了。

盘山距离蓟县城区仅十几公里，山林面积上百平方公里，是自然山水与名胜古迹并著，佛教寺院与皇家园林共称的旅游休闲胜地。历史上曾建有72座寺庙、13座玲珑宝塔和1座皇家园林（静寄山庄），早在唐代时就以“东五台山”著称佛界，清代以“京东第一山”驰名中外，民国初年盘山同泰山、西湖、故宫等并列为中国十五大名胜之一。

　　盘山自古为历代帝王将相、文人墨客竞游之地，魏武帝曹操、唐太宗、辽太宗、金世宗，直到清代的康熙、乾隆、嘉庆、道光等都曾巡游盘山，并留下了大量的诗文、石刻、碑记，这些都成为了盘山文化史上的重要篇章。

　　盘山是大自然孕育的风景佳作，大自然的鬼斧神工造就了盘山的奇峰险壑，描绘出一幅幅人间仙境。它通体成景，景景入画，集幽林、古洞、奇峰、秀水为一体，尤以“五20峰八石”、“三盘之胜”奇特称绝。主峰名挂月峰，海拔864.4米。

　　其实我对盘山的最初了解，还是源于年少时读过的一本名为《夜奔盘山》的中篇小说引起的。书中讲述了一个少年在抗日战争的烽火硝烟中，如何逐渐成长起来的故事。少年最后奔往盘山，参加了抗日游击队……

京平高速在盘山风景区特地设立了一个出口，汽车驶出高速，很快就来到盘山风景区。我们来时，正逢周一，加上那天是大雾天，这就给我们此次的盘山之行投下了不小的阴影……

如今，盘山已升格为5A景区了，水涨船高，门票自然也随之升为130元。这比我在网上查阅时年初的价格又涨了30元，还好，我可以享受半价优惠。

盘山登山有三条索道，前山两条，后山一条。从前山上乘，每条索道60元，登顶合计120元；从后山可乘景区小面包走大半程，然后再改乘索道，合计80元。我根据自身情况，最终选择了从后山上，从前山下的行走路线。如果从前山上攀，以我目前的体力，估计怎么也下不来四五个小时的艰难之旅。

汽车先沿着后山的盘山公路，蜿蜒攀爬到一处名曰“上方寺”的地方。游客们下车，步行岔入一条小路，前行300多米，就到达了后山的上方寺。应该说这已是一座重建的寺庙了，虽然寺庙掩映在绿树丛荫中，周围的景色很美，不远处还有一座所谓的财神峰（当地人的崇拜），但这并不是我所希望关注的……

继续换乘小面包，又前行一段路，很快就到了索道上行站，然后换乘，到达山顶，这里就是盘山的最高处挂月峰。

下了索道，只见山顶上大雾弥漫，几十米外的景观就是云雾缭绕了，游人的视野受到很大的限制。前行不远，就见一座寺庙，近前一瞧，上题“云罩寺”三字，顾名思义，看来这座寺庙大约常年被笼罩在云雾山中了。不远处有两块巨大的石刻大字，分别为“云根”、“殊胜”。

穿过云罩寺，进入继续上行的山路。前行不远，有一块朱红大字题写的“盘山”石刻立在那儿，落款是乾隆御笔。不远处另外还耸立着一块乾隆题写的巨大石碑，不过上面的字迹已被风雨剥蚀的模糊不清了。

继续攀登几步石阶，就来到了挂月峰顶。这里竖立着一座八角石塔，旁边有一块文字牌，上写“定光佛舍利塔，唐延和年间智源禅师建，辽明清均有重修。传每年除夕，有佛灯自通州孤山塔飘来，绕峰飞旋，至塔息止，故名”。

站在峰顶，环顾瞭望，远山苍苍，四野茫茫，什么也看不见。我想，来到盘山主峰，不求极目远眺，体会真味，只要满足到此一游的目的，也就行了，这就是我出行的希望所在。既然如此，那就下山吧？我看看时间，已是上午十点半钟了。

来到盘山，没经历爬山的艰难，那么下山也许就该轻松些了。不过，以我这伏枥的老骥，轻易不活动，还是小心翼翼为妙。

走过前山俯瞰的南天门，沿着石阶，下到需要仰视的朝天坊，然后又陆续走过了将军石、舞剑石，一步一个脚印，颇有“放过一山一山拦”的体会。因为盘山虽不高，但山峦起伏，层岩叠嶂，你不会像泰山一样，一直走下坡，这里是要不时越过道道山岗的。

紧走几步就是万松寺，匾额为康熙所题，这里旧称李靖庵，是为纪念初唐名将李靖曾在此居住而得名的，万松寺是一座佛教殿堂，而这里竟然还有一座吕祖殿？

走过万年寺，前行经过一座塔林。这里地处一片山坳，四处静谧，绿野仙踪，浓荫蔽日，云山苍茫。真是一处风水宝地。塔林由九十九座历代高僧的墓塔组成。石塔呈多种形制，均为花岗岩雕凿，极为罕见。主塔普照禅师塔、太平禅师塔，为砖体结构，砖上浮雕图案清晰生动，充分体现了我国浮雕工艺的深厚造诣。由于时间紧迫，不及一一细看。不过，我仿佛觉得这些石塔，除了几座主要的是经年保存下来的，其它的石塔似乎多是近些年新造就的？

继续下行，又走过罗汉园。这里的雕塑虽不错，但都是些新东西，也算是再造景观来点缀盘山吧，不过这里有一块巨石上刻着“东五台山”几个大字，下方落款是已故的佛教协会会长赵朴初。

再走几步，就下到了临近山下的寺庙天成寺了，这里寺内的大殿东侧有一块乾隆御制碑，上面是他亲笔所提的《游盘山记》和咏盘山的诗作。此行一路，我们沿途可见诸多石刻题字，其中有“真空”、“漱峡”、“入胜”、“三盘暮雨”等，其中的“入胜”二字是清光绪年间军机大臣荣禄所题，“三盘暮雨”就是津门十景中对盘山的雅称。

最后，我们从入胜口走出了盘山景区，此时，前方立一座大牌坊，上边醒目的题写着“京东第一山”五个大字，这是天津著名书画家溥佐书写的。

前行几步，山门正面入口处立着一块巨大的花岗岩石刻卧碑，上书“乾隆帝巡行32次的地方”，上方四个小字“中国盘山”，下边还刻有“盘山碑记”一篇文章，旁边就是盘山5A景区的石刻标志了。

走出盘山，我看看时辰，此时已是下午1点多了。我是紧赶慢赶，抛去山顶的游览时间不算，仅用了两个半小时就体验了一次盘山的下山道，也算是亲身领略了盘山的历史自然风光。

不过，以我所见，爬爬盘山固然也算不错，但它肯定不及那些名山大川，比如五岳，佛教的四大名山，以及那些世界自然遗产等，即便是与我去过的山东云门山、崂山，山西绵山，云南巍山，福建鼓山、清源山，甘肃崆峒山等相比，也不见得能胜出几筹，相比之下盘山的门票价格显然有点偏高，它竟然会比127元的泰山门票还要高，简直是天方夜谭。

（3）独乐寺

10月26日下午两点，我们从盘山下来，准备去参观蓟县城内的古迹文物，首当其冲的必然是独乐寺了，这里被津门十景誉为“独乐晨光”。

其实，我很早就知道，独乐寺是我国仅存的辽代三大寺庙之一（另两座是山西大同华严寺，辽宁义县奉国寺），距今已经有一千多年历史了。因此，能到独乐寺参观，一直是我心中久怀的情结。

说起来独乐寺这座千年名刹的寺史，其缘始已无详细考证。最早可追溯至唐代贞观年间（也有说建于唐天宝11年的）。据传，安禄山在起兵叛唐时曾在此誓师，因其欲“思独乐而不与民同乐”而得寺名。不过 寺内现存最古老的两座建筑物山门和观音阁，却是后来辽圣宗统和二年（公元984年）重建的。

公元1745年，乾隆到访独乐寺，作诗《寄题独乐寺》，后又作《独乐寺时命重修落成》一诗。因此，在有清一代，独乐寺一度成为皇家禁地，平民不得入内。之所以如此，其原因是，清朝的东陵在遵化，皇帝去遵化祭祖，蓟县是一个非常重要的中转驿站。

辛亥革命以后，独乐寺复归民间。1932年梁思成到独乐寺做实地考查，经一番详细的考证后，整理发表学术论文，从而使独乐寺一举闻名海内外。

独乐寺有三绝：其一独乐寺观音阁是我国仅存的最古老的木结构高层楼阁，其二观音阁内的观音菩萨像是我国仅存的最大的古代泥塑像，其三独乐寺山门是我国现存最早最尊贵的庑殿顶山门。因此它在1961年国务院公布第一批重点文物时，就被列入其中了。

如今，独乐寺的门票与县内的白塔寺、鲁班庙、文庙联票统收，票价50元。

我们走进独乐寺，首先映入眼帘的就是山门，门上匾额“独乐寺”，字体浑厚有力，相传为明代奸相严嵩所题。山门是入寺的主要通道，前两间是两尊辽代彩色泥塑金刚力士像（也就是俗称的哼哈二将），后两间是清代绘制的“四大天王”彩色壁画，均为辽代原物。

走过山门，就望见院内的主体建筑观音阁，这是一座三层木结构的楼阁，阁高23米，中间腰檐和平坐栏杆环绕，上为单檐歇山项，飞檐深远，美丽壮观。 阁上的匾额“观音之阁”是唐代诗人李白在52岁北游幽州时所题写的，下边的“具足圆成”四字为咸丰帝御题。阁内中央的须弥座上，耸立着一尊高16米的泥塑观音菩萨站像，头部直抵三层的楼顶。因其头上塑有十个小观音头像，故又称之为“十一面观音”。观音面容丰润、慈祥，两肩下垂，躯干微微前倾，仪态端庄，似动非动。虽制作于辽代，但其艺术风格类似盛唐时期的作品，是我国现存的最大的泥塑佛像之一。

观音塑像两侧，各有一尊胁侍菩萨塑像，造型匀称，姿态优美。这也是辽代的原塑。观音阁下层的四壁上满是彩画，以十六罗汉和二天王为主题，间以佛教有关的神话故事，世俗题材组成，其各有独立，又彼此相连。此系元代画师之作，至今保存完好，画面清楚，色泽鲜明。这组壁画是1972年大修时才发现出来的，原来一直保护在一层泥土里面，据说现在已经被临摹收入国家艺术库。此阁虽历经多次大地震，至今仍巍然屹立。它是我国现存的最古老的木结构高层楼阁，并以其建筑手法高超著称于世。

观音阁后，还有建于明代的韦陀亭，报恩院等。右侧另有一座醒目的院落，被誉为“独乐寺行宫”，也称”乾隆行宫“。行宫建于乾隆十八年（1753年），是清代皇帝去东陵谒陵途中小憩的地方，也是天津地区仅存的一处行宫。乾隆之后的历代皇帝都来过独乐寺行宫，并留下了大量赞美独乐寺的诗篇。这里的诗廊下，镌刻着28块御题诗文碑，碑刻上斑驳陆离的，也都写满了岁月的沧桑。

由于时间紧迫，我也不及细细观看，只好走马观花浏览了一下。我发现如今独乐寺也不能免俗，在这里还新辟了一间关王殿，以迎合部分世俗民众的心意。这些雕像虽是新的，但塑的还是蛮生动的，让人并不觉得有画蛇添足之嫌……

离开独乐寺，走进一条小街，北行300多米，就到了白塔寺。

白塔是早期独乐寺的一个组成部分，重建于辽代清宁四年，塔高30.6米，平面八角形，通体雪白，造型别致。由石基、亭阁式仿木结构的须弥座、塔身、覆钵、十三天相轮和塔刹组成，是印度佛教文化与中华民族文化融合的产物。

　　塔身有8句谚语，是佛教中的重要理论——缘起论，佛家称之为法身舍利谒，也称之为佛法。须弥座有24组伎乐俑砖雕，笛筝齐奏，翩翩起舞，形成严肃而欢乐的礼佛场面。各角有硬朗汉雕像，姿态生动似在极力支顶塔身，塔身下层八角各有小塔，更陪衬孤高之白塔，其有众塔林立之感。上下三层各角共有24只惊鸟铃，徐风吹来，叮当作响，清脆悦耳。白塔上通饰砖雕，题材多样，造型生动，是辽代砖雕的上品。白塔历经千余年，饱餐风霜，屡经地震。

据百度上所言：该白塔在《水浒传》第八十四回“宋公明兵打蓟州城，卢俊义大战玉田县”一章中也有记载。待归来后，我查了查水浒传，果然不虚。

我们来时，白塔寺内有不少游客，甚至还有几位中老年妇女，她们在虔诚的双手合十，口中念念有词，围着白塔转起圈来了，俨然一道风景。

离开白塔寺，经路人指点，我们又走过蓟县鼓楼广场，前往鲁班庙参观。据说这座鲁班庙是目前国内仅存的祭祀木匠祖师鲁班的庙宇。　　

鲁班庙，始建年代不详。有专家认为，清初在遵化修建康熙、乾隆陵时，工匠们节省了一些木料、砖瓦，在蓟县重修鲁班庙，以求祖师庇护。此说法已在庙内尚存的碑刻《重修公输子庙碑记》（清光绪三年）得到旁证。

鲁班庙，占地840平方米，建筑面积341平方米，清代宫式建筑，以工精料实、彩绘精美著称于世。它由山门、正殿、配殿、平房组成。主殿上书“鲁班先师”四个大字，殿内供奉着鲁班的塑像，造像色彩鲜艳。以我之见，似是近些年重绘彩塑的，不过倒也蛮像样。

随后，我们又到一街之隔的文庙参观了一下。如今全国各地凡是有文化的地方，大都有文庙，蓟县当然不能例外。

蓟县文庙始建于隋代，历史上也是屡毁屡建。现存建筑重建于清代，重修了大成殿、戟门、棂星门和东、西庑，增建了照壁、泮池、登瀛桥、名宦祠、乡贤祠、启圣祠、节孝祠、尊经阁等建筑。民国期间，又整修大成殿、东西庑和棂星门。棂星门外东、西各有“德配天地”、“道冠古今”两道过街牌楼。

我们进去时，里边空空如也，不见游人。看来这些全国各地都有的建筑物，在大家的心目中不值得一一走到了。不过，我们既然钱已经花上了，进去走一趟也好，主要是见识一下，即使不去顶

（4）黄崖关长城

10月27日一早，我们驾车前往蓟县北30公里处的黄崖关长城游览。

黄崖关长城在津门十景中被誉为“蓟北雄关”。偌大的天津，所谓的津门十景中有历史文化遗存的三个景点都在蓟县，可见蓟县在津门所占据的历史地位了。

唐代，安禄山在这里驻扎其精锐部队“雄武军”。杜甫在《渔阳》诗中写道：“禄山北筑雄武城，旧防败走归其营。系书请问燕耆旧，今日何须十万兵。” 诗里的雄武城，就是黄崖关。《方舆纪要》载：“雄武城在州东北，唐天宝六载（747年）安禄山筑。”

黄崖关长城在明代也是蓟镇长城的重要关隘。关城东侧山崖的岩石多为黄褐色，每当夕阳映照，金碧辉煌，素有“晚照黄崖”之称，因此得名。黄崖关长城位于蓟县北的崇山峻岭之中，始建于公元556年。长城全长42公里，有楼台66座，即敌楼52座，烽火台14座，是京东军事险要之地。明代名将戚继光任蓟镇总兵时，曾对此地予以重修，遂成大观。

改革开放后，富裕起来的国人，在全国各地长城关隘纷纷掀起了重修的热浪，黄崖关长城自不能免。自1984年至1987年，蓟县军民协力共计修复边墙3025米，敌台20座，这里目前是中国修复长城工程中最长的一处。黄崖关长城以年代久，变化多，布局巧，设施全成为长城建筑史上的杰作。这里有全国第一座长城博物馆和第一座当代长城碑林、另外这里的“水关”、“八卦城”也在在长城全线称绝。　　

我们开车到达黄崖关长城时还不到9点。游人如想不去艰难攀爬，就需要购买景区的专线电瓶车票，行驶几公里蜿蜒山路转到山顶关隘，然后你再慢慢走下关城。这里景区的电瓶车票需每人30元。而你如果想自己开车上去，游览完了，也是要回去提车的。我们权衡一下，觉得还是放下车为好。这时，有个当地妇女凑上前来搭讪，她说，只需要30元钱，就可以包车把我们送上山顶关隘。竟有此等好事？我们虽然半信半疑的，但终于还是采纳了她的建议。果然，她叫来一辆私家小面包车，把我们送了上去……

在车上，我询问司机，你们是明代守关士卒的后代吗？司机说，是的。不过似他们这样的守关将士后代，如今已不多了。过去这里很贫穷的，没有耕种土地，只靠山上种植的柿子，板栗等维持生计，自从黄崖关辟为旅游景点后，情况明显好多了。我想，这里地处边关，连绵的燕山山脉缺水少耕地，当地居民的生存条件无论如何也无法与鱼米之乡的江南和沃野千里的大平原去比拟的……

山顶关隘名为“太平寨”，归黄崖关所属，也长城东门。黄崖关长城收门票钱50元，这比北京八达岭长城还贵5元。太平寨控扼着黄崖关城东侧的崇山沟谷。寨北谷道称鞑子沟，明嘉靖年间鞑靼曾由此破城入关，故名。这里还有一个小瓮城，瓮城前广场上，塑有高8.5米的明末蓟镇总兵戚继光的花岗岩塑像。瓮城西面有一段城墙向外延伸30多米，设一敌台。长城景区入口处还立了一块石刻，上书毛泽东诗句“不到长城非好汉”。

我们走在这段整修一新的长城上，虽然沐浴着秋高气爽的骄阳，展开辽阔的视野，但却让人未必能有多少亲切感。在旅行者的心目中，应该还是希望能看到长城断壁残垣，风雨剥蚀的原始风貌，希望这里的长城能有岁月的沧桑感。而今这些新修的城关，无异于多少让人若有所失。不过还好，既来之，则安之。攀爬在古代士卒们守卫的长城上，体会一下当年戍边将士的甘苦，领略一下岁月的艰难，也是别有风味的……

因为不是周日，来游览长城的人寥寥无几，不过我们前边一对大约70多岁的老夫妻，相扶相伴，在那厢小心翼翼，不畏艰难的攀爬着，也让人心存敬意。

虽说是走下山路，但长城的城墙是沿着山脊修建的。起伏的山岭迫使旅游者也必须跟着上上下下，不容疏忽懈怠的。我由于昨天刚爬过盘山，今天继续攀爬，显然已有些力不从心了，走着走着，很快腿肚子就出现酸疼的感觉。只好时不时的手扶着城墙，一步一个脚印，脚踏实地的慢慢下着阶梯。

黄崖关长城上还有一座流传于世的“寡妇楼”，这是座方形楼，在太平寨长城西段。相传在戚继光主持整修长城时，有12名河南籍士兵的妻子，见丈夫数年不归，前来探望，谁知她们的亲人却已为修筑长城献出了生命。这十二名妇女悲痛异常，于是她们就捐出抚恤金，继承了丈夫的遗志，参与修建了这座敌楼。为了纪念这十二名深明大义的妇女，后人将该楼称为寡妇楼。这无疑又是一段明代的“孟姜女故事”。前两年有位女游客提出此名似乎不妥，因此黄崖关长城风景区采纳民意，现寡妇楼已更名为“巾帼楼”。

走在长城上，无论如何，总会让人有心旷神怡，放眼关山，一览燕赵大地的惬意感。我想，古往今来又有多少戍边将士在此写下悲怆的一页，又有多少诗人在此留下传颂千古的诗篇。唐代王昌龄《出塞》诗曰“秦时明月汉时关， 万里长征人未还。但使龙城飞将在， 不教胡马度阴山。”宋代范仲淹的《渔家傲》“塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地，人不寐，将军白发征夫泪。”唐代高适的《蓟门行》写的更是此地的长城“黯黯长城外，日没更烟尘。胡骑虽凭陵，汉兵不顾身。古树满空塞，黄云愁杀人。”

行走这段长城，似我等不紧不慢地游览，只需要两个多小时就可以了。待我们走下城关，出口处可见黄崖关长城著名的“八卦城”。

八卦城建于明朝，周长707米，设三关九门，按伏羲八卦图"乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑"的卦形规律，组织街道网络，纵横40多条街，城内街道不作棋盘式布局,由数十条死巷、活巷、丁头错位构成，俗称“八卦街”。漫步其间,给人以扑朔迷离之感,极富神秘色彩，只有一二个门楼相通。这就是"八卦迷魂阵"。

城内有座长城博物馆，还是蛮不错的。这里以“八卦街”的中央提督公署为基础建成了目前中国第一座研究长城历史的博物馆。馆内陈列着中国古长城、蓟县古长城的沿革资料，以及当年戚继光使用过的战刀、戍边将士的兵器和生活用品等珍贵文物。

这里还辟有一座长城碑林。碑林内建有《百将墨迹碑林》和《百家墨迹碑林》，以及《毛泽东诗词墨迹碑林》。据说，这是中国北方最大的一座石刻碑林，不过这些石碑都是修复黄崖关长城后所建的，没什么史料意义。

走出八卦城，就是赫然在目的“黄崖口关”，也就是黄崖关南门，城墙上建有关楼“北极阁”，也叫玄武庙。不过这些新东西并不能让我动心，而此时玄武庙门前一个占卜算卦的长者，却口中念念有词，直夸我这老头子面相如何如何？并试图把我拉进去占一卦。被我婉言谢绝了，在如此庄重肃穆的地方也搞这等把戏，真让人不可理喻……

蓟县此番走马观花一天半，收获还是蛮大的……

2015.11.6