<div> 9月7日下午，参观完腊子口战役遗址和纪念馆后，我们从腊子口直奔迭部县城，夜宿迭部县藏族中学附近的一家藏味十足的快捷酒店。</div><div> 迭部县是一个多民族聚居的小县，常住人口6万左右，主要由藏汉两个民族组成，其中藏族人口占了70%以上。因此，到了迭部县，到处都可见手持转经轮，身穿藏袍、头戴藏帽的市民，更感到了浓浓的藏区气息。在讨论下一步的行程问题时，我提议去郎木寺看看。</div><div> 这次甘南行之前，通过网络，已经对郎木寺有些了解。一镇分属两省、一寺两个名字、特殊的天葬形式、五世仁波切活佛的肉身塑像、白龙江源头的神话传说等等，都给这座著名的藏传佛教寺庙增添了一份神秘的色彩，所以郎木寺也是此次甘南之行我计划之中的打卡之地。</div><div> 郎木寺镇是甘南藏族自治州碌曲县和四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县共同下辖的一个小镇，白龙江穿镇而过。郎木寺院又分为两个寺庙，其中江北的赛赤寺属于甘肃碌曲县，又叫“达仓郎木赛赤寺”，江南是格尔底寺，属于四川若尔盖县，又叫“达仓郎木格尔底寺”，两座寺庙均属藏传佛教格鲁派寺庙。我虽然不是虔诚的佛教徒，但郎木寺的鼎鼎大名早就在脑海中打下了烙印。</div> 8日一大早，我们启程前往郎木寺。依然是走国道、省道，不到80公里的路程，沿途风景很美，白龙江一路伴随，峻峭的山峰，飘扬着经幡的佛塔，磕长头的藏民，民族风情浓郁的藏寨，都构成了沿途一道道独特的风景。还有一个有趣的现象，短短的80公里路程，不时碰到背着背篓，竖着大拇指请求搭车出行的藏族朋友，看来这里搭车是一个普遍现象，可惜我们的车辆已满员，无法满足他们的要求，否则真乐意顺路搭他们一程，也可以在聊天中更多地了解一些藏族的民族风情。<div> 车辆驶出一条险峻的峡谷，进入了四川若尔盖县境内，视野突然变得开阔，峻峭的山峰和险峻的峡谷地形也变成了逶迤起伏的缓坡，坡上坡下铺满了略显发黄的绿茸茸的草甸，一望无际的若尔盖大草原展现在我们面前，不算太宽的白龙江一直与道路并行。草原的出现让我们欣喜不已，因为这是我们此次行程首次见到这么辽阔的草原。进入四川境内也在我们的意料之外，因为我们这次的自驾游原本计划的是甘青宁三省，现在驶入四川的若尔盖县，无意之中又多了一个省份。</div> 遇到了一个难得的好天气，车辆在蓝天白云下驰骋，穿过大片广阔的草原便到达了郎木寺镇。此时的郎木寺镇安详静谧，行人稀少，没有想象中旅游区的熙熙攘攘。甘南的郎木寺（赛赤寺）大门前有好几处停车场，景区虽然免费开放，但游人并不多，我们早上9点左右到达时，停车场里可以见到零星停放的车辆，但寺院门口空荡荡的，并无人山人海的景象。 赛赤寺大门的左侧整整齐齐地并排着8座佛塔，大小和造型都完全一致，一些藏民一边转着佛塔，一边默念着6字真言，绕着佛塔念经是信仰佛教的藏族群众生活的重要组成部分。<div> 就在我们刚刚进入寺院大门查看游览导图时，几个游客告诉我们，郎木寺山后的天葬台正在举行天葬仪式，他们提醒同是游客的我们抓紧去看看。天葬是藏区特有的丧葬形式，整个藏区的天葬台也有许多，但一般情况下是不对外开放的，只有郎木寺后山的这个天葬台可供游人参观，据说这也是藏区唯一对外开放的天葬台，但这种仪式也并不是每天都有。</div> 从赛赤寺大门至天葬台大约3公里距离，要顺着山腰的土石路绕到郎木寺的后山，路勉强算一条简易单行道，因为只能通行一辆小车还非常难走，坑洼不平很费轮胎。当我们驾驶车辆到达天葬台时，这里的天葬仪式已接近尾声，只见山凹里飘着各色玛尼经幡，附近的山上落着数十只秃鹫，另有一些在空中盘旋。一块石头旁边的工具箱里丢弃着刀斧等器具，旁边的一间小棚子冒着缕缕青烟，地上隐约可见人的骸骨。 两个藏民骑着摩托车正在闲聊，其中一个自称做过天葬师的藏民与我们搭讪，他为我们有偿介绍了藏族天葬的风俗和一些做法。具体的过程不做细致的描述，但最后结果就是逝者的尸身被秃鹫分食。在藏族同胞看来，秃鹫是他们心中神的化身，天葬没有想象中那么阴森与恐怖，死亡不仅仅意味着结束，也意味着新的开始，天葬带有重生与超脱的意味，是藏区信教群众最后的回归，他们用这一具体方式呈现人类回归自然这一法则。藏区群众认为，死者的尸体被秃鹫吃得越干净，灵魂就越容易升入天堂。出于对这一丧葬风俗的尊重和敬畏，我没有特别靠前参观，在这里只拍摄了一张天葬台整体环境的照片，黑色SUV后面的山坡上落满了秃鹫。<br> 从天葬台返回赛赤寺大门，我们开始徒步参观这座著名的藏传佛教寺庙。这座白塔是进入大门后最先映入眼帘的建筑，有一个名字可惜我记不清了，在蔚蓝的天空下显得特别高大雄伟，佛塔的底座内部建有大小数十个转经轮，已经有不少信众在里面转经祈福。 赛赤寺规模宏大，整个建筑群包括大经堂、弥勒殿、灵塔殿、马头明王殿、护法殿、祈寿殿、藏经宫、赛赤活佛寝宫、祥和大白塔以及数以百计石片盖顶的僧舍，构成了藏区寺庙特有的建筑风格。 <div> 大经堂是赛赤寺中的主要建筑，整个建筑豪华大气，金碧辉煌，蔚为壮观。这里也是郎木寺进行佛教活动的主要场所，在不进行佛事活动时，游客可入内参观，参观大殿必须脱鞋才能进入。殿外四周建有转经长廊，寺内的僧人和信教群众经常围着大殿进行转经祈福活动。</div> 大殿前面廊檐上的装饰精美绝伦，色彩鲜艳，人物造型惟妙惟肖。 进入郎木寺（赛赤寺）参观时，恰遇寺内举行一次庄严的法事活动。只见大经堂二楼的窗口，两个司号僧同时吹响了法螺，这种特殊的螺号声响彻了整个寺庙，伴随着悠长的螺号声，散布在各个僧舍的僧人们从四面八方聚集到大经堂，集体进行诵经活动，法事活动结束后，众僧又迅速散去，整场活动人数众多但秩序井然。 大经堂的前廊挂着印有藏传佛教传说的帷帐，更给这座著名的寺庙增添了一份神秘的色彩。 大经堂前做完法事三三两两散去的僧人，在藏区的寺庙里，身披红色僧袍的僧人随处可见，僧袍僧靴统一着装，这也构成一道特殊的民族特色风情。 金碧辉煌的寺庙建筑，蓝天白云下的远山，以及虔诚转经的僧人和信众组成了赛赤寺一道美丽的风景，自然风光和宗教信仰和谐共处，相得益彰。 赛赤寺大部分建筑的房顶都为镀金装饰，在阳光的照射下金碧辉煌、熠熠生辉，更显得这座寺院的富丽堂皇。 结束法事活动后，斗戴僧帽，身穿僧衣的僧人们返回各自的僧舍休息。僧人的僧舍都是白墙石瓦，看起来很简陋，但却很干净整齐。僧舍的大门基本都是统一的样式，上面都标有门牌号码。 从大经堂方向看庄严雄伟的白色大佛塔。 这个地方是赛赤寺的制高点，从这里可以看到郎木寺镇的全貌、流经镇内的白龙江和赛赤寺的全景。 从制高点处看赛赤寺的全景，金碧辉煌的建筑为寺内的各个大殿，周围白色的小房子为僧舍。 从制高点俯瞰郎木寺镇全貌，可看到与赛赤寺隔江相望的四川若尔盖县的格尔底寺的宏大建筑群，在一片民房建筑中金碧辉煌，很好辨认。 格尔底寺是郎木寺在四川若尔盖县的另外一座寺院，与甘肃的赛赤寺仅仅隔着一条不足2米宽的白龙江。从赛赤寺到格尔底寺开车不会超过10分钟。此时格尔底寺前面的道路正在重新铺设，环境显得嘈杂凌乱一些。甘南藏族自治州门票免费的政策在这里也不适用，虽然赛赤寺免费，但一江之隔的格尔底寺需要有30元的门票费用。但两面的寺庙都属于郎木寺的一部分，同样的红白相间的寺庙建筑，同样的红袍僧人，寺前同样的磕长头的信众。 在格尔底寺内，最受民众尊崇的是传说中的老祖母郎木，其原来居住的洞穴是圣地中的圣地。洞外地下涌出的泉水，就是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。从白龙江大峡谷发源的白龙江从寺前欢快地流过，河水非常清澈凉爽，远处的山郁郁葱葱，一眼望去，这里的自然环境美妙无比。 郎木寺镇被称作“东方小瑞士”，甘南的“香格里拉”，蓝天白云、远山近寺、小河流水、森林草原，白龙江大峡谷谷口的美丽风景确实别有一番意思，很容易让人产生视觉上的怀疑：难道自己是置身于瑞士的大草原上吗？ 修建于白龙江上的这几个金顶白色金顶小屋，里面是精美的转经轮，这些转经轮和我们常见的水磨原理一样，借助水流的力量带动，一刻不停地转动着，将美好的祝福送给藏区的人民。 白龙江大峡谷是格尔底寺景区的一大亮点，旖旎的自然风光引人入胜，给这座传奇的寺庙增色不少。我们进入格尔底寺后首先进入这条大峡谷参观，峡谷的入口就在格尔底寺内的墙外，可以徒步或者骑马进入游览，往返两个小时左右。峡谷周围怪石林立，景观奇幻秀美，峡谷的深处有一片小草地是峡谷中的精华，此外，还有“仙女洞”、“老虎洞”、“中阴洞”等充满宗教奇幻故事的景观。老虎洞洞口狭小，需要猫着腰才能进入，进入内部却空间很大，洞内湿滑，不断有小股的泉水涌出，内有一尊酷似佛像的钟乳石，是当地藏族群众心中的神，其身上挂满了信众敬献的哈达，进入的信众都要对此顶礼膜拜，伸手触摸一下，祈望将好运带给自己。 几个僧人正在前往白龙江大峡谷里的洞穴参观朝拜，原以为他们就是这座寺院的僧人，在与其搭讪时得知他们也是从其他地方来此参观游览的，郎木寺的对外影响力可见一斑。 这个不起眼的洞口就是白龙江的源头，清清的泉水从洞口喷涌而出，清澈见底，洞口上的一块石头被人系上了亮丽的哈达，这口泉水也被人赋予了神秘的力量。白龙江也是嘉陵江的主要支流，在我们这次甘南之行的行程中，曾多次与白龙江伴随而行，但这里清澈的江水和在下游看到的浑浊江水让人很难相信这是一条江。 进入白龙江大峡谷的山势陡峭，怪石嶙峋，景色非常不错。 白龙江大峡谷中的这片草地可谓峡谷中的奇观，经过在铺满乱石的山谷中艰难跋涉，在四面山势险峻的包围下，突然出现一片开阔地，这片开阔地平坦如砥，长满了绿茵茵低矮的野草，仿佛铺上了一层地毯，游人至此，无不赞叹大自然的鬼斧神工，纷纷在此休息、拍照打卡。<div> 在我对着草地远处的山谷拍照时，突然有一个黑乎乎的动物从远处山谷中一闪而过，我和正准备让我拍照的同伴同时看到了这一情况，虽然吓了一跳，但峡谷内良好的生态环境还是让人非常欣喜。这个飞快而逝的黑色动物因为速度太快，我们都没有来得及看清这个动物的真实面目，更未能来得及拍下它矫健的身影。</div> 在峡谷深处草地的边坡上，我还发现一只小动物正在警觉地看着周围的一切，时而小范围动动，否则我也很难发现它。模样有点儿像鼹鼠，又有点儿像野兔，用手机30倍放大才拍到它模糊的身影，因为距离较远，无法看清它到底是什么，从颜色和大小判断，这个小精灵绝对不是我刚刚在山谷中看到的一闪而过的黑色动物。 从大峡谷出来，我们进入格尔底寺参观。<div> 格尔底寺位于白龙江的南岸，郎木寺镇的四川若尔盖县境内，寺内的五世格尔底仁波切活佛肉身殿是这座寺院中的精华，供奉着圆寂后几百年都不腐坏的活佛肉身，十分神奇。肉身殿并不是每天都开放，据说只有有缘的游客才能进入参观，而我们有幸成为有缘游客之一，进入大殿拜谒了五世格尔登活佛的真身。<br> 除此之外，有着600多年历史的格尔底寺里还有很多值得参观的殿堂，每一座都有着一段悠久的历史故事。我们进入寺院时，有些大殿正在进行法事活动，不断有郎朗的诵经声入耳，加之不知不觉已快日落西山，我们从早晨出来进入郎木寺镇的两个寺院参观，一直都未补充能量，有些饥肠辘辘，多少有些劳累，所以未进入每个大殿进行参观。</div> 坐在寺院墙下进行交流的僧人和藏民，也是寺院里一道独特风景。进入藏区有个发现，藏传佛教寺庙的僧人与内地寺庙的僧人有所不同。内地的僧人一般是在相对固定的寺院内修行生活，数量也比较少，因此一般除了在寺庙内，很难看到他们的身影。而藏传佛教寺院的僧人则不同，红袍加身的他们在藏区随处可见，除了寺院，有时他们也出现在城市和村庄，有老有小，有时还可见僧人与藏民一起劳动，由此看出，藏传佛教与藏区百姓更加融合。 这是格尔底寺院外的一处草地，蓝天白云下的草原开阔而静谧，绿茵茵的大片草地将寺院衬托的更加壮丽宏伟。 当太阳开始落山，寺院外升起袅袅炊烟的时候，我们结束了对郎木寺的参观游览，踏上了前往下一个目的地的行程，这座有着神秘色彩的藏传佛教寺院也给我们留下了难忘的印象。望着金顶红墙宏伟建筑映衬下的美丽风光，听着寺院内传来的郎朗诵经声，突然意识到：做为游客，面对如此的美景，我们的到来是偶然的，而走却是必然的，能留下的，只是心中的美好。就像我们来到这个世界，有得有失，才是人生，切忌贪得无厌，忿忿不平。