在云南之大理记，7—双廊

走•在云南

2017年8月那次来大理，住在苍山脚下，当时去过洱海的喜洲。而双廊是在海东，这里地势较高，就在大丽高速三五公里处、洱海东北侧。

天很阴，但没有下雨。苍山洱海的轮廓边界不很清晰，白茫茫混作一团。从高处看，海边村落迤逦，从北向南逐渐稠密，有一块延伸到海里成为半岛，另有一个岛屿单独在海里，这就是双廊了。

进双廊没有收门票，健康码还是要扫的。也不知道平时收不收费。在门口吃过东西，就往镇上走。

部分店铺开着，不多的游客边走边随意观望。在全国疫情还没有完全解除的情况下，本来稀松平常的出门旅游，也因为疫情的风险而变得微妙。

街路非常干净整洁，青石板路面很平整。蓝红楹和蔓陀罗开得正好，一蓝一黄，给小镇增添了很多灵动。

海边大多是客栈民宿，风格简朴，装饰多为木制。建筑修缮得比较新，民族风格以黑白搭配为主，没有彝族红黄搭配那样显眼。

总的来看，双廊的格调沉稳内敛，色彩重黑白灰，红黄等暖色作为点缀，观感上主次分明。

大理是白族的世居地。白族人性格较温和，说话待人有礼，上次来就感受到了。

自唐代以来，大理就与中原文化早早深度融合，加上沧洱之间风光秀丽，人们富足祥和，自信有礼。店铺没有强买强卖的行为，给人感觉轻松自在。

沿着海角边一条支路，来到太阳宫和月亮宫。它们建在半岛上，不算高大，从外观上看有现代气质。以前听到坊间传闻，说这里如何奢侈，如何夜半弦歌不辍，如何成了洱海污染的罪魁祸首，等等。

这里建筑的主人，是舞蹈家杨丽萍，于是那段时间，这位以孔雀舞蜚声中外的舞蹈家被抛向风口浪尖。

杨是大理土著人，家世资产都在这里。把原先土宅翻建修缮一番，这没毛病。说污染洱海，也不是她一家的行为。

那个时候，洱海边成千上万的人家都这么干。生态环保作为国家战略，不过是十几二十年前的事情，这些年才更严起来、狠起来。

拿现在的要求，去批判早先的行为，这是另一种“莫须有”、甚至有些无赖。

近期看到一则新闻，有清代皇室后人到北京某民政局，状告易中天老师，说他骂自己的祖先乾隆皇帝是“混账王八蛋”。看了视频，的确就是这么骂的。

嬉笑怒骂虽是易老师的风格，但这种骂街确实不雅。大凡地位名声，都是历尽辛苦树立起来的，孔雀爱尾犹怕不及，岂能弃之如敝履？舞蹈家关闭了洱海半岛上的建筑，交由国家处理，这个还是应当点赞的。

从半岛走回来，继续向北到双廊最北，是一条三公里长、比较平直的街道。左边一侧的建筑在西，挨着洱海。东边一侧靠山，抵着山间公路。

双廊以打造本地民俗文化为主，唐代起至宋元明清的古迹不少，街边卖民族服饰、土特产品的店铺也很多，还有不少酒吧、饭馆，文艺清新的特色小店。

现在是疫情防控期间，外地游客的确很少，但据说平时很是热闹。像今天这样相对的安静，很难得，也很惬意。“闹时不取，静时闲看”，这是老刘旅游的规则之一。

靠海一侧的建筑很规整，无论街巷曲直，都直通海边，可以在路的尽头静静地观海。

或坐在岸边石阶上，或站在石头栏杆边，或走进人家的院子里，看云隙透过的阳光洒落在洱海水面，波光涌动；看青黑的苍山巍峨，把影子投射在洱海里面；看天空淡青色的云随意舒卷，把山、海、村落和人声搅动起来，构成一幅淡雅闲适的水墨长卷。

这一刻，让人不由得又想起那句诗：

苍山不墨千秋画，洱海无弦万古琴。

大理是个沉稳的城市，有一种从容不迫的气度，这种沉稳来自于积淀和熏养，积淀来自历史，熏养受益于文化。

两次来大理，不论心境如何、游人多少，始终能从苍洱之间感受到宁静闲适。这种魔力，也吸引着更多的人来到这里探访，还有很多旧地重游。

从双廊向北，过洱源、鹤庆，不到200公里处，有座玉龙雪山，山下有个一直与大理明争暗斗的城市。

据说那里更文艺，更有风韵，对年轻人来说有着无可抵挡的吸引力，它叫丽江。

来云南两年，两次计划去丽江，但都没有成行。这次应该不会再落空，因为我们已经向丽江出发。

不过，丽江真的好过大理吗？