挥之不去的伊斯坦布尔记忆

涛声依旧

疫情后的第一次国际旅行是2021年5月的土耳其环游十二天，回来已经三个月有余，本来想把一路拍下的美好收集成册，以弥补旅行期间车船劳顿，早晚奔波无暇发出朋友圈的遗憾。没料到旅程一头一尾停留的伊斯坦布尔，随意一拣就是近百张照片，一个美篇装下整个行程是不可能了，还是分章回发出好一些吧？拍都拍了，发出来了就是故事，存在电脑里就变成了垃圾，还是细细诉说娓娓道来吧。

土耳其有丰富的历史，会有你品尝过的最好的美食，从海滩到山脉的风景，建筑遗址到户外冒险尝试，更有几千年世代宗教文化交叠伟大的伊斯坦布尔这座城市。

无论从历史还是地理，宗教还是政治，有太多的内容可以描述这个城市，2700多年的历史中，拜占庭，古罗马，奥斯曼几经易主，由君士坦丁堡到伊斯坦布尔。博斯普鲁斯海峡将伊斯坦布尔切割成欧亚两个大陆，是黑海出地中海的必经之路，东正教，天主教，穆斯林，十字军东征，穆斯林大军的占领，在这个两大洲的十字路口上，宗教的碰撞从未间断停止过。历史冗长复杂，在这里一层层地堆积，看看用我的照片和我的感悟能否给你展示这其中的点滴。

土耳其🇹🇷的国旗是星月，土耳其诗人法基尔的诗中描述，“太阳和月亮是伊斯坦布尔永恒的居民，只有这里是大地和海洋的幽会之所，是所有梦想成真的应许之地…”夕阳余晖中的清真寺和月亮也当然承载了这个城市的美丽。

圣索菲亚大教堂，是伊斯坦布尔的著名宗教建筑，有一千五百年的漫长历史，因其巨大的圆顶而闻名，是一幢改变了建筑史的拜占庭建筑典范，它由东罗马帝国的查士丁尼期间建成为东正教的中心大教堂。1453年奥斯曼土耳其的穆哈穆德二世攻进君士坦丁堡，下令将教堂改造成清真寺。从十六世纪到二十世纪初各朝各代的君主在这里不断地进行修建和维修，但是一直保持着清真寺的用途。直到土耳其共和国成立，第一任总统凯末尔于1932年将清真寺变成了土耳其共和国的国家的博物馆，祷告用的地毯被撤掉，我们能看到的大部分现存照片视频都是光洁的大理石地面。

圣索菲亚大教堂如今的穹顶中心被古兰经中文字的优美书法图案覆盖。左右两边的巨大奖章上刻着真主阿拉和穆哈穆德哈里发的名字，是镀金的阿拉伯字母。大教堂被改成清真寺后基督教的镶嵌画被除去和覆盖，钟铃祭坛等祭奠用品被移除，逐渐地增加伊斯兰的风格的图案和装饰，奥斯曼帝国占领它而又不烧不毁，以这种独特方式高调向西方世界不同的宗教挑战。

教堂西南大门鼓室上的马赛克镶嵌画也曾经被灰泥覆盖，它在1849年修复中发现。镶嵌画中间是圣母玛利亚抱着圣子耶稣，左边是抱着大教堂的是拜占庭的皇帝查士丁尼，他是教堂的建设者，右边手持君士坦丁堡城池的是君士坦丁大帝，这个城市的创立者。教堂的各个大门都有基督教故事的马赛克镶嵌画，随着这些镶嵌画的被发现伊斯兰艺术也在被破环，两种风格的装饰在相互侵蚀交替，展现着不同时期的历史。

圣索菲亚大教堂在1932年之后失去了宗教的作用成为国家博物馆。但是在2020年，现任总统埃尔多安又恢复了这里的宗教用途。这之前的视频照片里的大理石地面如今又铺上了做祈祷的地毯，绿色地毯上画着为祈祷者标出的白色标记，仔细观看标记行列并不是正对大教堂的前方，这些斜线对准的是伊斯兰教圣地麦加的方向。

大教堂里有参观游客也有悠然自得的猫咪，还有少女在撸猫和它们玩耍，这时是我到达土耳其的第二天，除了拍下她们温馨互动的场面，我还不知到教堂以及很多神圣之地猫咪频繁出现的真正含义。

与索菲亚大教堂相对的是蓝色清真寺。现在蓝色清真寺里外都在遮盖搭建修理，游客只能在图片中看到它原有的样子。

借助蓝调之前的天色还能看出清真寺的蓝色外观。这座清真寺的真正名字叫苏丹麦哈买德清真寺。

夜幕低垂时索菲亚大教堂的两个宣礼塔中间拉出来一排装饰灯组成的字符，超级好看特别。像西方国家的的圣诞装饰，我原以为他们又要过什么节日，赶快拍下字符后回去查字典，明白了意思是阿拉伯语的“晚安”-LAILAHE ILLALLAH.。在伊斯兰教的国家里每天都会有清真寺传出高声宣礼，很有仪式感，但这样高悬字符道“晚安”我还是第一次见。

许蕾姆苏丹公共浴场，这是一座土耳其浴室，是苏丹苏莱曼一世为皇后许莱姆苏丹修建的，据说皇帝喜欢一个妃子就送她一个洗手池，也许只有最受宠的皇后才配的上一座浴室。这是由奥斯曼帝国首席建筑师希南设计。这里的奢华高级土耳其浴，可能只有像《锵锵行天下》节目名记者类的游客才可能体验享受，我们的导游都说他从来没有进去过。目前是因疫情关闭，我能做的就是沿着砖墙在外绕来绕去，脑子里也会浮现出提香的《许蕾姆皇后》和安格尔的《土耳其玉女》，许蕾姆皇后的传奇一生成为很多艺术作品的题材，交响乐之父海顿也以许蕾姆皇后为题材写了63号交响曲，以这么有吸引力的人物命名的公共浴场里面到底应该是什么样子？答案留给今后有机会去伊斯坦布尔的你们吧？

苏丹阿赫迈特广场（Sultanahmet Meydani)的方尖碑，这个方尖碑是埃及法老为纪念战争修建的，已有3500 年的历史，如今保存完好。这个广场以前是赛马场，这天也成了展示老爷车的秀场，有人说这个广场链接了1000 年的历史，因为这一头是一千五百年的建于公元537 年的索菲亚大教堂，那一边是只有六百年建于1617年轻的蓝色清真寺。

广场上的德国喷泉German Fountain.这是个绿色屋顶的凉亭，像是戴绿色花环的美女。是德国皇帝凯撒二世送给土耳其的礼物，它始建于德国，于1901年安装在伊斯坦布尔。德国和土耳其两国交情一直不浅，常常从历史上的蛛丝马迹也能看得出来。

这天广场上暴晒又有老爷车展，游客大多在墙边树荫下行走。

这本来就是一家几口温馨出游的场面，妈妈也许正在给几个儿子讲述着眼前发生过的历史故事，但在我的这个镜头里画风可以随意转变；原教义穆斯林妇女的打扮，少年手握玩具枪…这些完全可以被别有用心的人拿去炒作，有些“新闻照”也是普通的照片加上解说的“照骗”。

红旗飘飘的老皇宫（托布卡贴）城墙，这时我已经感觉到他们国旗的无处不在。

参观老皇宫的游客络绎不绝，除了有个别讲外国语的参观小团体在倾听导游讲述历史外，我怎么感觉这些当地人都是拿老皇宫当背景玩儿自拍，土耳其也是在疫情中对本地人出游逐步开放的，人们也都有见天地见自己的美好愿望，自娱自拍其实也一点都不为过，他们拍自己也给了我拍他们的契机。

大皇宫里面也到处在修缮，重要的地标帝国会议室被白帆布挡住了，连个正面照都拍不成，有这么多热心旅友的帮忙，那我自己就去填补个空白吧。

这栋建筑物外墙本因是金色耀眼的，里面是Divan（理事会），公民提交请愿书和外国政要文件提交到法院的地方。苏丹有时会透过装有金色格栅的窗户偷听里面的活动。我站在了侧面的高墙下试了试，其实里面的什么也听不见。

会议室门口摆拍的美女

皇宫御膳房大门前自己留个念，不知御膳房里面为什么不让游客拍。

苏莱曼尼耶清真寺（Süleymaniye Camii）耸立在金角湾西岸。它是由苏莱曼一世下令从1550年至1557年在极短的时间内建成的，是建筑师希南最重要的作品，也被称之为伊斯坦布尔最美的清真寺。

奥斯曼土耳其时期是提倡节俭的，如果城里有足够的清真寺供人们祈祷，就不能再兴建新的，这座清真寺是附带一些社会功效的，其周围建筑群中还包括了，医院，学校 ，戒毒所，公共浴场，驿站，公共厨房，咖啡厅等。

导游在给我们讲解。这次是我参加的最有文化氛围的旅行团，团友都在像小学生一样聆听和提问，之后的一路旅行，所到之处都是如此。导游和我们分享他对伊斯兰教分支的看法和讲述这个清真寺的特点以及设计者希南的故事。希南在建筑艺术方面的成就被誉为奥斯曼帝国的米开朗基罗。

清真寺有人做礼拜，被人看管不许女人近前，我们只能被挡在栏杆之外，否侧进入大殿可以尽情拍摄玻璃的色彩斑斓。

清真寺外面向金角湾建成的伊斯兰学校，每一个圆拱就是每一间教室，这样阶梯状地向海岸下降排列也是建筑史中的一个杰作。

土耳其位于欧亚大陆的对接点上，也处于东西文化交融与冲突中，欧盟成立后他们一直争取加入却始终被排斥在外，因为按领土面积他们只有百分之三属于欧洲，但是土耳其足球队是参加欧洲区域联赛的，历次世界杯赛他们都有亮眼的表现，欧洲强队里也不乏土耳其籍球员。在清真寺花园的草坪上里看到了这个有模有样和朋友们踢足球的小姑娘。

清真寺外面卖饮品的小贩

导游见我们对希南建筑师作品饶有兴致后又带我们来到这个淹没在老城区里几乎看不到完整外观，真正是教徒做礼拜的清真寺，这里清静整洁，在一位教徒祈祷完成后我们才开始参观。小而精美的建筑，充分体会出来希南建筑风格的特色，构造协调统一庄严轻快优雅，着意消除了不必要的建筑空间，在他的设计里墙壁的图案也是奥斯曼建筑中新颖的一类。

清真寺只有狭窄的外部空间，一面超大的国旗正正地挡住拱门中心，在灰色的背景中的确鲜艳夺目。我去过不少伊斯兰国家，参观的清真寺也不计其数，我当时对导游说：“我知道你们有民族自豪感，但我真的没见过在清真寺悬挂国旗的，你们号称是政教分离的伊斯兰民主国家。可在政教合一的伊朗也没有你们这样干的。”导游听完苦笑地摇了摇头…

感谢和庆幸每次出游时我都能遇到深爱自己文化，欣赏善待对他们文化有了解有兴趣的游客，而且愿意交流和听取不同见解的导游。这段对话之后我开始后面的一路向导游学习请教和探讨，收获颇丰。这个临时添加的参观之后我也请导游给我写出了这个非网红的社区清真寺的名字-Rusted Pasha Mosque , 英文译作Rustem- 鲁斯坦帕夏清真寺。这个名字果然出现在希南476座建筑杰作的名单中。

也是在狭窄倾斜的小街巷里，导游指给我们看了一代建筑宗师希南的墓冢。

与苏莱曼尼清真寺比邻的伊斯坦布尔大学，土耳其第一的国立大学，在土耳其优秀的学子都考进了公立大学，据说私立大学是很难找到工作的。

商品琳琅满目，游客稀稀拉拉，这就是疫情期间伊斯坦布尔著名的香料大巴扎。

乘游船在博斯普鲁斯海峡亚欧大陆来回穿梭，这是必需的旅游项目，也是难得的人生经历。

亚洲部分的古城堡

欧洲部分的清真寺

主宰伊斯坦布尔天际线的加拉达石塔。加拉达石塔是一座中世纪的石塔，被热那亚人称为基督塔。这是眺望金角湾的最佳地点，可以观望伊斯坦布尔和博斯布鲁斯海峡的景色，这次没有登上观景，留下遗憾。

码头上兜售国旗的小贩，如果不是特别的节日或庆典，谁会买它？难道这也体现土耳其人对国家国旗的热爱？

这是伊斯坦布尔的新城区部分，街区店面没什么新鲜感，建筑物外观像南欧国家老城，店面里外像中国三四线小镇。但又是一个超大清真寺让我亮眼，看这密密麻麻国旗的悬挂，这里因为有土耳其国父铁木尔的纪念广场，清真寺怎么看都像是个纪念堂。导游讲述了一次世界大战前后土耳其在国父带领下独立建国的历史，这个广场政治气氛浓厚，挂满国旗也理所应该。这时我对他们国父的了解还不够深刻，导游的反复讲述让我感觉这个国家的爱国主义教育做的相当到位，是个有情怀有自豪感的国家。当我去了安卡拉，可以说对他们国父已经另眼看待和肃然起敬了。

土耳其烤肉Kabap

土耳其冰淇淋Donaurm.

文章写到此，我已经完成了在土耳其腹地亚洲的安那托利亚半岛游历的十天，回到伊斯坦布尔的亚洲一边。

这里必到之处就是强姆勒佳清真寺。这是土耳其最大的清真寺，这里可以容纳63,000人, 其中包括博物馆，美术馆，图书馆，会议厅和可以容纳3500辆车的地下停车场。

强穆勒佳清真寺是由两位女性设计师Bahar Mizrak 和Hayriye Gul Totu 设计，耗资6650万美元。这座清真寺是土耳其政府建造的大型工程之一，意旨在于展示经济实力。这也是我们熟悉常见的形象工程。土耳其专家Ziya Metal 告诉《泰晤士报》“这与文化外交及对土耳其在世界角色的愿景有关”。土耳其现任总统艾尔多安在2019 年竣工典礼上说，“当一匹马死后会卸下马鞍，但一个人死后会留下他的作品”。建筑师希南靠才华，走后留下的作品无数, 总统靠权力留下的建筑物有何意义？

看来埃尔多安是个爱搞事情想留名声政治家，在这之后不久他又将国父凯末尔将索菲亚大教堂变成土耳其国家博物馆再次改回清真寺。

也许是女性设计师杰作的缘故，明显地感觉里面与其他清真寺略有不同，女性可以在里面自由行走（我来时可能不是祈祷时间？）拍照，读书，妈妈们在聊天，小孩子在玩耍，女性使用的祈祷间和大小净的场所也敞亮整洁，和其他的清真寺有不同的感觉。

伊斯坦布尔的第一张照片就是夕阳下的月亮，在这里我也以这张完美“星”“月”组合替我向伊斯坦布尔说声再见。

这次旅行一头一尾是在伊斯坦布尔，中间的时间是长达九天的环绕土耳其行，所见所闻所感会随后发出，敬请关注。