甘南行（五）扎尕那

皮皮

从桑科草原前往郎木寺的路途上，层层白云铺排在瓦蓝的天空上，触手可及，一片极目天舒的开阔与明净。

到达郎木寺已是傍晚时分，远看直冲云霄的红石崖此刻已浓缩为极小的一丘，夕阳的余晖笼罩在山头，一片金光环绕，山脚绿意盎然，秀美无边。郎木寺被誉为“东方瑞士”，它不仅仅是寺名，更是一座横跨甘肃、四川两省的小镇，海拔3500米，白龙江穿镇而过，把小镇一分为二，融合了藏、回两个民族。镇上甚是繁华，街边店铺林立，商品琳琅满目，各种小吃种类繁多而且价格不贵。我们最爱的是“老马家烧烤”和牦牛奶酪，干、湿肉干。

凉爽的温度让人一夜安眠。这里早晚温度差不多，套上卫衣即可。

早餐依旧面食，想不到面型还与性格相匹配，老板的确匠心独具。

郎木寺距今已有两百七十多年的历史，它分为两部分：溪北的赛赤寺属甘肃，可以看天葬；溪南的达仓郎木格尔底寺属于四川，可以看肉身佛舍利。

与拉卜楞寺的威严壮观比起来，它显得有些小家璧玉，但镀金的金顶，鲜妍的斗拱依旧彰显出古朴中的华贵。

从郎木寺出来已近10点，我们直奔扎尕那。抬头望去，日月同天，天空的蓝浓得化不开，深邃幽迷。路上偶遇牧羊人，数以百计的绵羊扎堆在一个山头，有点密集恐惧症。

牧羊人一个唿哨，两声鞭响，羊群便乖乖地从山头撤下，一并咩咩地向他集中。马背上的牧羊人威武神气，游刃有余地指挥着这千军万“羊”！

今天行程不长，一百多公里，但山路盘旋，弯多且急，加之正值青稞收割之际，国道上好些藏民都把收割的青稞铺散在路上晒干，因此车速根本快不起来，正好慢行慢看。

马路成了天然的晒谷场。

青稞架上堆放着扎捆打垛作牧草的青稞束。

山区土地珍贵，路旁稍稍平坦的地面都被这片片金黄覆盖。

颗大粒圆，烙着丰收。

路上还有随遇而安的牛羊，懒管你飞驰的车轮，只管我慵懒的舒适。

憨态可掬的藏香猪，体型不大，身姿灵巧，跑起来满是肉肉的质感。

藏式民居聚合式成片排列于山脚或山腰，亦有单独点缀其间好似万山丛中一点白。

见得最多的是寺庙，过不了多远就会有一座，或大或小，或孤或众，檐牙高啄，阳光下的金顶泛着金光，庄严辉煌。相比于民居，寺庙建得好得多。还有白塔，彩塔，除开劳作的人，基本就是转塔的人，手捻佛珠，口念真言，在一圈又一圈的转塔中倾注虔诚与希冀。

在蜿蜒曲折的山谷中一路盘旋，终于到达了扎尕那景区的第一道大门，进后买票，此处距核心景区还有二十公里。山路逼仄，在峡谷中转行，每每以为即将重叠的两山是路的尽头时，急弯一转，又是一片柳暗花明。

通过最后一段五彩经幡覆顶飘扬的路段，就正式进入扎尕那的核心景区。

“扎尕那”在藏语中意为“石匣子”，传说是天神用大拇指摁开的地方。阳光下，它巍峨恢弘、雄伟壮观，石峰林立，山势奇峻，连绵起伏的曲线给天空划出一道道冷峻的线条。

当地人称其为“石城”，是因为你到这里须过三道石门的考验：纳加石门、扎尕那石门、光盖山石门。整体看来，它就象一座石头宫殿。

正北是璀璨生辉的光盖山石峰，古称“石镜山”，因其灰白色岩石易反光而得名；东边耸峙的岩壁凌空入云；南边两座石峰拔地而起，相峙并立成石门；再南至东哇、纳加一带，峭壁矗立，清流跌宕。

从侧面看，如墨的山石犹如被利器切开的薄片，规整地叠放在一起。

田野中的木栈道通向各个村落。

绿垄层叠，山脚是密集的藏式沓板房，鳞次栉比，在神山的守护与村人世代的依存中，人与自然和谐统一。

不过再高大的山，一旦你走进它，就不再觉得它巍峨耸峻，反倒是觉得走进了它的怀抱，温暖而惬意。

1925年美籍奥地利裔植物学家、人类学家洛克在发现扎尕那后如此感叹：“平生从未见过如此绚丽的美丽景色，如果《创世纪》的作者看到迭部的美景，就会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。”

藏寨内3500米以下以农耕为主，3500米以上则以放牧为主，同时还有狩猎和樵采等多种生产活动合理搭配和互补融合。此处也是《爸爸去哪儿》的拍摄地。随着知名度的提升，世外桃源的宁静被打破，农牧经济也向旅游经济转型。七八月份是扎尕那的旅游旺季，因此这里的消费较高。门票80元，各个观景台停车收费10元/次，稍微好一点的住宿价格都在500元以上，吃饭也不便宜，因景区还在发展中，所以也没有什么商店可言。

扎尕那由四个村寨组成，按山势从低到高依次为东哇村、业日村、达日村、代巴村。越往上走，路况越差，最后就只可徒步、骑马了。不过这里的洛克之路可是车友们挑战的最爱。

我们入住达日村的头筹大酒店。

坐在阳台上就可以看风景，而且离润吾沟峡谷和晚间的篝火晚会处都很近。

休憩一番，准备出发。如果要去老虎嘴与一线天，除了坐景区专车外还须步行很长的路，到神王庙后就更难走了，再前行要么往返徒步要八九小时，要么骑马，来去要上千元。我们选择轻松点的路线，先从润吾沟峡谷玩起，再去仙女滩。

顺着宿地下行5分钟即可到润吾沟。路旁一座座小木屋里盛放着金光闪耀的经筒水车，潺潺流水，拨动水磨轴轮。

水磨飞轮，流转不息。

进入峡谷后分两条路，右手边的陡仄台阶通高山原始森林、花海，但不知道有多远。本想挑战一番，但爬过二三十阶后，胸闷气吁，为防高反，果断放弃。

选择左手边的平缓栈道前行，褐色的山峰隐藏在密林中。走到路的尽头想再往上走，就是徒步者要去探寻古冰盖遗迹的深度路线了。

流水淙淙，温润如玉。

秀峰环拱，绿枝掩映。

丽日当空，清光溢壁。

无论转行在哪一个山口，

都可以望见不一样的秀峰。

转山转水转佛塔，

不为修来生，只为途中与你相遇。

从润吾沟出来下行至洛克观景台，再经过一条长而陡峭的步道即可到达山顶仙女滩，仙女滩也是一片高山草甸。

远处的拉桑寺是扎尕那的制高点，金顶闪耀，藏香缭绕，沉淀着亘古不变的禅意。

山上虽然树木葱茏，但这木栈道沿途可没什么遮荫处，烈日炙烤之下晒得人有些眩晕。

边走边歇，喝杯酥油茶，吃份糌粑补充体力。

当顶峰的绿色草野直直地撞入眼帘，感觉自己犹如闯入了一片画境。蓝色的底幕上白云流转，高不可及的绿色峰峦与灰白色的石镜山此时也似乎触手可及。大自然亿万年的隆山造地造就了它独特的光辉，每一块山石似乎都镀上了神性的光辉，温柔而慈悲，默默地注视着我们行进的每一个人。

在这里红尘喧嚣已经渐远，只有灵魂深处的安宁。

相看两不厌，

只有石匣山。

峰峦层层，白云团团，悠悠红尘的俗世纷扰都不及这亿万年的一次凝视。若不是阳光太大，我觉得我可以坐在这里放空一下午。

穿上藏袍，当一回扎西与卓玛。

从仙女滩再往前走可到仙女湖。

下山时夕阳渐沉，山峦伟岸的身躯自带遮阳效果，这里还是清晨或傍晚时分来比较好。

驼铃悠长，马蹄声响。

满眼望不穿的绿色，

油莱花田摇曳在一片苍翠中。

坐在阳台上等落日，看时光的脚步缓缓走过。

落日的最后一点余晖掠过山头，世界一片橙红。当山间的暗夜涌来，楼下的篝火开始升腾，欢快的锅庄成为联系村子里天南地北游客的纽带。火光冲天，欢笑声回荡在夜空。

太阳的清辉洒向大地，薄雾游走山间，丝丝缕缕，

蔼蔼桑烟，袅袅炊烟，满是人间烟火气的藏寨宛如一片仙境。

世界一片安静淳美！