<p class="ql-block"> 温记面条是阜阳解放初期还能见到的一道名吃。提起安徽阜阳的面食，几乎所有了解阜阳的人都会异口同声地说:格拉条子和枕头馍。其实，这些还都算不上阜阳名吃。因为在我的记忆中，这两样仅仅是干活人为了"填饱肚子"的街边小吃。一个是为了吃饱，一个是为了储藏和长途携带。皆为贩夫走卒的主食。阜阳过去，有哪些著名小吃最让人中意，民俗专家各有高见，但却没人提起过一一温记面条。我很小的时便听母亲讲过，阜阳城中心，老鼓楼城皇庙旁边，有一家当时堪称阜城一绝的面食店，叫温记面条，老板温氏，数代传承，不仅显赫人家光顾，也倍受号称"面食之祖"的陕山商人所推崇。令人惋惜的是，母亲在世时，我并未把"温记面条"当成一回事，也不知道温记面条的原料和做法。一直到2005年我椎间盘旧伤复发，住进市医院骨科，可巧的是我临床住的是建委的张先生，张先生的老伴与我生父原供职一个单位，算是世交。有幸的是，张先生是个"老阜阳"，十二三岁时便"提蓝小卖"走街串巷、养家糊口，号称"阜阳通"。当我向张老提起温记面条时，张老一下来了兴致，连声说，那面你是不知道呀，温家的面条一端起来，扑鼻的那个香，顺边溜一口热汤那叫一个鲜，面条一入口那叫一个劲道，就连上面的卤肉丁也是卤的稀烂，根本"不堂牙"，菜码配的也是四季分明、五彩缤纷、清亮诱人，看张老先生那么高兴，我连忙问:那面条到底是怎么做的呢？张老笑笑说那可是一个复杂，一是要有上好的白面，用温水加蛋清和一点盐，把面和好后，盖上暖布，醒上一个时辰(两小时)，纯手工先压面，后擀面，擀的时侯一定要用精细的红暑粉做面布，快刀切到中细，放在一边备好，第二就是把卤肉锅里卤好的肥膀蹄捞出来，用刀切成肥瘦两样方丁，再回到卤肉锅里，瘦的沉下去，肥的漂上来。这最难准备的就是菜码，一年四季各有不同，大致上夏天是荆芥和黄瓜细丝，冬天是翠绿的蒜苗花和鸡蛋皮细丝，都准备完了。开始下面，老板把面条放在清水锅里煮到八成半熟，而后加六成面汤剩到白细瓷碗里，端到卤锅旁，轻声向客人问一句:大爷，我这勺子怎么走？客人如果想吃瘦肉，老板手里的勺子向下一沉，客人如果要肥肉，勺子便在油面平走，并随手加上四成的净汤(无油卤汤)，面盛好后老板随手在上面加上时令不同的菜码，双手奉到客人面前；然后，用小盘托着，随手摆上四个佐餐小堞，一碟嫩香椿芽、一碟油泼辣椒、一碟小坛糖蒜、一碟山西香醋。这呀，东西才算上齐了。</p><p class="ql-block"> 张老说:那时候的钱中用，花个五分一角钱，一个人就能吃饱，但穷人还是吃不起。据张老回忆:温记面条最终消失，是在一九五二年，工商业实行公资合营以后，温家既没把这门"手艺"合到国营饭店，也没见温家后人再接着干，80年，改革开放之后，有人想仿着做，但却没一家成功的。就这样，"温记面条"的手艺就消失在历史的长河里了……。张老不无遗憾地感叹到，老温面条，如果干到现在，怎么也能上《舌尖上的中国》，那用料和手艺太地道了。都过去几十年了，张老还时不时记起"温记面条"的招牌和清爽鲜美的面条和那无以模仿的汤口。足一见，张老对"温记面条"的钟爱！</p><p class="ql-block"> (2013年5月初稿，2021年9月修改于瑞鸣斋)</p>