《走进西藏》之二，八宿72拐 然乌湖 仁龙巴冰川 波密 林芝 索松村 米林县，2021年4月6日-4月10日

刘平

　　本人确实比较懒，这一晃又两个月了，不过也干了一件大事，乔迁。

书归正传接上一篇【走进西藏】继续。

D5.

今天的目的地是然乌镇，要沿214国道（滇藏线）从川藏北线317国道纵穿到川藏南线318国道，途径的打卡地有浪拉山，邦达草原、邦达机场，业拉山，怒江72拐、怒江桥。

清晨从类乌齐县出发，90公里到达西藏的昌都市，不停车穿城而过，继续徜徉在唐蕃古道上。

　　浪拉山是214国道向南穿越横断山脉的门户，是昌都通往拉萨的交通要道之一。

　　翻过浪拉山就是长达40多公里的长下坡，路 那叫一个平，自动挡不加油车速可以滑到80迈，不过也不用担心，这个路段限速极少，探头都在龙门架上，两公里外就能看到。

话又说回来了，还要注意安全，一条漆黑的柏油路，两边是枯黄的草地，参照物非常少，容易发生速度疲劳症，危险！

转眼邦达机场出现在眼前，没有候机楼，看不见飞机✈️的影子，当然也没有乘客，5公里长的跑道光亮如镜，以前没有这么长，近期才改造完毕，传说是世界上跑道最长的“民用”机场，我给它的定义是军民两用战备机场，民用机场不需要这么长的跑道，这个长度我们的胖妞来此散步一定爽，肯定是用来“援助”阿三的。

机场周围是一望无边的邦达草原，这里算是高原丘陵吧，晚春的草还没有发芽，一片枯黄。机场和草原座落在玉曲河谷地带，别小看这条玉曲，它是怒江的支流，发源于类乌齐县，它将西藏自治区分割为东西两半，绵延400多公里，在西藏的察瓦龙乡汇入怒江，在中国的江河中，这样长的支流为数不多。

下游42公里就是帮达镇，海拔约4100米，交通要道也，是川藏公路318线与滇藏公路214线的交汇点，由此向西进入中国的景观大道G318。

　　2018年由川藏线进藏时，帮达镇设有一个公安检查站，那时为了限速还要发路条，就是从A地到B地多少公里，你通过的时间不能少于多少，也就是电子警察里的区间测速，这就是形同虚设吗，这种做法对游客没用，反而更增加了超速的可能，因为在这条风景大道上处处是美景，游客会随时停下来拍照游玩，把时间消耗在这个区间段，然后又继续狂奔，有时如同飙车，想把消磨掉的时间再赶回来，这样就大大增加了发生事故的概率，大概交管部门已经认识到了这个问题的严重性，如今已经撤掉了。

下面的事就是一脚油门冲上海拔4568米的业拉山垭口，区区13公里转眼就到，眼前的景色如此熟悉，心情就像出笼的鸟儿，在业拉山观景台（2018年还没有这个观景台）看到山顶的那个洞又想起了昨天的孜珠寺。

　　过业拉山垭口稍微有一些下坡，7公里后到达著名的怒江72拐观景台，2018年时也没有这个观景台，大家都是在路边随便停车，经常造成交通拥堵，这三年变化还是蛮大的。

半个多世纪以前，一群英雄儿女，放弃了眼前的安逸和幸福，毅然踏上了一条充满艰险和危难的伟大征程。多少前辈出师未捷身先死，壮志未酬别高原，历经艰难险阻筑成川藏天路。

川藏公路东起成都西至拉萨，全长2400多公里，沿途穿越横断山脉和高原腹地，平均海拔4000多米，72拐和怒江天堑更是川藏公路的重要组成部分，充分展示了六十多年前十八军筑路的艰辛和壮举，至今在怒江的石崖上还留着“怒江两岸出英雄”的题词。

解放前的西藏不仅没有一公里现成的公路，甚至连一张准确的地图都没有。据《西藏始末记要》记载，“山有千盘之显，路无百步之平，乱石纵横，人马路绝，艰险万状，不可名态”就是当时西藏地理现状的准确描述。目睹今天盘山公路的壮美，更应铭记前辈的舍命奉献，以及他们给世界屋脊带来的万里春色和吉祥霞光。

　　本篇作者当然也要在这英雄的公路旁打卡留念喽！

　　说是72拐，其实也不知道有多少拐，谁也没有具体的数过，估计也数不过来，只是形容弯道多而已，正好是一个宣传噱头，可以吸引游客，更好的打造这条景观大道的形象。

通过我这几次进藏的感受，G318已经非常好走了，在西藏比这难走的路多了去了。来西藏需要的是胆量，而不是谁的身体强与弱，车辆的好与坏，在西藏只有怂人，没有怂车，当然一定的驾驶技术是绝对必要的。

　　峡谷路边一花独放，这个春天的信息告诉我，林芝的桃花在等我，不由得脚下油门又再下一程。

　　怒江边山坳里的小村庄仿佛也听到了春天的呼唤，绿色悄然爬上了树梢。

　　自从上了高原，今天终于见到了绿色。

　　从72拐观景台一路盘旋约35公里，高度从4600米下降到2700米，垂直落差1900米，坡度5.6%这就是川藏线的大起大落，从318进藏每天都要经过几次。

前方500米就是怒江大桥，这里的路基拓宽了一段，可以停车休息，在这里遥望怒江桥和峡谷视角不错，一二代桥时代大桥由武警把守，是禁止拍照、停车的。

一对藏族夫妇开着五菱神车兜售绿松石、蜜蜡……各种宝石、纪念品，搭讪中看见那妇女的手腕有一条一寸长的伤口，很深而且红肿，我问她为什么不去医院处理一下，她说医院很远，不方便，再说家里还有牦牛和羊要照顾（这是我能听懂的部分），我赶紧拿出我的酒精、药棉帮她处理了伤口，送了她几片创可贴，她很感激非要送我一件纪念品，我婉谢了，助人为乐举手之劳吗。

　　怒江大桥现在也是禁止停车的，下面这幅图片是行车记录仪截屏图片。

川藏线怒江桥现在已经是第三代了，川藏线上的汽车兵在经过怒江大桥时，都会按响喇叭，并点上一根烟，投向窗外的峡谷，用此方法向【刘纪春】烈士致敬，六十多年来这个仪式传承至今。

上世纪50年代初十八军进军西藏时，边打仗边修桥，战士【刘纪春】不慎掉进正在浇筑水泥的桥墩里，岁数大一些的朋友一定看过前苏联电影《这里的黎明静悄悄》就如红军女战士陷入沼泽的情形一样，根本不能自拔，加之速凝水泥的粘度大凝固迅速，战友们想尽一切办法营救未果，最后只得流着泪将他筑进桥墩。

2018年夏我一家从此经过，三代桥已竣工，暂没通车，还是从二代铁桥隧道过去的，建三代混凝土箱梁桥时把一二代桥的废弃建筑全部拆除了，唯独保留了这个筑有英烈遗骸的桥墩，这也是川藏线牺牲英烈的纪念碑，它同独库公路乔尔玛纪念碑南北守望，见证着共和国翻天覆地的巨变。

历史总是惊人的相似，无独有偶，1965年建设成昆铁路时，21岁的铁道兵战士【熊汉俊】在建设云南龙骨甸铁路桥时坠入桥墩壮烈牺牲，同样被筑入桥墩，至今所有经过此桥的列车鸣笛30妙致敬，他们都是共和国的英雄，人们永远缅怀他们。

今天我们脚下的这条天路，60多年前，是筑路者用血肉之躯和简陋工具开凿的，川藏公路始建于1950年4月，1954年年底竣工，公路建设中牺牲了3000多官兵和1000多藏汉民工，从此长眠于公路沿线。川藏公路2400多公里，平均每公里牺牲2人。川藏公路与独库公路一样，也是一座躺下的丰碑。

　　走完72拐318国道与怒江并行约6公里后又各自分道扬镳了

　　黄昏时偶遇从昌都去拉萨朝拜磕长头的藏族小伙子，五步一匍匐走完这1100公里的路程，需要多大的勇气和毅力？送他食品他不要，勉强收了两瓶红牛继续赶他的路。

在藏区，各地前往拉萨朝拜的藏民比比皆是，他们或拉家带口、或几人成群、也有单人独行，不远千里，徒步在通往信仰之城的道路上，他们有磕长头的，也有不磕头只步行的，还有搭车的，最终目的地都是阳光之城拉萨，信仰的力量就是这么强大。

但有时也能看到一些人，或推着小车牵着狗，或有人在后边录像，或边走边直播，这些人并不是有多么虔诚的信仰，甚至都不是藏族人，他们都是以吸粉、赚钱为目的，捎带着博人眼球，名利双收，应该遭到鄙视。

　　前方不远就是今天的目的地然乌镇了，然乌湖畔的雪山已清晰在目，人算不如天算，大堵车也在前边恭候我多时了。

进然乌镇前要经过一个大下坡和一段峡谷，峡谷中的明洞由于不见阳光路面结冰严重，上行的大货半挂车歪七扭八横在明洞中，把道路全都堵死了，拉萨方向的小车排了几公里长，晚上11点多才被交警疏通开。

现在的然乌镇与三年前大不相同了，酒店、饭店、宾馆、青旅已经连成了片，档次高中低都有。在镇口就近找了一家老兵饭店入住，无巧不成书，2018年我一家三口进藏时也住在他家，那天晚饭时一个炸雷击爆了镇里唯一的10千伏变压器，把我闺女都吓哭了，雷击巨大声音造成的耳鸣持续了好几分钟，吃了一顿真正的烛光晚餐，直到第二天早晨都没有来电，至今记忆犹新。

今天行驶445公里。

　　本篇视频共有25分钟，但美篇只能加载10分钟，加过我朋友圈的朋友就不用在这看了，到我朋友圈看票圈或视频号吧。

D6.

今天是2021年4月7号，计划上午去仁龙巴冰川，中途可游览一下然乌湖，下午赶往波密住宿。清晨离开然乌小镇，沿559国道向察隅县方向出发，行驶约4公里，首先到达然乌湖。

湖边有停车场，还有房车营地，更多的是很多中青年藏族男女在向来往的游客兜售各种首饰、项链和装饰品，你车还没停稳他们就把车包围了缠着你，甜哥哥蜜姐姐的和你套近乎，极力推荐他们的产品，如果想买只管往死里砍价，东西还是很好看的，只是真假难辨。如果不想买，问都不要问，赶紧离开，否则将难以脱身。

上岁数的藏族大爷大妈挤不过年轻人，都以摆地摊的形式在湖边叫卖。

　　然乌湖起源于来古冰川和周围的雪山，是200多年前大地震造成山体崩塌形成的堰塞湖，是雅鲁藏布江支流帕隆藏布的主要源头，湖面海拔3800多米，周围高山危耸峻峭，西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭，众多海拔5000米以上的山峰皆有冰川发育，每当春夏季冰雪融化时，雪水便注入湖中，使然乌湖常年保有丰富的水源，但这时湖水比较浑浊，而晚秋和初春的湖水清澈湛蓝，分外妖娆，美不胜收，素有“西天瑶池”的美誉。

然乌湖分为上、中、下三段，每段之间有大片农田、村庄，风光非常美丽，是摄影人的天堂，夏秋季的湖边是一大片碧草如茵的草甸，和着碧蓝的湖水、白雪皑皑的雪峰，景色如诗如画。随季节的不同，湖水也呈现出或碧蓝或青绿或嫩黄等数种颜色。湖中有岩石和小岛点缀其间，春夏树影婆娑，秋冬薄雾弥漫，尤其以湖光山色的倒影最著名，四季美景都会使人如进梦幻之境。

提醒一下摄影人，拍倒影要在早晨没起风之前去哦，不啰嗦了，上图！

　　图中游人本侠也

　　再用上帝的视角看看然乌湖吧

　　这是第三次来然乌湖了，就不久留了，心已随无人机飞向了仁龙巴冰川。

请横屏观赏然乌湖的全景图。

　　仁龙巴冰川位于西藏八宿县然乌镇和林芝市察隅县交界的高山上，三面是巍峨的雪山，在谷歌和百度地图上称日弄巴冰川，属中低纬度海洋性现代山岳冰川，冰舌末端海拔4560米，长度约5公里，呈南北走向。

入口就在然乌镇向南42公里559国道的右手边，山口有一所临建小房子和临时厕所，外来车辆不能进山只能停在草地上，视季节不同进冰川要乘坐藏民的吉普车或拖拉机或摩托车，费用是往返14公里50元，价格还算亲民，下车还要骑马两公里才能到达冰舌下，骑马费用好像是100元。

当然如果你有充沛的体力也可以徒步，自然也就不用付车马钱了（仁龙巴冰川目前还是野景区不收费），不过肯定没有人在这海拔4300多米的地方去冒这个险。

然乌到波密一带号称冰川之乡，已被开发成旅游景区，而大名在外的有然乌湖、米堆冰川和来古冰川，我2018年走来古冰川时，那里还是野景区不收门票的，只是来古村的村长组织了村里的妇女在那里收费，如果你在村里住农家乐就不收费了，车也可以开进村里，这次经过此地看到收费处已经建好，收不收费不知道，因为来过了就没有再去。

与这些景区不同的是，仁龙巴冰川藏在深山，少为人知，至今未被开发，仍保持着最原始的状态，实际上它的规模和壮观程度绝不逊色于来古和米堆冰川。

与那两条冰川不同的是，来古和米堆冰川前都有一个巨大的融冰池，常人是无法靠近冰川的，即便是冬天冰封时也要徒步很远，而仁龙巴冰川可以轻易地到达冰舌脚下，踏上冰川，与冰川零距离的亲密接触，那种感觉是无与伦比的，前提是你要有胆量。

下马50米踏上一个小土坡，眼前豁然开朗，一幅绝美的画卷展现在眼前。

　　三脚两步冲上冰川，差点摔个屁墩，赶紧拿出在网上买的爬冰神器，冰爪！不一样就是不一样。

　　画面中的三人是上海来的三个朋友，我在冰川上的照片就是他们帮我拍的。

　　冰舌末端神奇的蓝冰，蓝色只有在冬春季表层雪未融之前才比较明显，夏季冰盖上的雪大部分融化，阳光穿透冰层，就没有这么蓝了。

　　冰雪融化在冰层内部冲刷形成的暗洞，如果再大就是冰下暗河，由于冰川的消退和断裂它才暴露出来，如果不幸坠入冰裂缝，后果就自己脑补吧！

　　冰舌下有一个融冰池，向外延伸约有百米，宽同峡谷差不多，还没有完全解冻的冰面，似冻非冻，踩在上边就像冰激淋一样，深一脚浅一脚，有点吓人。

　　踏上冰川

　　前边有一个好大的坑，可能是断层或冰裂缝，还是躲远一点吧。

　　开始在冰川上撒欢了，现在海拔4700米，我手指的方向就是冰塔林。

　　上海来的朋友是有备而来，做了各种防护，尤其是防晒，他们享受着惬意的冰川日光浴，我们在一起共进中餐，然后他们开始下撤。

　　大部分人只是在冰舌下玩玩，没有几个人上来的，我同上海朋友们本想努力一下爬到冰塔林的，可爬了一公里多看着冰塔林还是那么远，但天色却已不早了，他们几个人是随团来的，还要赶路先下去了，我有点不甘心，人过不去就让飞机去吧，无人机飞到冰塔林上空才发现距起飞点已经有2300米了，高度也上升了240米，乖乖！

看来凭我的一己之力是无法到达的，看了看寂静的山谷，听了听呼啸的山风，云在天空快速的翻滚，冰层下的水在轻声的流淌，想了想诺大的冰川上只剩下了我，心中开始嘀咕，万一我发生了意外怎么办，我不是王向军，不想永远的留在这里，打定主意，撤！

其实这时已经犯下了大错，自己还全然不知，由于在冰川上逗留的时间较长，可怕的高原冰川紫外线已悄悄的向我伸出了魔爪。

　　现在是下午16：00点了，时间已经不早了，距宿营地还有170公里，还是早些下山赶往波密吧。

　　下边两张图片完全一样，不同的是在后一张图片上有我画的一条红线，据当地藏民说，那是近百年来冰川消融退化的印记，这个范围长度约有4公里，厚度约有200多米，真是触目惊心，这正是人类文明发展最快的时期，工业活动方兴未艾，大气平均气温虽然只上升了几度，但造成的破坏如此之大，环境保护是人类共同的大事，已刻不容缓，从我做起不能只是一句空话。

　　骑谁的马来还要坐谁的马回，比我小两岁的藏族老爷子早已等的不耐烦了，牵着马一路小跑就到了乘车点，磨的我屁股好疼，下马地就剩两辆车了，一辆载乘客，另一辆收拢山上所有的服务人员，晚上山里不留人，在这最后一辆下山车里结识了几位成都同龄的朋友，在左摇右摆的途中聊的很嗨，互加了微信。

由于我们去往的方向不同，他们要去察隅县走丙察察，我要去波密走山南，彼此上车挥手道别，约定有机会再见。

　　从然乌湖到仁龙巴冰川再去波密，这一段是原路返回的，黄昏时分的然乌湖又是别有一番景象。

　　回到然乌镇，再上318，绕过然乌湖，20：30赶到了波密县，天还没有完全黑时间刚刚好，由于还没有到旅游高峰期，住宿可以挑，在帕隆藏布江边找了一家条件不错还便宜的小店住下，标间120元，设施应有尽有不错吧？

晚饭又来到2018年和2019年都吃过的山东饺子馆，味道还是不错滴，我也算老回头客了，位置在县政府对面，没成想涨价了，但味道依旧。

　　今天行驶220公里。晚上睡觉洗漱时顿感脸上火烧火燎的，下意识的照了一下镜子，脖颈之上发际线之下一片通红，尤其颧骨处最重，前两次进藏都没有发生这种事，今天大意了，我被晒伤了。

D7.

今天是进藏的第7天，住宿地不远暂定林芝，目的是争取在色季拉山口看到南迦巴瓦的落日。

早晨起床脸非常疼，都没敢洗脸，吃罢早饭离开波密，波密现在是通往墨脱县的唯一通道，2018年去过了，其实还想去，由于急着看桃花，还是等219国道全部贯通后从察隅县、墨脱县、派镇那边走新线吧。

一路上柳绿花黄，波密海拔较低，桃花大部分已经凋谢，本想再去桃花村看看的，微信问了一下桃花村的藏族朋友格桑罗布，说他们村里的桃花也过季了，难道我来晚了？现在应该还是盛花期呀！既然这样那就直奔通麦天险去林芝，把希望寄托在大峡谷和山南。

　　波密向西29公里，帕隆藏布有一处河湾，江水在这里减速沉淀，变得清澈瓦蓝，江上有两座桥，西边是年代久远的铁索吊桥，早已破败不堪，东边是现代钢结构桥可以行车。

开车过桥后马上左转，路是开凿在江边石壁上的，只能单车通行，不能会车。

　　过桥沿小路驶过“单行道”，顿感眼前一亮，这不就是陶渊明笔下的《桃花源记》吗！“缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来种作，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐”。

这个小村庄叫八卡村，隶属西藏林芝波密古乡管辖，在这里偶遇了廊坊的朋友，都是河北老乡甚是亲近。

别过老乡，前行两公里就是古乡所在地，前边说过波密一带两山夹一沟，雪山林立，冰川众多，地质结构极不稳定。

1953年西藏刚刚和平解放，在古乡发生了里氏8.3级大地震，造成山体垮塌，巨大的泥石流堆积物堵塞了帕隆藏布江，阻断了刚建成的318国道，形成了长4公里，宽1.5公里的堰塞湖，140多名藏族同胞失去了生命。

　　三年前还没有这块石头，雪山背后就是雅鲁藏布江马蹄形大拐弯，也是至今无人踏足的处女地，远方47公里处就是南迦巴瓦峰，在西藏虽然目的地只有一山之隔，想要抵达也要几天的时间。

　　自从有了这块石头，自然就成了一个景点，拍照的人络绎不绝，甚至有时还要排队，路边摆小摊的也多了起来。

销量最多的就是这个车贴《此生必驾318》，已经形成了一种文化，最小的烟盒般大小，最大的可以贴满一扇车门，我在人头攒动的摊位前捡了五元钱，高喊了一声谁掉钱了，没人搭理我，随手扔给了摊主，摊主跟我说看你是个好人，送你一张车贴吧，我说318我都走了几趟了，想要一张《此生必驾219》，摊主嘴角露出一丝笑意说只有318没有219，其实我知道。

　　318国道东起上海黄埔，西至西藏日喀则聂拉木县，全程5476公里。

帕隆藏布江马蹄湾

　　从波密沿318国道向西行驶80公里，就到了著名的通麦天险，它位于帕隆藏布江和易贡臧布江的交汇处，以前这里号称是318国道上最凶险的地段，又名“通麦坟场”，历史上这里经常发生重大自然灾害。

2000年4月9日，在此地的上游12公里的甲中村山后，发生了山体大塌方，上亿立方的山体向下移动了8公里，将易贡臧布拦腰截断，筑起了一座3亿土石方的大坝，形成了易贡堰塞湖，坝内蓄水30多亿立方米，两个月后大坝溃决，60多米高的洪峰持续六小时，将易贡藏布江、帕隆藏布江、和雅鲁藏布大峡谷地区的桥梁全部冲毁，包括通麦大桥，经济损失惨重，同年12月重建。

即是如此新桥的通行能力也有限，桥上每次只能通行一辆车，尤其是大货车，过去一辆再上一辆，单边放行一段时间，再放另一侧，在川藏线上要过通麦必须早早去排队，没有几个小时是过不去的。2016年3月，崭新的双向通行的通麦特大桥竣工，结束了通麦是天险的童话，天堑变通途，如今波密到林芝想何时出发就何时出发，波密到拉萨也可朝发夕至。

　　与2018年不同的是，路边又修建了观景台、厕所。

　　过了通麦就是鲁朗小镇，传说鲁朗石锅鸡总是一锅难求，其实是墨脱的石锅鲁朗的鸡，石锅的原产地是西藏墨脱县，原料是墨脱独有的皂石，素有雪域莲花墨脱皂石，食器石代养生佳品的美称，对人体有益的微量元素非常丰富，而且是蝎子粑粑毒一份，别的地方目前真没发现。

由于墨脱交通不便，游人不多，能来墨脱的玩家大都是骨灰级的，但川藏线这些年游人如织，源源不断，于是聪明的鲁朗人就把墨脱的石锅搬到了自家门前，炖上自家的鸡，于是著名的鲁朗石锅鸡隆重上市，那可真是隔着门缝吹喇叭名声在外了，凡是走过川藏南线的朋友谁敢说没有吃过？可墨脱人就亏了呀，默默无闻的给别人做了嫁衣。

这两年墨脱人也在引进外来技术，发展自己的石艺，有朋友在那边投资建厂，开发生产皂石茶具，远销东南亚地区，也逐渐受到国内名士和大众的青睐，有喜欢的朋友微我，推给你联系方式。

鲁朗小镇也曾号称东方小瑞士，但现在发展过快，已经完全商业化了，失去了原有的田野森林味道，那只鸡不吃也罢，路过。

　　这几张图片大家可以感受一下，质感很好，特点鲜明，它似玉不是玉，手感绵滑温润，在景德镇你也买不到吧，使用具有保健功能，收藏更是佳品。

　　穿过小镇就进入鲁朗林海了，车在林中走，人在画中游，其实什么也看不见，不识庐山真面目，只缘身在此山中。

傍晚5点多到达今天最后的打卡地，色季拉山口，这是318国道远观南迦巴瓦峰的最佳位置，距南迦巴瓦峰约60公里。头顶上空多云，太阳在云朵中穿行，南迦巴瓦方向乌云翻滚，海拔7782米的她躲在云中就是不肯露面。

眼看日落西山飘起雪花，日照金山已无望，试试无人机的运气吧，如果能穿透云层岂不美哉，冒着雨夹雪强行起飞，一口气拔高到最大升限500米，镜头前还是白茫茫的，片刻无人机报警，动力下降，猜是旋翼结冰，紧急迫降，果不出所料。

原本计划如果晴天就在色季拉山口露营，时逢农历二十七没有月光，晚上可以拍摄西藏的壮丽星空，无奈雪一片一片越下越大，只好唱着这首歌下山吧。撤！

　　这是结冰的无人机旋翼

真是有缘千里来相会，中午在路上用餐时又遇到那位廊坊的朋友，约好如果今天住林芝就去他那里下榻，他在林芝干工程，有自己的酒店，朋友热情款待了我，我也拿出自家兄弟酿的酒，边喝边聊一醉方休，今天行车356公里。

D8.

昨晚下山太晚，大概十点多了，这是进藏8天以来睡得最好的一晚，自然醒，来时也没看清朋友的酒店，早晨出门才看清，位置就在国道旁，林芝公安局对面。朋友早早出门办事，他哥们、当然也是我哥，陪着一起用早餐，饭后与哥道别，在门口徘徊了一下，想想昨天没有看到南迦巴瓦，有点不甘心，看着天气还不错，决定返回色季拉再碰碰运气。

　　我咋就忘了，老西藏常说，行走318，一天历四季，五里不同天，四月林芝的早晨暖如初夏，风和日丽，而30公里外的色季拉海拔落差1700米，鬼知道那边是什么天气，果然让我失望了。

　　山口周围天气不错，大朵像棉花一样的白云在空中快速飘过，唯独南迦巴瓦方向的云层又低又厚挡住了我的双眼。

　　请横屏观赏下图

　　等待时到山坡上瞎溜达，在远离公路的草丛里无意间发现了这两块石头，上面螺旋刻有藏文，像汉族风水先生用的八卦罗盘，肯定是人有意安放在这里的，没准是什么祭天祭地的法器，不动为妙。

坚持到下午两点半，云越聚越厚，不能再等了，吃完自加热的牛肉火锅下山赶往雅鲁藏布江大峡谷。

派镇西边不远就是大峡谷景区的售票处，门前是一个巨大的停车场，白天自驾车不让进入，必须乘坐观光车，门票150外加观光车票90元，如果在景区的农家乐住宿可开车进入。

我晚上九点多才到，售票处早已下班，直接开车进入前往索松村，过桥在雅江西岸有一临时检票小房，60岁以上半票75元，押行驶证离开时换票，找了一家饭店一碗蛋炒饭填饱肚囊，结识一位北京专职摄影人，也是独自一人来拍桃花，畅聊得知脾气相近，出门旅行为饱眼福，并不计较食宿好坏，正是，一钵饭可裹我腹，一张床可安我身，一条江震撼我魂，一座山敬畏我心。

桃花节间小小索松一房难求，四五百的房价实难接受，朋友介绍村外有一观景台可以停车，于是决定去那里露营，天公不作美夜降大雨，索性睡在车里，雨打车顶噼噼啪啪，就像是在数星星1、2、3……。

今天行驶150公里。

D9.

一觉醒来雨停天未晴，索松村的早晨空气凉爽，有些冷清。晚上把车停在了山坡上，现在才发现夜里又来了一家，也在停车场车里过的夜。

　　煮了一锅方便面，还没吃完游人已蜂拥而至。

　　天渐渐大亮，云慢慢散开，粉红的桃花林，林中歌唱的鸟，碧绿的青稞田，田中穿行的人，飘渺流动的云，雅江清澈的水，雪峰晶莹的冰，都是这幅大美画卷的点睛之笔，该是照相机和无人机大显身手的时候了。

　　雅鲁藏布江大峡谷的入口在尼洋河与雅江的交汇口，流经到索松村和直白村一带时骤然变窄，江边的陡崖有近千米之高。

　　雅鲁藏布江是西藏的母亲河，养育着365万藏族人民，她长约2100公里，发源于喜马拉雅山脉北麓海拔5590米的杰玛央宗冰川，包括麦地藏布、热振藏布、多雄藏布、洛隆藏布、易贡藏布、帕隆藏布，年楚河、尼洋河与拉萨河等等，都是她的支流，是地球上最高的河流。

　　雅鲁藏布江大峡谷是地球上最大最深的峡谷，最深处达5380多米，长496公里，是世界上水资源最丰沛的地区，只可惜在我国境内的南迦巴瓦峰脚下拐了一个大弯，流到印度便宜了阿三。

　　请横屏观赏大峡谷全景图

　　眼看美女就要走出画面，我紧走两步高声呼唤，美女请留步！您可愿做我的画中人？搁在另一个环境人家肯定会说你神经病呀，最起码也会甩过一个白眼。

可在眼下大家都是对方的画中人，美女欣然同意，转回身在我镜头前翩翩飘过，游客都是陌生人，此情此景大家自然心照不宣。

　　马爸、马妈、马娃，肤色不同，好像有点牵强哦。

　　大大小小的石块散落在田间地头，仿佛向我讲述着喜马拉雅的沧海桑田。

　　千年的古桃树处处可见，主干虽已枯萎，可新枝又在蓬勃生长，显示出强大的生命力。

　　春末的雅鲁藏布江大峡谷，烟波雨雾，桃李芬芳，俨然又一副世外桃源的绝美画卷。

　　南迦巴瓦峰海拔7782米，是藏东最高峰，云雾缭绕，终年积雪，从不轻易露出真面目，所以也被称为“羞女峰”，被《中国地理杂志》评为中国最美山峰。

传说来了，念青唐古拉山与纳木措是一对恩爱夫妻，由于天长日久纳木措的容颜老去，念青唐古拉另寻新欢，与别人私通生下南迦巴瓦，怕纳木措知晓把它藏在遥远的藏东，这也是南迦巴瓦总是云山雾罩不肯露出真面目的原因之一，当地人说，想见南迦巴瓦的真颜，需要缘分和运气与神灵的眷恋，传说十人九不遇。想必我的运气还不够好，在雅江峡谷又等待了大半天，南迦巴瓦峰最终也没有露出真容，看来我还要继续修行直到修成正果。

其实我目及之处只差一步之遥了，下面两图是一样的，图2中我手绘出了南迦巴瓦的山形，云层厚度已不超过1000米了，运气、运气、运气，重要的事情说三遍。

　　画龙点睛

　　下定决心不再等了，驱车西藏药都米林县，2018年来过的丹娘乡鹅掌沙丘，在夕阳的照耀下格外的漂亮。

　　岗派公路原来是死胡同，到直白村就没有路了，再往前就是大峡谷无人区，现在219国道的里程碑已经矗立在这里，派墨隧道的入口就在派镇的南侧，隧道已经贯通，公路在一两年内即可通车，今后进出墨脱就更方便了，219国道的最后咽喉仅剩下新疆的天山和墨脱到察隅这两段了。全线通车指日可待。

这条国道的通车，具有前所未有的历史意义，它将是我国最长的国道，没有之一，它北起于新疆的喀纳斯，南止于广西的东兴市，全长10065公里，它将是我国最长的边疆经济大动脉和旅游公路，景色包罗万象，是川藏南北线、青藏线、独库公路的总合都不能比拟的，用不了多久《此生必驾219》的车贴就会风靡全中国。它也是贯穿我国西北西南国境线上的战备公路，说白了就是给阿三准备的，以便我们的快递能够便捷快速的到达。

晚上八点半到达米林县，米林县是西藏最大的藏药集散地，各地药商云集，但住宿非常便宜，一个单间才80元，高档千元的酒店也有，丰俭由己吧。今天行驶100公里，是出发以来行驶路程最少的一天。

洗漱，准备睡觉，脸好痛！

　　下一篇《走进西藏》之-山南 再见！