<p class="ql-block">前往印度旅行，亲眼看一看真实的印度，一直都是我的一个心愿。为此我做了一些功课，阅读了解印度的历史文明书籍，观看印度的热门电影，参看他人的游记，规划自己的旅行线路日程安排，考虑如何解决自己在印度的吃住行以及遇到意外该怎么办，尽可能做到有备无患，真要是遇到节外生枝，也只能临场随机应变了。</p> <p class="ql-block">行程</p> <p class="ql-block">印度火车票</p> <p class="ql-block">孟买地铁票</p> <p class="ql-block">孟买神象岛船票</p> <p class="ql-block">在印度的第一餐</p> <p class="ql-block">德里红堡，建筑于1639年，是帝王城堡，建造者是莫卧儿王朝第五代皇帝沙贾汗（Shah Jahan），其建筑面积相当于北京故宫，里面有皇帝会见外交使臣，与大臣们会议，接待国内知名学者的若干宫殿，以及一座清真寺，属于典型的伊斯兰建筑风格。说起这个沙贾汗，可谓是狂热的建筑大师，一生建造了德里红堡，贾玛清真寺，泰姬陵，阿格拉堡等伟大建筑。</p> <p class="ql-block">胡马雍陵（Humayun's Tomb）</p><p class="ql-block">莫卧儿王朝第二任皇帝陵寝，一生喜爱艺术，对波斯艺术和中国艺术很着迷，在开疆拓土上无建树，连这个陵墓还是他儿子——莫卧儿王朝伟大的君主阿克巴修建的，里面安葬了五个莫卧儿王朝皇帝。这个陵墓四方形严格对称，据说泰姬陵就是照这个模子建的，胡马雍是沙贾汗的曾祖父，这个传说不是没有道理。</p> <p class="ql-block">顾特卜塔（Qutb Minar）德里</p><p class="ql-block">建造者是德里苏丹顾特卜-乌德-丁，始建于1193年，意在宣告穆斯林统治在德里地区的胜利以及为周边的穆斯林信徒们做礼拜用的宣礼塔，塔高73米，五层，周身刻满古兰经，属阿富汗建筑风格，在第一层尚未完成时，这位顾特卜先生打马球受伤挂掉了，由他的继任者完成。无巧不成书的是，在顾特卜塔的一侧，相隔几十米，后世的某个德里苏丹也要建个高塔，意图比顾特卜塔更高大。很不幸，这位苏丹也是在塔刚建了第一层的时候挂掉了，而他的继任者都不愿完成他的宏愿，只留下一堆遗迹。可见，塔不是谁都可以瞎建的，你得有人品！</p> <p class="ql-block">贾玛清真寺（Jama Masjid）德里</p><p class="ql-block">之前提到的建筑师皇帝沙贾汗所建，印度最大的清真寺，在红堡的附近，可同时容纳3万人做礼拜，是个适合拍照的地方。</p><p class="ql-block">感觉在这里被宰了，进门时要脱鞋，我跟其它穆斯林一样把鞋脱了放台阶上，随穆斯林兄弟们进去，门口一穆斯林示意我把鞋交给他保管，收300卢比，给了张小票，上面是印度文，进去逛了一圈，要去登宣礼塔，买票400卢比（同时另给了张100卢比的印度文小票），转了半天没找到登塔的入口，被一个穆斯林叫住，跟着他走，打开一道小门，上楼，沿途讲解，从历史发展过程到周边景区人文环境，再到寺庙礼拜规矩规模等等，自称在这儿做了十年了，英文还行算标准，勉强听懂一半多，算是我到现在为之止接触到的发音最好的了吧，告诉我应该在哪里拍照，如何取景云云，这位兄弟一再要求为我拍照，说是风背景如何，回去如何有纪念意义等等，临分别时才跟我说要讲解费！给他100，不行，要300，说你们中国人挣钱容易，balabala半天，OK！付300走人，出门取鞋，管事的又跟我要钱，说是鞋子的保管费，，，“What？！你说什么我听不懂！”一看我有点上火了，挥挥手让我拿鞋走人了。</p> <p class="ql-block">传说中的月光集市大街（Chandni Chowk）德里</p><p class="ql-block">记得酒店老板跟我说过，来到德里，不去月光集市大街走一个来回，就不能说你了解印度。</p><p class="ql-block">想想咱好歹也在南京街头巷尾暴走闯荡过，从贾玛清真寺出来，在麦当劳混了顿中饭，一头扎进了传说中的月光集市大街。简单的说，就是一个大扎巴，规模那是相当的庞大，街道狭窄，两边店铺林立，房屋建筑严重破旧不堪，最大的特色就是乌央乌央的人流和车流。摩托，三轮，tutu，轿车，马车，牛车都往里挤，见缝就钻，尘土飞扬，噪声轰鸣，大家都拼了命的按喇叭，行走其间，左右躲闪，你会有一种跳芭蕾的感觉，途中，我居然被两辆交汇的三轮卡住了腿，差一点骨折，大叫STOP！</p><p class="ql-block">说实在的，在这种环境下拍照，那是跟自己性命过不去，赶紧闪人吧。我只走了个单趟，耗时两小时，出来找路边摊喝了杯鲜榨果汁，压压惊。心想——月光集市大街——真TM有学问？！</p> <p class="ql-block">月光集市大街里，有一座印度最大的耆那教天衣派寺庙（Jaina Temple），一座锡克教寺庙，一座基督教堂，我进了耆那教寺庙，红色塔顶，典型的印度教建筑，所谓天衣派就是光着身子修行，一般都是大师级别的高僧的行为，我这样的世俗人等只能看看相片，更独特的地方是，这家寺庙里有全印度唯一的一家鸟类医院，给小鸟看病，医生就是赤身裸体的僧人们。</p><p class="ql-block">耆那教是印度教（婆罗门教）的一个重要分支，诞生于公元前六世纪，和佛陀同一时代，反对婆罗门教种姓制度，强调众生平等，包括禽兽，所以才会有鸟类医院，天衣派更主张一切私人财产都不应占有，以天为衣，以地为床，，，这与印度的气候有关，假如是在我国北方，天衣派是无法生存的。</p><p class="ql-block">婆罗门教诞生于公元前1500左右，属于原始宗教，强调自然崇拜，等级制度，祭祀牺牲。</p> <p class="ql-block">Ashoka Pillar,Feroz Shah Kotla,Delhi，孔雀王朝时期，传说中的阿育王石柱，德里古堡，2000多年了，上面的文字刻写的自然清晰可辨，对于印度文明不服不行。</p> <p class="ql-block">Nehru Memorial Museum,Delhi 德里尼赫鲁故居，尼赫鲁是印度建国之父，出身印度贵族，从小在英国受教育，就读剑桥大学三一学院，后追随甘地印度独立运动，组建国大党，印度建国担任首任总理</p> <p class="ql-block">黄昏，在新德里，电影院附近，有穆斯林的一个什么节，道路戒严了，穆斯林们开了汽车，推着彩车，呼啸而过，后面跟着很多的穆斯林孩子，10-15岁的样子，个个又黑又瘦，人人手里提这一米来长的木棍，警察和士兵维持戒严，目送他们大摇大摆的在新德里宽阔的大马路上招摇，道路两边的人静静的看着，面色凝重！</p> <p class="ql-block">印度铁路客运系统</p> <p class="ql-block">Old Delhi's Bazaar 老德里巴扎</p> <p class="ql-block">印度人的施舍观</p><p class="ql-block">在德里，一般是中午前后，在巴扎等人多热闹的地方，每天都可以看到提供午餐施舍的大棚，里面人头攒动，所提供的食物是米饭或者油炸面饼，大约每份1～2两吧，另加一份由豌豆土豆咖喱熬制的浆糊，用一个纸质小平碗（上面覆了铝膜）盛好，放在木桌上，排队领取。一场施舍大概可以满足200～500多人吧。去领食物的人基本上是穷人，包括车夫，孩子，路过的行人，大家蹲地上或站在路边吃。食物的卫生状况有好有差，看施主的卫生概念和服务人员的组织。也有干净的，我吃过一次，味道还不错。看印度人是否卫生只要看他们的手掌就可以了。问服务人员谁放的施舍，一般都是巴扎里的商人，再问为什么施舍，服务员用手指指指天，说“GOD！”</p><p class="ql-block">尼赫鲁当初提出要建立一个世俗的，民族的，社会主义的印度。</p> <p class="ql-block">宝来坞电影。</p><p class="ql-block">昨天去逛新德里，顺便看了场久闻大名的宝莱坞电影，票价350卢比（35人民币），电影院很新，类似我们南京大华电影院的规模，满座，空调很足，有专门的引导员领你去找座位，前厅有卖爆米花和可乐饮料，你还可以让服务生给你送到座位上，进门要安检（印度宗教问题很是严峻），看电影的基本都是年青人。</p><p class="ql-block">我看的电影是印地语的，不配英文字幕，只能看画面猜故事，类似美国的《老友记》，三男三女，高富帅加白富美，无非是爱情喜剧加搞笑情节，大家跟着笑，男女演员个个漂亮英俊，皮肤白淅光滑，我就奇怪怎么大街上看满不是那么回事？中间穿插大量的歌舞，场景也十分的摩登，场面热烈超过好莱坞颁奖典礼。</p><p class="ql-block">别的不服，但印度人爱看电影我是服了，就凭这上座率，国内导演只有流口水的份儿！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">阿姆利则金庙，旁遮普邦，阿姆利则市，位于印度与巴基斯坦口岸的印度一侧，巴基斯坦那边的城市叫拉合尔。英国殖民者临走的时候，搞了个印巴分制，生生把莫卧儿王朝留下的印度次大陆分成了三块，印度，巴基斯坦，孟加拉。</p><p class="ql-block">旁遮普邦是锡克教的大本营，锡克教也是印度教的一个分支，依然供奉湿婆神，但从寺庙建筑看，已经明显伊斯兰化了，干净，宽大，近水，建筑多用白色大理石。锡克男子特征就是大包头，随身带刀，不善言辞。</p><p class="ql-block">金庙不收费，还24小时提供免费餐宿，很干净。</p> <p class="ql-block">Jallianwala Bagh, Amritsar</p><p class="ql-block">1919年2月6日，英印立法会议通过罗拉特法案。该法案规定警察可任意逮捕官方所怀疑的分子，不经公开审讯，可以长期监禁。印度人民完全失去政治自由，全国哗然，群起反对。旁遮普的斗争尤为激烈。英国殖民当局一方面不准M.K.甘地到旁遮普宣传坚持真理运动，另一方面采用恐怖手段实行镇压。4月10日凌晨，在阿姆利则市逮捕两名民族主义活动家。随后约有3万市民集会市政府门前，要求释放被捕者，遭到警察和骑兵的镇压。集会者奋起反抗，于傍晚占领火车站、电报局和电话局。当晚，英印军队的R.E.H.戴尔将军率领军队开进阿姆利则市，实行宵禁。</p><p class="ql-block">4月13日，约5万人在阿姆利则市贾利安瓦拉巴格广场举行集会,抗议殖民当局专横暴虐,群众大会完全是和平性质的。有不少人还带着孩子来参加集会。下午 4时，戴尔率领 149名廓尔喀和锡克士兵前往广场。日落之前，他命令装甲车堵住广场狭窄的入口，自己带领 105名士兵进入广场。5时 15分左右，戴尔下令向密集人群开枪。射击持续10分钟，发射子弹1650发。关于死亡人数，说法不一。仅据英国官方公布的数字,死379人，伤1200人。据收尸者估计，约有500具尸体。戴尔本人认为有200～300人被打死。印度国会方面则认为，有1000人死亡，1500人受伤。</p><p class="ql-block">戴尔本人在英国国会事后举行的听证会上，被问到: 如果你知道人群里有妇女和孩子，你是否还会下令开枪？他回答: 是的，这是个正确的决定！</p><p class="ql-block">1920年7月，戴尔被召回英国并提前退休，1927年逝于英格兰。</p><p class="ql-block">1940年，阿姆利则惨案时任旁遮普邦总督Sir Michael O'Dwyer爵士在伦敦被一名锡克教徒刺杀！</p><p class="ql-block">此案成为M. K.甘地发动非暴力不合作运动，并最终导致印度独立的直接原因。</p> <p class="ql-block">印度的蔬菜</p> <p class="ql-block">阿姆利则街头</p> <p class="ql-block">在印度的火车上。</p><p class="ql-block">假如你来印度，严重推荐你坐火车旅行。印度火车虽然已经看不到外挂奇观了，但绝对是个惊喜连连的窗口，搞懂印度的火车订票系统是第一件大事，最好规划好你的行程，在外国人售票处一次搞定，在VIP座位上和美丽的印度售票小姐谈谈你的计划，让她帮你确定各趟车次，座位，中转等等，享受一把贵宾级服务。其次搞懂登车系统，印度火车不存在候车问题，也没有候车厅，更不存在检票员这么一说，到了时间提前进站，找到自己的站台，火车来了找到自己的车厢，就OK！千万记住了，别跑错了火车站！（印度一个城市有好几个火车站）。</p><p class="ql-block">印度火车车厢里没有固定的列车员，列车开动后，两侧的车门也还是敞开的，旅客随时可以飞身上下车，人人可以感受一把铁道游击队员的神勇。</p><p class="ql-block">车上有叫卖饮料小吃的，图中这一杯热咖啡加饼干，10卢比（1元！），让您瞬间爱上印度！</p><p class="ql-block">通过敞开式车厢，可以真切看到城市边缘的贫民窝棚，铁道两边的白色垃圾，乡村原野，还有，印度穷人们在荒野地里的出恭，，，可别说印度人不讲究，在火车站厕所以及火车上的厕所里，干干净净，比我们的同样地方干净多了！</p><p class="ql-block">最后，千万别错过下车车站！车上没有广播，按照时刻表差不多就收拾行李，多问车上懂英文的，或者打开手机谷歌地图定位，它是最可靠的。</p>