世界遗产“朝圣之路”（二）波尔多

崔丽军

五月底，法国解封，趁春天小假期，从巴黎出发，经波尔多南下，直到与西班牙边境的巴斯克地区。

目的是沿“联合国世界文化遗产~圣地亚哥朝圣路”，探访沿大西洋一线的世界文化遗产和历史古迹。

灵感来自前不久看过的“法国国家建筑遗产博物馆”，里面介绍了了大量法国中世纪珍贵建筑艺术的复制品。尤其是以前没有注意过的中世纪古罗曼雕刻艺术。

博物馆内大量精美的古建筑和雕刻艺术令人惊叹和向往，反正现在疫情也不能出国旅行，何不利用身在法国的便利，分期分批去实地探访这些“艺术珍宝”呢？！

说走就走，先走西线~沿大西洋直到与西班牙边境。

5月28日一早上路，从巴黎到波尔多500多公里，按博物馆中的信息：找到了十二世纪圣殿骑士团留下的神秘教堂，欣赏了千年前古朴典雅的“圣米歇尔屠龙”雕刻；见识了中世纪“杏仁核”中的圣母和圣人，还有不期而遇的13世纪古城堡。

朝圣之路（一）“圣殿骑士团”小教堂

一路上葡萄园风光无限，深厚历史文化的积淀，就像那陈年佳酿让人陶醉~~酒不醉人人自醉。🍷

波尔多

傍晚时分，到达美丽的波尔多，法兰西著名的葡萄酒🍷产地，也是自古罗马时代开始，“欧洲列国🌍”的争战之地，历史名城。

这里是古罗马的“Burdigala布尔迪加拉城”所在地，也是查理曼大帝争战南部摩尔人时，凄美悲壮的“罗兰之歌”英雄传说之地；

这里更是欧洲历史上著名的唯一当过英法两国王后的“阿基坦的埃莉诺”的领地，她的婚姻使法国这差不多三分之一大小的“地盘”，在英法两国间“风水轮流转”了数百年，直到百年战争的结束...。

今天，富足的波尔多被称为“小巴黎”，加隆河“月亮湾”畔美丽多姿的文化历史胜地，城市内三座大教堂被列名“联合国文化遗产~圣地亚哥朝圣之路”，也是我们“朝圣之旅”的重点站。

我们预订的酒店在市中心，绝佳的位置。旁边是建于1780年的歌剧院。

不远处是Quinconces坎康斯广场，因其形状为加长的矩形加半圆形。树木种植呈梅花形，因此被中国人称为“梅花广场”，

晨曦，在波尔多的钟鸣声中醒来，天气极佳，美好的一天开始了。

虽然多次来过波尔多，但以前基本上都是冲着葡萄酒🍷来的。从梅多克（Médoc），圣埃米利永（Saint-Émilion）的葡萄园区，到波尔多著名的葡萄酒窖基本都访遍了。当然还有阿尔卡雄湾（Bassin d'Arcachon）的牡蛎和海滨白色大沙丘，留下许多美好回忆。

这次不同，我们特地留了二天的时间，准备认真“丈量”波尔多城“本尊”，拜访它从古罗马时期开始的悠久历史和文化遗迹。

法国每个城市都有“游客信息中心Office de tourisme”，根据经验，游览一个城市最聪明的方法是先拜访这个“游客信息中心”，拿到本地实用准确的游览地图（免费）和各景点最新信息。

我们就是这么办的，一早到达，立刻到“信息中心”预约了当天下午有导游讲解的“老城半日游，同时也得到了城市游览地图。不浪费时间，上午先开始了我们自己的“自由行”。

我们这次是冲着“世界文化遗产”来的，如同所有的法国历史城市，地面上会标出景点的路线方向，顺着走就行。

很幸运酒店就在广场边，自2003年开通有轨电车系统后，这里是所有重要公共交通的枢纽，有2条电车线路，21条公交线路，12条前往吉伦特省和南部各地的客车线路。我们在波尔多弃车步行，乘公交电车到达所有景点都十分方便。（如同巴黎，买一张交通票，可以换乘所有交通工具，1个半小时内有效。）

在法国旅行，历史遗留下来的高卢、罗马混合的痕迹之多令人吃惊：在20世纪后期，法国人口超过10万的55个城市里，37个曾是罗马-高卢城市；当时的罗马高卢拥有的107个城市，其中97个仍是今天的市镇。

（图片来自网络）

波尔多是个历史悠久的古城，同样可以追溯到公元前古罗马的凯撒大帝时期。至今流传许多关于“高卢人”与“罗马人”的故事。

高卢人与罗马人

法国自古被称为“高卢”，法国被称作高卢雄鸡，到底什么是“高卢”？高卢人 (Gauls) 是什么人？

维基百科是这么说的：

“高卢（法语：Gaule；拉丁语：Gallia），古罗马人把居住在现今西欧的法国、比利时、意大利北部、荷兰南部、瑞士西部和德国南部莱茵河西岸一带的“凯尔特人”统称为“高卢人”。...高卢的古罗马语就是“Gallia”。

（图片来自网络）

“罗马人”说“高卢人”是一群混合的“凯尔特人蛮族”，他们强悍入侵了欧洲的大部，包括大不列颠、爱尔兰以及伊比利亚半岛。高卢人曾在公元前4世纪早期，也就是亚历山大大帝时代之前的几十年，征服过罗马，他们曾入侵罗马，烧杀抢掠，罗马人恨之入骨。

高卢人和日耳曼人是“蛮族”部落的两支主要力量，高卢人的一支赫尔维蒂人 (Helvetii)来到欧洲西部（包含如今的法国、比利时、意大利北部、荷兰、德国和瑞士的地区）定居下来。

这群“蛮族人”被罗马人称作“高卢人”，他们居住之地就被称为“高卢”。

高卢地图（图片来自网络）

但“高卢人”并不团结，互相打来打去，罗马人为报当年“一箭之仇”，出兵把内高卢（意大利北部）和外高卢（法国南部）变成了罗马的行省。

凯撒的大军轻而易举的打败了高卢的赫尔维蒂人，中部高卢的部落首领们臣服于凯撒。

但北部的高卢人并不愿臣服，他们出击凯撒，于是凯撒借此北进，前前后后花了8年多，征服了整个高卢，把高卢变成了罗马的“高卢行省”。

（图片来自网络）

法国有许多讲述高卢人与罗马人的故事。

真实版的高卢英雄应该是高卢首领、民族英雄“维钦托利 (Vercingetorix) ”。

维钦托利是阿维尔尼首领之子，在高卢战争末期，他领导高卢人民试将入侵的凯撒及其军队赶出高卢。最后不敌凯撒大军，在前52年的阿莱西亚之战中败北。

史上记载：“自知大势已去的维钦托利，披上最好的甲胄，给马套上华丽的鞍具，纵马至恺撒大营。二十岁出头的维钦托利威风凛凛的骑在马上，从林立的罗马重步兵夹道间穿过，不慌不忙走向端坐在营中的恺撒面前，还骑马绕着恺撒转了一周。（可脑补一下凯撒的表情，哈哈😄）

维钦托利最后在恺撒面前停住，这才一跃下马，解甲卸剑，谦恭地跪在恺撒面前~高卢之战就此结束。”

这位高卢好汉最后的“认输”称得上“漂亮”，典型“高卢公鸡”的风格！😄👍

维钦托利向凯撒投降（Musée Crozatier，图片来自网络）

维钦托利随后被押送罗马关押，并在前46年凯撒庆祝胜利仪式时被处决，但他直到最后也没有放弃高卢的荣光。

高卢之战就此结束。整个今天的法国版图，当年几乎都是罗马帝国的领地。

罗马帝国在高卢的各个份省（图片来自网络）

题外话：人们常问：现代法国人的祖先到底是谁？

专家们说：实际上，并不存在一个典型的“法国人”。法国阿尔卑斯山麓的居民矮小、圆脑袋；诺曼底人肤色红润、金发；奥弗涅人肤色深暗、有着蓝色的眼睛……，法兰克人~日耳曼人，维京人，罗马人，包括原住民等许多民族的血液，都可能流在一个“法国人”的体内。

罗马时期波尔多。

公元前56年，凯撒大帝在波尔多地区建“Burdigala布尔迪加拉城”。这个行省幅员辽阔，北至卢瓦尔河，南抵比利牛斯山，是高卢地区仅有的三个罗马帝国行省之一。

公元前13年，罗马大帝奥古斯都将波尔多地区设为高卢-阿基坦行省。这个地区许多城市保留了许多罗马时期的城墙宫殿和温泉浴场。在罗马帝国统治下，布尔迪加拉发展成为高卢最富裕的城市之一。

波尔多葡萄园起源的最早一批葡萄藤，被考古发现于加龙河左岸北坡。公元一世纪的波尔多，已经呈现“罗马”式的城市建筑构造和布局。

（图片来自网络）

一直到公元四世纪，先是戴克里先（Diocletian）（284-305 AD），后是君士坦丁（Constantine），都对这个名叫Burdigala的波尔多进行管辖。数百年间，波尔多逐渐成为南部高卢教区的首都，市内驻有许多罗马官员士兵。

今天的许多古罗马时期的陵墓遗迹，证明了罗马时期波尔多贸易繁荣的经济状况。

波尔多现在的圣苏林区（原犹太山），有凯撒时期的罗马Palais Gallien”加里安宫的剧场遗址，可以追溯到那个黄金时代。

我们按市内的指示牌找到Rue du docteur Albert-Barraud街和colisée街交接处。有一条小街直接通向这圆形剧场的西门，

这是一座由多个园拱门组成的建筑，现在仅存两层的弧形立面，但那完美的拱形门和红白砖石交替而成的美丽墙面，仍可见古罗马建筑技术的高超和当年的宏伟气势。

据当地资料介绍：考古发掘证明这个建于波尔多出口附近加里安宫圆形剧场，原来呈椭圆形，专家推断原来可在其木制层上容纳22,000人~可以想像当年Palais Gallien”罗马剧场人头攒动的辉煌。

基督教时期波尔多

自罗马康斯坦丁大帝在公元313年宣告“米兰敕令”之后，波尔多人开始接受基督教。

公元414年至418年之间，法兰克第一个基督教国王克洛维斯（Clovis）在普瓦捷附近的弗兰克斯（Franks）取得对异教徒的胜利，基督教在此地区得以确立。

（图片来自网络）

公元7世纪初期，为了加强对瓦斯孔地区的管理，法兰克王国国王设立了瓦斯科尼公国（Duché de Vasconie）（后属阿基坦公国）。

公元8世纪，穆斯林势力向北扩张。查理曼大帝南征西班牙，稳固了基督教世界。

十一世纪，波尔多开始进入了欧洲的基督教中世纪。也就是“朝圣路”的兴起时期，拥有许多中世纪以来各个时期的教堂。

查理曼大帝

（图片来自网络）

今天，波尔多是被列入联合国世界文化遗产的“圣地亚哥朝圣路”上的重镇，城内三座大教堂名列遗产名录，如果按年代算：

一，11世纪的Basilique Saint-Seurin圣苏林主座教堂。拥有8~9世纪查里曼大帝和“罗兰之歌”的传说。

二，12世纪的“圣安德烈主座教堂 Cathédrale Saint-André”。见证了“阿基坦的埃莉诺”与法兰西国王“路易七世”婚礼

三，13世纪圣米歇尔大教堂屹立在加隆河岸，据说是法国第三高的大教堂。

三座大教堂都在圣雅克朝圣路上，列名联合国世界文化遗产。

历史悠久的波尔多，传统与传说共存：而且三座世界文化遗产大教堂各自代表了不同的年代和传说故事，而它们连在一起，又共构成了波尔多的历史，为了叙述清楚，我索性先专题写一下这三座朝圣路上各有特色“世界遗产大教堂”。请诸位熟悉波尔多的朋友指正。

三座世界文化遗产

一，圣苏林主座教堂Basilique Saint-Seurin

与《罗兰之歌》

波尔多“圣苏林Seurin圣座大教堂”建于11世纪，1998年被列为联合国教科文组织世界遗产，属圣雅克朝圣之路经典。

圣苏林Seurin教堂建立在一个古老的罗马墓地上，墓地的历史可追溯古罗马时期，1909年圣塞弗林墓地的挖掘过程中发现了四世纪的“Flavinus墓志”（在公元365年至385年的石棺盖中刻有基督的雕像），这证明了早期基督教徒在波尔多的存在（现存波尔多阿基坦博物馆）。

中世纪的罗曼式入口大门，并不显赫，简洁的外立面，大门两边有两位圣人雕像。

两边的柱头上，仍保留了罗曼教堂雕刻的特色。

圣苏林Seurin是波尔多的第四大主教堂和波尔多的守护神，圣苏林Seurin，原名塞弗林Severinus，出生于东部，公元四世纪到达波尔多，会见了主教AMANDUS（后来的“圣阿芒”）

圣苏林St Seurin雕像。

传说：公元六世纪，波尔多的大主教Bishop Amandus在夜间梦见主对他说：“起来，去见我的仆人Severin塞弗林……，而圣塞弗林来到这里好像已经认识主教。他们直接用名字互相问候，拥抱，祈祷，进入教堂大声唱诗，就这样塞弗林Severinus成了波尔多的大主教。

由于这个传说，这座大教堂享有盛誉，获得了极大的特权，城市每位新主教任职，都需在此举行隆重典礼。

主教AMANDUS（“圣阿芒”）

这座Basilique Saint-Seurin圣苏林主座教堂的另一个故事，可追溯到查理曼大帝时期，与著名的骑士文学~“罗兰之歌”联系起来。

据说当年罗兰战死后，他的遗体被运回后曾被供放在这里的祭坛上，他著名的“象牙号角”和战利品都曾在这里作为“圣物”祭拜。

“罗兰”是谁？他的“号角”又是怎么回事？

（教堂外考古发掘的古罗马时期石棺）

罗兰的故事

罗兰（Roland）是中世纪第一位有记载的，战死于伊斯兰教伏击战中的基督教骑士。他的故事在11世纪被写成长篇叙事诗《罗兰之歌》，在欧洲广为传颂。

《查理曼大帝传》书中纪载：公元778 年8 月 15 日在比利牛斯山脉的Roncesvalles山口的一个埋伏战中，摩尔人士兵袭击查理曼大帝的后卫部队，指挥后方卫队的骑士罗兰（查理曼大帝的侄子，布列塔尼马尔凯伯爵，十二圣骑士之一）战死，全军覆灭。史称“龙塞斯瓦耶斯之战”。

传说中“象牙号角”是他的遗物，由查理曼大帝放置在圣苏林教堂的祭坛上，使这里成为圣地亚哥（Camino de Santiago）朝圣路上的著名之地，大批朝圣者来到圣苏林（Saint Seurin）瞻仰传奇骑士罗兰的香精和象牙号角。据说“圣物”直到十七世纪仍然存在，但在法国大革命时下落不明。

罗兰的故事是借由11世纪的“罗兰之歌”而被传诵开的。此歌写于1087 年和 1095 年（第一次十字军东征前夕）之间，是在欧洲流传很广的一首充满浪漫色彩的叙事英雄悲歌：

教堂入口有关“罗兰号角”的介绍。

“罗兰之歌Chanson de Roland”

叙事诗故事是这样的：

八世纪，伊斯兰教的奥米亚国王马尔西留，在伊比利半岛与查理大帝的法兰克大军进行了旷日持久的战斗。

马尔西留准备表面讲和，暗中袭击撤退的法兰克军队。骑士罗兰不相信马尔西留，主张抗战，但在罗兰的继父加尼隆伯爵的建议下，查里曼大帝决定议和；

罗兰提议派“充满智慧”的加尼隆伯爵前往议和。因使者是个非常危险的任务，加尼隆伯爵对罗兰怀恨在心。

加尼隆伯爵出使时受马尔西留馈赠大量金银财宝贿赂，并与马尔西留议定里应外合除掉罗兰。

查里曼相信了加尼隆伯爵带来的和谈信息，决定撤军回法兰克，加尼隆伯爵推举罗兰作为殿后部队。

被蒙在鼓里的罗兰高兴地接受了殿后任务，罗兰和他的十二圣骑士到达龙塞斯瓦耶斯隘口时，才发现必须以两万人抵抗超过十万人的敌军，

他的好友奥利维耶要求罗兰吹号角求援，但罗兰为了维持骑士的荣誉而拒绝求援，愿牺牲自己性命让查理曼大军安全退回法兰克，十二骑士决心与敌人奋战到底。

罗兰与他的圣骑士拼死奋战，但已经伤疲不堪的罗兰随后又与增援的50万摩尔人大军交战。

十二圣骑士全部战死，罗兰战至重伤时曾想把配剑“杜兰达尔”（永恒之剑）毁掉以免落入敌人手里，但当他把剑砍向大理石的时候，岩石被砍裂而剑安然无恙。罗兰的好友奥里维曾三次劝他吹起号角，呼唤查理曼回兵来救，都被罗兰拒绝。直到最后才吹起号角，但为时已晚。

查里曼大帝的军队赶到战场，打退所有残敌，但罗兰与他忠勇的骑士已全部阵亡。震怒的查里曼以叛国罪对叛徒加尼隆伯爵处以分尸极刑。

11世纪时，这个故事用最古老的盎格鲁-诺曼语写成悲壮的《罗兰之歌》~欧洲中世纪第一首歌颂骑士英勇精神的长篇叙事诗。

（图片来自陶嘉老师）

778年8月15日法、西边境处“隆塞斯瓦耶斯隘口战役”位置图。（图片来自网络）

《罗兰之歌》片段：

奥利维埃：“异教徒人数众多，

我们法兰克人单力薄。

罗兰兄弟，吹响你的号角吧：

查理听到，他会派兵回来。”

....

罗兰答：“我会疯子般拼杀，

为了可爱的法兰西，我愿把荣誉丢弃

我决心拔出杜朗达尔剑拼死一战：

金子做的剑将会沾满鲜血。

异教徒来此隘口是自取灭亡，

我敢说，他们都将死路一条。

查理曼会派人回来：

国王将率军队救我们脱险。”

....

罗兰：“但愿我的祖先

不会因我而遭人指指点点，

愿可爱的法兰西不会因我蒙受羞辱：

我将用“杜朗达尔剑”刺向敌人．

我的好剑就系在我的腰间；

你会看到它将沾满污血。

异教徒来此隘口是自取灭亡，

我敢说、他们都将死路一条。”

....

“罗兰兄弟．吹响你的象牙号角啊，

查理曼听到，他会赶回隘口；

我向你保证，法兰西人会回来。 ......

中世纪的欧洲和吟游诗人文学中，罗兰是一位极受欢迎的代表性人物。他是“被伊斯兰人所杀害的高贵基督徒”的代表。

“罗兰”构成了中世纪文学体裁“加洛林故事群”重要的一部分。有关罗兰之死的史诗故事在11世纪的《罗兰之歌》中，被以英雄悲歌的浪漫演绎重新传唱。

“罗兰之歌”（图片来自网络）

罗兰的故事中有几件重要“物品”。

一，罗兰的象牙号角~olifant（用来传递信号）。它在战士最后的悲歌中响起，呼唤查理曼大帝。

“罗兰感到死神正向他逼近……

他一手抓住号角，

不愿把它留给了异教徒，

另一手执剑。

他在田野里，朝西班牙走了一箭之远，

（图片来自网络）

二，是罗兰的神话之剑Durandal 杜兰达尔：在“罗兰之歌”中，“杜兰达尔”被称原是特洛伊战争英雄赫克托耳的剑。

骑士罗兰和他的手下坚持到最后，身负重伤的罗兰为了不使神剑落入敌人手中，欲将杜兰达尔剑折断在岩石上，但那块岩石碎裂了，剑完好无损。

“山顶的两棵树下，有四块大理石。

罗兰仰面倒在绿草之上…

罗兰觉得两眼发黑；他站起来

使尽全力，脸已因失血而变白

他痛苦而愤怒，以剑击石，

剑“嘣嘣”作响．但无伤无损。

伯爵喊：“圣母啊，帮帮我吧！..。”

（图片来自网络）

罗兰最后向大天使米歇尔求救，然后将剑扔向山崖。但它奇迹般地穿越了数百公里，然后被卡在崖壁上的罗卡马杜尔圣母院Notre-Dame de Rocamadour 的岩石中。

今天，建在险峻陡壁上的罗卡马杜尔(Rocamadour)属于“法国最美村庄”，整个城堡和教堂群高居在阿尔祖河峡谷(canyon de l'Alzou)上方150米处，俯瞰下面层层叠叠分布的房屋和小教堂，是悬置于天空与地面之间的一座宗教圣城！

我画的建在崖壁上的罗卡马杜

“在往圣母院的路上，游客们可以看到一把嵌入悬崖裂缝里的名叫“迪朗达尔 DURANDAL”的古剑。这就是法国中世纪《罗兰之歌》内所说：天使带给查理大帝的剑，据传此剑柄里有一颗圣彼得的牙齿、圣巴西略的血、圣德尼的头发和圣母玛利亚的衣服碎片。

查理大帝将剑转赠给骑士罗兰 ，罗兰曾用此剑与穆斯林战斗。战死前为避免宝剑落入敌手，奋力将此剑向远方一掷，就插入了罗卡马杜尔的悬崖。”~这个传说又给罗卡马杜尔增添了神密的色彩。

网络上照片：卡在Rocamadour岩壁上的罗兰神剑（下次去时找找看。😜）

“罗兰之歌”使用高度浪漫化的文字来叙述隆塞斯瓦耶斯隘口战役和罗兰之死的情节，为后世人们对英雄之死的悲壮浪漫幻想定下基调。

（图片来自网络）

“罗兰之歌”中，也有他与未婚妻奥德Aude的浪漫故事：

罗兰的未婚妻~奥德Aude是罗兰好友奥利维尔的妹妹（热内公爵雷尼尔的女儿）

在维也纳的一场决斗中，罗兰和奥利维尔两个骑士之间建立了友谊：罗兰也获得了奥利维尔妹妹奥德的手。当查理曼大帝向奥德宣布罗兰死于伏击时，她倒在皇帝脚下，悲痛欲绝。

“奥德Aude”自此成为许多法兰西作品中传奇女子的名字。也出现在维克多·雨果（世纪传奇）的作品中。

（图片来自网络）

“罗兰之歌”歌颂了忠于友谊的骑士精神。

奥利维尔Olivier是罗兰的密友、他的知己和顾问，也是查理曼大帝的十二圣骑士之一。奥利维尔也是罗兰的未婚妻奥德的弟弟。和罗兰一样，他也在龙塞斯瓦列斯之战中阵亡。

奥利维尔Olivier 意为“橄榄树”，是圣经中神圣智慧的象征。奥利维尔智慧而冷静，是他促使罗兰吹响号角~可惜，罗兰没听他的。

作为罗兰之歌中的英雄，奥利维尔Olivier 的剑也非同小可，它名为Hauteclaire奥特克莱尔，被描述为用抛光钢制成，水晶镶嵌在金剑柄上 。

Girart de Viennes也讲述了这把剑的故事。据诗人说，它属于克洛萨蒙皇帝。在他杀死 Maucon de Valfondée 的战斗中丢失。后来有人找到了它送给教皇，被保存在圣皮埃尔的国库中。矮子丕平曾带他出去参加加冕典礼...，剑最后转到了奥利维尔Olivier 手中。在临死前，他用Hauteclaire奥特克莱尔剑劈开敌人的头骨。

（图片来自网络）

著名的“罗兰之歌”中说：罗兰（Roland）战死后：查理曼大帝曾将英勇战死的骑士罗兰的尸体放在圣苏林大教堂的祭坛上。罗兰的象牙号角成为圣苏林大教堂的“圣物Relique”。

“ Vint a Burdeles（波尔多的古名为Burdigala）...Li pelerin le veient ki la vunt。”来到圣苏林城，大帝赠给寡妇满满的金银和珠宝。

“罗兰之歌”在欧洲流传甚广，“罗兰”成了骑士精神的传奇人物代表。整个中世纪里他的故事被不断改编：许多文本替罗兰的人生增添了传奇色彩，形成后来欧洲骑士文学的基调。

现在的龙塞斯瓦莱斯村有一座纪念罗兰传奇的纪念碑。（图片来自网络）

回到这个古教堂。来之前，我们并不知道这个教堂与罗兰有关，突然发现的与罗兰有关的故事，让这个大教堂立刻添了许多浪漫色彩的遐想，但大堂内正在进行弥撒，不便打扰，只能远观了。

悄悄地环视大堂，立柱尚保留了罗曼教堂特点，顶部显然是后建的，已经是哥特风格。（这里的屋顶都用砖砌）。

中世纪的木雕圣母像。

金属雕刻的圣经故事。

悄悄地从右边的边门出去，哇！豁然开朗。原来这里才是罗曼式的教堂正门。

十分精美的门楣“最后审判”，两边各二个圆拱门内的人物雕刻，整个大门被保护在一个文艺复兴时代后建的敞开式拱棚内，宽敞大气，可见当年的气势不凡。

门楣与顶棚，雕刻极为精美，大门的三个拱圈形状已受伊斯兰艺术影响。

门楣上罗曼风格的“最后审判”，

右边人物群：第一组二位，第二组5位。

左边人物群，第一组2位，第二组5位。

整个大门雕刻群，从艺术上已经开始进入“写实”，进入罗曼雕刻的新阶段。

地面上有二个金属铭牌。

一是被列为“联合国文化遗产”的认证标记。

另一个是名列“圣地亚哥朝圣路”经典教堂的认证说明。

教堂外立面仍可看到罗曼教堂的遗留，拱形的窗门和柱头装饰。

上面早期的墙头刻像，露出了一排排罗曼雕塑（法语称为 modillons),。据说巴黎圣母院的建筑师 维奥莱-勒杜克，就是在勃艮第的维孜莱罗曼教堂的修复工程中，受罗曼艺术启发来的灵感，建造了圣母院著名的 怪兽chimère ~想象中的兽；后来进化成巴黎圣母院上哥特式的“Gargouille : 排雨水怪兽头”。

塔楼还保留了罗曼式八角形。

再回看整个的大门，完整匀称，整个画面以中间的“基督”为中心，左右互相呼应，且每个人物各有特色，艺术水平已经远远高于民间艺人的水准。

这个教堂给我的印象最深，更是因为它与“罗兰之歌”的联系：那些看似平常的场地，一旦与历史的风云相连，总能让你感同身受，浮想联翩（这也是我喜欢访问实地的原因之一），文学传奇与历史事件在这里成了“案发现场”，浪漫的英雄悲歌似乎仍在古老的廊柱间回荡，让人久久回味，这种感受是书本上体会不到的。

二，圣安德烈主座教堂 Cathédrale Saint-André

王家故事的教堂

教堂建于1096年，第一个为记录耶稣十二使徒圣安德烈所兴建的教堂。路易七世在此成婚，路易十一在此加冕。

“中世纪时期”的欧洲🌍，是指罗马帝国灭亡与欧洲文艺复兴时期之间。从公元5世纪后期到公元15世纪中期的大约1000年的时期。

这也是波尔多历史上最令人眼花缭乱的时期。法国的诺曼底大公“征服者威廉”占领了英格兰，成了英国国王。他的后代~“金雀花王朝”的英国国王亨利二世（同时也是法国的安茹伯爵）娶了法国国王的离婚妻子“阿基坦的埃丽诺”，顺理成章地把法国西南部的阿基坦地区（包括波尔多）都变成了“英国国土”。

1137年，这座教堂见证了阿基坦的女大公埃莉诺与法兰西国王路易七世的婚礼，但1152年婚姻被宣布无效，“法国王后”立马改嫁成了“英国王后”。

英法之间因“阿基坦的埃莉诺”开始了数百年的领土之争，二国“扯不断理还乱”的婚姻关系，使二国的后代为了争夺法国王位，引发了英法之间的“百年战争”，波尔多成了让法国老百姓闻之丧胆的英国“黑太子”的大本营..。~而这一切故事，都是从波尔多的这座大教堂开始...。

二国王后~“阿基坦的埃莉诺”的故事

埃莉诺是法国阿基坦(AQUITAINE)公爵威廉十世唯一的女儿，15岁时继位，拥有法国西南部大片领土。从小受良好教育，懂拉丁文，爱诗歌艺术( 据说其祖威廉九世是有记载的欧洲第一位游吟诗人)，善骑马狩猎，且红发黑瞳，肤如凝脂，聪明美丽，追求者甚众。

她与当时的法国王太子，后来的路易七世结婚，成为法国王后。

埃莉诺（图片来自网络）

可惜的是，路易七世原来仅是法王路易六世的次子，被作为未来的大主教来培养，十岁前一直生活在圣丹尼修道院内，准备献身基督的。只是因原来的王太子意外早逝，他不得已“赶着鸭子上架”继承了王位。一个教士般的国王，与美丽活泼的埃莉诺，三观不和，格格不入。

路易七世（图片来自网络）

个性独立的埃莉诺，自己拥有领地，骑士团，曾亲任统帅与路易七世一起参加十字军东征，因意见不同，出师不利，遭遇惨败。

是传说中的“红杏出墙”也好，还是只生了两个女儿也好，终于30岁时，路易七世以无子嗣为由与其离婚。

埃莉诺封儿子狮心王理查一世（图片来自网络）

她离婚6周后，即主动与金雀花王朝( House of Plantagenet )的建立者，当时年仅19岁的诺曼底公爵，后来成为英国国王的亨利二世(Henry ll )结婚。并育有五子三女。(这很让法国国王路易七世没面子。)

亨利二世（图片来自网络）

其中最著名的，是其第三子，历史上的传奇人物“狮心王”理查德一世。还有其幼子“无地王”约翰，他在理查德去世后继位英国国王。

英，法国两国历史上从来是一对欢喜冤家，一会儿联姻，一会儿战争。(其实整个欧洲各国都如此)。埃莉诺的二次婚姻，改变了英，法二国的版图和力量天平，甚至改变了欧洲历史。

狮心王理查德一世（图片来自网络）

卡佩王朝与金雀花王朝

1154年，阿基坦的埃莉诺与金雀花王朝创立者亨利二世联姻，阿基坦公国至此成为英国王室的一部分，并持续至1453年英法百年战争结束。

其300年间，波尔多是英国人的领地。因相对温暖的气候条件而吸引了大批英格兰贵族来此定居，其附近开始大量种植葡萄，同时，执政者通过整治加龙河河道，开辟了前往上游凯尔西产区的内河航线，波尔多逐渐发展成为了一个重要的葡萄酒贸易港口，是英国重要的葡萄酒🍷产地。

英国金雀花王朝徽章（图片来自网络）

百年战争

1259年，为了解决卡佩王朝与金雀花王朝之间的争议（法语：Conflit entre Capétiens et Plantagenêt），法兰西国王路易九世和英格兰国王亨利三世曾签订了《巴黎条约》，亨利三世以阿基坦公爵的身份向法王路易九世宣誓效忠，放弃了金雀花家族对诺曼底、安茹等地的权利主张。法兰西国王路易九世同意英国保留部分在阿基坦的宗主权，但另成立吉耶讷行省，省会为波尔多，属于法兰西王国。

但历代英国国王并不满足该条约，到了瓦卢瓦王朝，为了法国王位的继承权，终于引起英法百年战争的爆发。

1337年5月，法兰西瓦卢瓦王朝的国王腓力六世宣布：因英王爱德华三世背叛法国王室，剥夺其对阿基坦公爵领地的权利。

同年10月英王爱德华三世派遣使者到巴黎面见腓力六世，收回了英格兰国王对他的效忠誓言，并正式向腓力六世下战书，公开宣示自己对法兰西王位的继承权，依据是他的母亲伊莎贝拉是已故法国国王查理四世的亲妹妹。

“百年战争”爆发，一打就是几代，从卡佩王朝的历史遗案一直打到了瓦卢瓦王朝的“冤冤相报”，其间风云变幻，法国几乎被灭，1420年的《特鲁瓦条约》（Treaty of Troyes），使英国国王成了法国王位的法定继承人~法国似乎“死定了！”。

但风水轮流，剧情渐渐反转：

~利益关系使法国的勃艮第公国翻云覆雨（先与英国联盟，后与法国和解）；

~圣女贞德的横空出世（奥尔良一战扭转战局，助查理七世在兰斯大教堂抢先“加冕”）；

~查理七世的精明筹谋（励志图谋，分化勃艮第与英国联盟）；

~再加上“人算不如天算”的几分运气（英国国王死在了法国国王之前）；

终使历史的天平又倒向了法国一边。

1453年，卡斯蒂永战役结束，英国人最终战败，完全撤离了阿基坦地区，法兰西国王查理七世在波尔多城内修建了勒阿城堡（Château du Hâ），成为了当地的标志性建筑；

其子法国国王路易十一于1462年建立了波尔多地方议会，成了阿基坦地区的司法中心。

随着《百年战争》的结束，属于英国300年后，阿基坦（波尔多）又回归了法兰西。

百年战争（图片来自网络）

一个教堂，居然是英法百年战争的“起源”，这份厚重的历史感，自然得把它列为拜访重点。

到圣安德烈主座教堂 Cathédrale Saint-André，坐公交地面轻轨几条线都到，那个高高的十五世纪的佩伊伯兰塔（Pey Berland Tower）远远就能看见，绝不会错过。

教堂前面是个大广场，哥特式的大教堂倒也雄伟，注意到它的“玫瑰花窗”与一般不同，不是12分割的花瓣，而是四叶花，是不是因为玫瑰花窗只是献给圣母玛利亚的呢？

教堂大门

地面上有“联合国世界文化遗产“与“圣雅克朝圣之路”双认证。

大门门楣，传统而规范（说实话，我有点失望）。

但那个“升天”的表现方法挺有意思~耶稣一半身子从下面升起，但没有脑袋（是被大革命时期砸了？）直接升到上面就成了坐着的基督。

入口大门是教堂主殿的侧面，一进入，首先面对的是对面的玫瑰花窗墙。下面的另一侧大门封闭。

因整个教堂仍以传统“巴西利卡”圣殿长形平面布局，没有从两边伸出部分以形成十字架形，所以两边墙上的花窗相距看上去很近。

对面墙上有巨型挂钟，下面是某位大人物的陵墓（拉丁文的墓碑，就不看了）。

联合国世界文化遗产认证文件。

从入口往左侧看，是哥特式主堂圣坛，也很传统正规，只注意到上面是砖砌屋顶。

圣坛左侧是个祈祷堂，可以看到的十分富丽堂皇的柱上彩绘。里面正在进行弥撒，不便打扰，在外面拍照。

可以看到里面的彩窗。

教堂正对圣坛的一头，有巨大的管风琴。

红色大理石的洗礼池

从圣苏林大教堂有了经验，从大堂右侧边门出去，果然，这里有一个保存十分完好，且雕刻精美的石刻大门。

大堂内部并不算装饰豪华，有些老旧，墙上许多的悬挂的巨幅油画颇显历史沧桑，但有些位置太高，加上油画反光，看不清细节。

真正让人刮目相看的，是大堂玫瑰窗下面，被封闭的门前有一面展示牌，里面列出了历史上所有来过此教堂的“大人物” :

展示柜并不显眼，装饰简单，不注意就会漏过。照片很小，还反光，拍照极难，效果也不怎么样。（想来如在其它地方，这么荣耀的来历还不得大肆宣扬，如此“寒酸”的陈列柜，真想对他们大喊一声“可惜”！）

篇幅有限，我只列出最著名的，还有一些其它宗教人物就省了。

从上到下，从左至右，陆续为：

1、1137年7月27日，15岁的“阿基坦的埃莉诺”与17岁的法国王太子“路易七世”结婚。

2、1367年一月，狮心王理查德一世。

3、1373年7月9日，英国“黑太子”。

4、1526年4月9日，法国弗朗索瓦一世。

5、1565年4月9日，法国国王查理九世。

6、1650年10月30日，法国国王路易十四与大主教马扎伦到此。

7、1539年12月1日，神圣罗马帝国查理五世在此获“金羊毛勋章”。

8、法国大革命后，拿破仑在此“办公”。

9、1995年，英国女王伊丽莎白二世到此。

。。。

无论哪一个，都是历史上举足轻重的大人物，无论哪一个单独拿出来，都可写出篇大文章，在此就不一一列出。

诸位，我只能尽力而为了😜💦！

来过大教堂的人物名目表，拍照算留个“档案记录”吧。

这些照片中，尤其有意思的，是这个15岁的“阿基坦的埃莉诺”与16岁的后来法国国王“路易七世”结婚的画像。（这好像是唯一看到过的有关二人婚礼的古代画像。）

好家伙，就是这二个“小家伙”，把英国法国搅了个天翻地覆！厉害！

今天波尔多的市徽，有法兰西的“百合花”，也有“金雀花王朝”的狮子，下面是波尔多的“大钟门”，整个城市漂浮在美丽的加隆河“月亮湾”上，历史沧桑一徽尽显。

出教堂后，绕了一周，从外面看到的另一侧入口大门。

教堂前面是个大广场，广场右面就是波尔多“市政府”。图上看，有A、B二条轻轨经过，站名都是“Hôtel de ville市政府”，来这里，找“Hôtel de ville”就行。

我们到时，广场另一头的市政府大门紧闭，没能进去看看。

从市政府看大教堂，那个独立塔楼十分醒目，上面可以看到波尔多景色，登塔需付费，还要排队，没那个耐心，算了。

三，圣米歇尔圣座教堂（Basilique St. Mchel）

这也属联合国文化遗产，据说是法国第三最高教堂。位于加隆河岸。

1846年，这座教堂列为法国历史古迹。1998年，成为“圣地亚哥朝圣路”世界遗产的一部分。

在波尔多不管什么地方，远远地就能看到它的尖塔。是波尔多的地标式建筑。

（图片来自网络）

圣米歇尔圣殿教堂兴建于14世纪末到15世纪。已经是完全的哥特式。

其实真正“高”的不是教堂本身，而是这座教堂旁边最引人注目的St. Michel塔，这座独立而建的哥特式尖塔建于1440年，高达114米。1881年在钟楼下面发现了高卢-罗马墓地和墓穴。

登塔顶需买票，可以眺望整个波尔多风光。

看了这么多古教堂，有点明白了：塔楼独立于教堂，是波尔多地区教堂的建筑风格，难怪在来时路上看到的那个“圣殿骑士团小教堂”，塔楼与教堂分开。总算解答了我的一个“疑问”。

塔楼旁边才是教堂的入口大门。

进入这个大教堂后，第一感觉：教堂很高大，但内部显得陈旧。

与前面的二座教堂不同，这里是很少见的木制天花板顶棚。

这里是圣米歇尔的圣座教堂，在基督教中，只有专为某个圣人而建的大教堂，才能称为“圣座Basilique”。

这个大教堂也没有二边伸出的侧翼，不是十字架平面，仍保持原始“巴西利卡”风格。

祭坛上是大天使米歇尔杀龙的雕像。

16世纪，法国国王路易十一为了重振波尔多，给予了圣米歇尔在众天使中至高无上的地位，并制定了圣米歇尔圣谕。1571年，身为波尔多市长的蒙田先生就曾戴上了圣米歇圣谕之链，被赋予圣米歇骑士的称号。

原花窗玻璃毁于1940年二战时的轰炸。

我进去时，教堂空空荡荡，有点冷落。但花窗在地面上留下色彩斑斓的光影，给古老的教堂添了几分生机。

这个大教堂宜于远观，比近处看漂亮。

上午的时间过的很快，中午到了，但突然发现所有的餐馆都必须提前预约（五月法国的餐馆酒吧内部仍因疫情封闭），走了几处都满员，无奈之下只能买三明治解决（自此也长了教训，看到合适的餐馆，赶快电话定位。）

赶回“旅客信息中心”为参加下午的导游讲解老城参观。

丈量美丽波尔多

一到波尔多，就看到这个纪念碑，高高地矗立在坎康斯广场上，十分醒目，是城市中心坐标。

导游带领下的讲解介绍，就从它开始。

纪念碑是为法国大革命中的吉伦特派（Girondist）而立。这个吉伦特派原是法国大革命中激进派，曾掌握政权，砍过不少人头（包括路易十六）。但在后来的战争中被奥地利打败而失势。在残酷的政治斗争中，22名吉伦特党主要党员被当作战犯处决，也被砍了头。

这座竖立于1894年和1902年之间的纪念碑，便是为了纪念这22名风云历史的牺牲者，名为：吉伦特派纪念碑（Monument aux Girondins）。

巨大的圆纪念柱下面是一个大的底座与两个喷泉池，装饰着青铜马和战车，雕塑十分精美壮观，是艺术杰作。据说雕像群在二战德国占领法国时期曾被移走，1983年才被恢复原位。

底座二边的雕塑分别代表。 右边：多尔多涅河；左侧，加龙河。

顶部有代表自由精神的雕像。

战车的脚下有四马奔腾，喷泉⛲水花飞溅：前面有三个人代表：无知，谎言和恶行。奔腾的四马二轮战车和翻滚的鱼，代表幸福。

朝向 Chartrons夏尔特广场一面雕塑代表：和谐的胜利

朝向图尔尼广场：代表波尔多市的女神在船头的聚宝盆上。

朝向加隆河（Garonne）的雕塑：

自由论坛与法国公鸡；

2个坐着的人：右侧代表“历史”；左侧代表“雄辩”。上面铭文是，“记念吉伦特人”。

骏马的雕刻十分传神，马蹄上有翅膀（令人想起中国的“马踏飞燕”），加上喷泉浪花飞溅，真如腾云驾雾一般。

纪念碑广场上有很长的林荫道，旁边立着米歇尔·德·蒙田（Michel de Montaigne）的白色大理石雕像，蒙田是法国16世纪哲学家。1581至1585年间，曾担任波尔多市长职务。而他也是我很欣赏的法国哲学家之一。

中国人熟知的钱钟书的“围城”名句：“婚姻是座城，城外的想进去，城里的想出来。”

原版就是来自于蒙田：“Mariage may be compared to a cage：the birds outside deapair to get in and those within despair to get out. 婚姻好比鸟笼，外面的鸟想进进不去；里面的鸟儿想出出不来。”

西方的哲学起源于神学，直到启蒙哲学运动之前，很多哲学家(如牛顿)基本上都是用哲学证明神学，用神学证明哲学。

而法国哲学的源头是希腊哲学，法国真正自己的哲学史，就是从中世纪文艺复兴时的蒙田(Michel de Montaigne，)开始。

他是法国文艺复兴时期最有标志性的哲学家，以《随笔集》（Les Essais）三卷留名后世。

蒙田是个很有个性的理想主义者，深恶痛绝所有迂腐的学术界，嘲笑晦涩难懂的古希腊哲学书籍。是十六世纪学术象牙塔中的一股清流，睿智而一针见血。

他的《随笔集》开卷即说：“吾书即吾人。”（je suis moi-même la matière de mon livre.），他有很多精辟的名句：

“即使在最高的王位，也只是坐在屁股上。”

“艰涩是搞学术的人变魔术的铜板，”

“人生一半充斥着疯狂，另一半充斥着智慧。”

“觉得自己很蠢？没事儿，你本来就很蠢。”Et alors ？那又怎么样？……哈哈😄！真的很“法国”！！！

1581至1585年间，法国哲学家米歇尔·德·蒙田曾担任波尔多市长职务，当时正是法国陷入疯狂的“宗教战争”时期。

这是法国历史上极黑暗的一頁，同是基督教的“天主教”和16至17世纪由马丁·路德等神学家发起宗教改革后的“新教”之间，矛盾激化爆发了三十年的宗教战争（Thirty Years' War；1618年－1648年），欧洲哀鸿遍野，近800万人死亡。

即使今日，重温历史上“宗教战争”的惨痛教训，仍能给人许多警示启发。

文艺复兴后的16世纪，欧洲曾经历过一次痛苦的分裂，本来梦想在欧洲给予基督教信仰以一种新思想的宗教改革，却演变成了“宗教战争”史无前例的野蛮行径。

当科技的飞跃发展反而成为传播狂热神学的工具时，当活字印刷术所传播的不再是文明和教育而是仇恨和激进政见时，就已经不是人文主义胜利了，而是极端原教旨主义的排斥异己胜利了。

当时的全欧洲，每一个国家都在血腥的内战中互相残杀；波尔多市内就发生了多起针对新教徒的攻击，其中1572年10月3日的一次屠杀中约有200至300名新教徒遇害。

内战以狂热的意识形态把法国完全毁掉，就像今天宗教极端狂热分子蹂躪全世界一样。“火焰法庭”将无数新教徒判处火焚。巴黎“圣巴托罗缪之夜”那一天就杀戮了约八千人。法国宗教战争其间，波尔多市内也发生了多起针对新教徒的攻击，其中1572年10月3日的一次屠杀中约有200至300名新教徒遇害。

胡格诺派（新教）也是以眼还眼，以牙还牙，用罪行报复罪行，用泄愤报复泄愤，用残暴报复残暴。他们冲击教堂、打碎雕像，着魔似的疯狂甚至都不让死者安宁。“狮心王”理査一世和“征服者”威廉一世的陵墓被砸开，墓内的财宝被掠夺。时至今天我们在欧洲看到的许多教堂雕像被砸毁，如果不是法国大革命砸的，就是十有八九是宗教战争时砸的，历史的愚昧与疯狂令人震惊。

历史再一次证明，无论你信仰什么，无论你的信仰是多么的崇高，一但走向极端，走向分裂，走向仇恨，最后就一定会走向暴力恐怖和屠杀，古今中外，无一例外！

在法国历史上这个黑暗时期，身为波尔多市长的蒙田，在旧教的亨利三世和新教的纳瓦拉的亨利（后来的国王亨利四世）居间调停，处境十分艰难。有心救世，无力回天的他，就是在此期间写下大量的哲学笔记和流传广泛的《随笔集》（Les Essais）。

蒙田说：“人生的最高艺术乃是保持住自我”。蒙田自由的和不受蛊惑的思考，对像我们这样一代被命运抛入到如此动荡不安的世界中的人来说，深有裨益。

人们说：真正读懂蒙田，人们不可以太年轻，不可以没有阅历，不可以没有种种失望。正如19世纪奥地利犹太裔作家斯蒂芬·茨威格所说：“蒙田将自己的一生、将自己所有精力和努力，以及自己的艺术和智慧全都用在这样一个问题上而且也只用在这样一个问题上：“在一个疯狂的年代，我怎样保持住我自己的自由？”

知道了历史，才能明白他所写的哲理。

广场前面两个圆柱（高21米）面向加龙河 。竖立在1829年。其中一个看得出是古希腊“爱马仕”神~象征商业，另一个古希腊女神代表航海。

波尔多邻加隆河，航运是它的经济命脉，那只大大的船头让我回想起巴黎的市徽，也是一只大船“历经风浪，永不沉没”！

“黄金年代”

18世纪在波尔多历史上被称为“黄金年代”（L'âge d'or），今天我们看到的波尔多，基本就是那个时期的“作品”。

几乎与巴黎的“奥斯曼改建”同时，波尔多整个城市也以加隆河为轴线，建立起大量学校、报社、市场等现代意义上的市政设施。据导游介绍：城市设计的构想是：当与英伦和世界通航的游轮进入加隆河时，能一路看到岸边的波尔多城市气势恢宏，被它的美丽富足震撼！

我们开车进入沿河大道时，确实看到岸边的建筑，全由风格一致，建筑规范的石建高楼大厦组成，如漂亮的建筑展示绵延不断，气势确有“王家风范”，虽经历近三百年，如今依然壮观美丽，令人印象深刻，难怪人称“小巴黎”。

加隆河在波尔多市有个大拐弯，有个很美丽的名字“月亮湾”，标注在市徽上，也列入联合国世界文化遗产。

如今整个河湾被改造成沿河的大花园，两岸风景秀丽。

河边可以看到许多游船，可惜现在因疫情，全部停运。

顺河来到“交易所广场”，由建筑师昂热-雅克·加布里埃尔设计，兴建于1730年的大喷泉是广场上“中心的中心”。夜景时特别好看，白天倒是显得有点空荡荡。

“交易所广场”边上的建筑物，自然是“交易所”大楼。

当年贸易辉煌的历史，仍然可以在金碧辉煌的装饰物上看到。

当年的“海关税收”大楼。

这里也曾是“财源滚滚”的地方。

漂亮的玻璃房檐。

石块铺成的街道~这一切确实很像巴黎。

皮埃尔桥是加隆河（Garonne）上的第一座桥梁，修建于1819年到1822年

走在大桥上，看到的加隆河水滚滚，但很浑浊。加隆河与大西洋相通，水是咸的。受涨潮退潮影响，水面高度能差十多米。

导游说：二战时期，德国占领波尔多，在撤退时为了阻止联军，在河里沉了四十多艘船，现在每当退潮时，注意一下仍能看到。

河岸边，一座黑人女子的雕像引人注目，她记载了波尔多历史上黑暗的一页。

看了雕像下面的介绍：这个黑人女子是当时被买卖的黑奴。

波尔多是当时黑奴贸易（法语：Traite négrière à Bordeaux）的重镇，这个构建了非洲－欧洲－美洲之间的市场体系，使得波尔多从中获得了巨大的财富。至1783年，波尔多的黑奴年交易量超过40万，是当时波尔多本地居民数量的数倍。

此后，美国独立战争爆发，法国失去北美大片殖民地，波尔多的黑奴贸易史至此基本结束。

这倒也是法国特点，不掩饰历史污点，立像为凭，以戒后人。

从河边，有许多小巷通入老城内部。据导游介绍，19世纪波尔多城市规划总体布局，就是以加隆河为准，所有重要建筑物一字排开，在建筑物之间开辟街道，成纵向辐射，从河边可以直接到达城市每个地方，整个波尔多市就被这样纵横交错的街道广场交通网联通起来，方便以河为主的贸易物流。

难怪波尔多给人的总体印象完整大气，一气呵成，而不是“东一榔头西一棒子”，颇有巴黎的“奥斯曼风格”。

从河边进城有几个重要城门，15世纪的城门“Porte Gailhau"。是为查理八世的胜利而建。

哥特式的建筑，作为城门还是挺气派的。

城门上的雕刻。

从这个城门，可通往市内，街心有漂亮的广场。

漫步老城，昔日的豪华依然可见。

老城内保留的15世纪豪宅装饰。

一场突如其来的大雨，把地面淋的“五彩缤纷”，原来这是在18世纪改建城市时，把拆下来的各种颜色石块都制成方砖，混合铺在街道上，即是历史的记忆，也是脚下的色彩。~真是个“废物利用”的好主意。

躲雨时，导游顺便告诉我们，这个喇叭弧形门楣支撑，是波尔多市的建筑特色。

雨中漫步，转到老城改造后的新区。

中世纪的废弃教堂，被改成了电影院，旧城墙的梁柱被安放在广场中央，现在这里成了年轻人喜爱的文化区，旁边的餐馆酒吧林立。

顺着波尔多的城标，又来到著名的钟楼大门。

这是除了“Porte Gailhau"城门外，波尔多的另一个漂亮的城门~波尔多大钟门（Grosse cloche）。

“波尔多大钟门”是波尔多前市政厅的钟楼。 介绍说：它是一座罕见的自中世纪保留至今的平民建筑物。

因毗邻12世纪的圣埃洛伊教堂，位于“圣地亚哥朝圣之路”上，13世纪开了城门，15世纪改建成“波尔多大钟门”。

大钟门装饰华丽，两个40米高的圆形塔楼分居两边，中间相连处悬有巨型大钟，下面装饰有金色狮子纹章。在发生火灾时，它会敲响报警。大钟作为城市的象征，表现在市徽上。

波尔多人非常重视大钟。 当国王想惩罚不服从者时，就将其拆除：亨利二世曾拆除此钟，以惩罚1548年的起义，直到1561年才得以重建。

现在的大钟铸造于1775年，重7800公斤，高和直径均为两米。

波尔多市说大不大，说小不小，老城半天基本也就转完了。

老城内还有许多各具特色的教堂，其中比较特殊的，是市中心的一个巴洛克式教堂，与众不同的是，它有法国的“马提尼克”和其它海外省的祈祷堂。

海外省带驼羊的徽章，看来是南美洲的。

内部的结构也有意思，与外面巴洛克的繁杂曲线不同，内部反而有意呈现几何图形的简约美。

小教堂边上有个不显眼的“Passage”（廊道）

颇有巴黎风情。

里面别有洞天，各种高档店面典雅高贵。

葡萄酒🍷庄自然也是少不了的。

从这里出来，就突然来到波尔多最繁华的步行购物街~圣凯瑟琳街。

顺购物街，也就又回到了歌剧院广场。

但我们的游览并没完。

顺歌剧院右边。

有一条直通加隆河的花坛林荫大道。

据说两边是波尔多最早期的城市建筑物。导游特别介绍波尔多不同时期的二种建筑方式，感兴趣的可以注意一下：

早期，左👈：喇叭弧形门楣支撑。

后期，右👉：直角支架式支撑。

这里是波尔多中世纪的“港口”。因为阿基坦的埃莉诺嫁给力英国国王亨利二世，波尔多在近300年时间内属于英国。是英国主要的葡萄酒🍷产地。葡萄酒就从这里装船出发前往英格兰。

有意思的是：据说当时加隆河河面宽度达800米，比现在宽一倍，河水一直漫到现在歌剧院后面的街道上（图上的台阶处），船就在旁边装卸货物和酒，运往英国。望着脚下的石阶，想像当年的浪打船头，还真是有点“沧海变桑田”的感叹。

波尔多城真正的繁荣始于法国国王路易十一的造访。1462年，国王经过波尔多，在此停留了两个月。他不仅重新打开了百年战争中关闭的葡萄酒市场，而且建立了各种劳动行会，他说：“不在兄弟会宣誓的船只，没有一只能够在吉伦特河流上航行。”

夕阳西下，终于回到“歌剧院”。大剧院新古典主义风格的装饰，雄伟的科林斯柱，在夕阳下熠熠生辉。

我们的古城游也到这里结束。

歌剧院疫情关闭，但有民间合唱团（好像是来自亚洲的🌏）自发在外面的台阶上唱歌，让波尔多又多添了几分艺术色彩。

一整天，漫步波尔多街头，穿越历史，信息量好大，脑子里满满的，但那是一种充实愉快的满足。

晚上品尝美食，每次白天跑腿劳累，晚上美食的补充就很重要啦。😄

顺便说一句，这是波尔多的特色糕点“卡奈乐”（Canelé），因用朗姆酒巧妙调味，呈精致的焦糖和松脆的颜色，国人叫它“酒桶蛋糕”，来波尔多也要尝尝😜。

第三天，按计划离开波尔多，上午先利用开车之便，访问了几个步行不易到达的景点。

其实前面谈到的三座联合国世界文化遗产的教堂。其中二座不在市中心的，都是留在这天开车去找到的。

一座是11世纪的Basilique Saint-Seurin圣苏林主座教堂。（拥有8~9世纪查里曼大帝和“罗兰之歌”的传说）。

另一座是13世纪的圣米歇尔大教堂（加隆河岸的法国第三高的大教堂）。（图片来自网络）

连古罗马歌剧院，都是这天看的。第一天我们重点“丈量”老城，这些地方离市中心较远，用腿“丈量”时间就来不及啦。

意外惊喜

今天最意外惊喜的收获，是极美丽，但却在旅游手册，甚至导游地图上都没有列出的罗曼式“圣十字教堂Église Saint Croix⛪”。我是从别人的游记上看到它的名字，但波尔多市的游览图上没有它。

我们按教堂所在的广场名字Place Saint Croix才用GPS找到它。

网上查资料称：

圣十字教堂（Église Sainte-Croix）属于一座创建于7世纪的本笃会修道院，教堂兴建于11世纪后期和12世纪。”

我们看到的教堂，整体方方正正，有两个方形塔楼的外立面，正面四个装饰拱门，中间是真正的大门，旁边还有个侧门。高达五层的教堂宏伟大气，保存完好。

走到正面细看，我不由得倒抽了一口气，哇！满壁满墙的雕刻：人物，花草，动物，有大型单独雕像，群像，更有细微处密密麻麻的各种装饰，几乎让人有点眼花缭乱，目不暇接。

墙上左面高处的“圣米歇尔屠龙”的雕刻，可算是一个中世纪骑士完全写实的雕刻艺术品（手中盾牌上隐约可见“圣殿骑士团”的燕尾十字架。）

中间大门上方的“最后审判”，虽是传统题材，但表现的也很有特色，基督造型还是罗曼式，周围的四大弟子以各自的象征物“鹰，狮，牛，天使形象出现。上下是舞蹈的天使。

门框周围的装饰繁细到匪夷所思，人物，动物，花草...，我估计当时的工匠可能是把所有的看家本事都使出来了，至精至美如同工艺大赛的竞争参赛品一般。

大门上方的十二圣徒形象反而线条简洁，墙面干净，突出了人物的不同性格形态，整体仍看得出是属于罗曼式的扭转飘逸派（总觉得后来文艺复兴时期的矫饰风格，与其颇有相似之处），

细细看过，每个都可称为“艺术品”。

我不知道雕刻这些人物形象的工匠是不是一个人，但肯定是高手，所有人物，不仅形美，更是神似，高雅脱俗，可见其审美品味不凡。

大门和门框上的雕刻：基督坐镇中央，脚下是十二星座，门框两边是每个季节要进行何种对应劳作的传统题材，雕刻的微妙微肖。

看来世界上不管哪个宗教，不能光“务虚”，也得“务实”，天时地利，出世入世，最后得解决点实际民生问题，才能让人信服。

我真没有料到在最后这个名不见经传的小教堂，居然看到了波尔多最美的罗曼经典艺术（起码我这么认为😜）！

真不理解这么好的建筑雕刻艺术品，为什么城市旅游介绍没有推荐，连地图上都找不到？！

后来才得知，十二世纪的修道院Saint Croix. 墙面上的浮雕圣米歇尔天使长，是法国国王路易十一在十五世纪加上去的，为了增写圣米歇尔圣谕，重新彰显百年战争后法国的荣光。

最后一天的游览和发现让我心满意足，没有遗憾。下午沿着“朝圣之路”继续南下。

傍晚终于来到与西班牙接壤的海边度假村，听风吹鸟鸣，好不惬意！

我们的行程还将继续，但因当时法国与西班牙边境仍因疫情封闭，我们不得不取消了前往西班牙圣地亚哥的计划，但也歪打正着，趁机把法国边境的巴斯克地区好好转了转。

感兴趣的可接着看下集：

“朝圣之路”~（三）巴斯克风云。

朝圣之路（一）“圣殿骑士团”小教堂