龍之西行一一西藏篇（第三次西藏行）

龙之行

2020年的疫情，将我计划自驾西藏新疆之行推迟了整整一年。G317进藏，阿里北线转阿里中线再到阿里南线到狮泉河，这条路己在我脑海中反复湧起，此行就是去探寻一次，印证一下这条路的轨迹是否与我想像的一致。二人一车一猫，5月25日一早，宜昌出发！

5月初才自驾到过成都，高速公路一路开的很无聊，也很累。快到垫江时，颈脖子酸涨，用二片华能贴敷上，一口气便干过了成都，下午5点到都江堰。11个小时，九百多公里，多亏用了华能贴。入住简悦之家，不到一百元，此后一路再没有这么便宜的宾馆住了。晚上在都江堰建设路重庆烤鱼馆吃烤全鱼，热闹而实惠，一大盘俩人吃到撑。临走又让店家做了份牛蛙火锅，带上明天路上吃。晚饭后查了下附近游玩的地方，决定去夜逛南桥。

南桥的夜景，灯火阑珊，游人不多。沿着浦阳河湍急的流水，一直逛到临住的地方。四川是乎到处都是宵夜地方，可惜实在是宵不动了。

一早起床航拍都江堰，可惜散雾迷茫，只拍了个大概，了解了一点都江堰的历史。公元前256年，蜀郡太守李冰率众历经8年修建的都江堰水利工程，至今依旧在防洪、灌溉。感叹这座造福人民的伟大水利工程。其开创无坝引水技术为世界水利文化之鼻祖。

出都江堰纠结是走汶川马尔康还是走丹巴？真不想走高速，还是选择走熊猫大道前往丹巴，看下中路藏寨。相比甲居藏寨的名声在外，中路更显宁静一些。白色的藏房、金顶的寺庙和高耸的古碉楼，座落在绿色的田间，零而不乱。要是秋天来，遇见缤纷灿烂的色彩，那便是藏寨最美的模样。

从丹巴到莫斯卡，要穿越近四十公里的原始森林，到达海拔约4千米的神密之地。莫斯卡人自古守候着这片净土，在超然物外的胜境中，人与野生动物和谐相处。

土拔鼠是藏民口中的“雪猪子”，与当地居民有着特别情结，加之游人的宠爱，个个长得膘肥体壮，憨态可掬。但从健康来说，土拔鼠，你似乎该减减肥了。

莫斯卡，藏语方言意为祥瑞平坦的地方。这里曾是格萨尔王战斗和生活过的地方，非常偏僻，通上公路也是近几年的事，与当地居民沟通仍是困难，从他们的笑容中流露出自然的温和，并无拘谨和羞涩。村上近一百来户6百人左右，有二所学校，小学和初中，均有汉语和藏语教学。通公路之前全村无厕，现在有一个了，据说还是为游客方便而建的。开放互通才能文明进步。

憨态可掬，来者不拒的土拔鼠，许多游客忍受来回七、八十公里的颠簸之苦为你而来。

告别莫斯卡村，计划下午到党岭，可是进党岭的路正在改建，进不去。从党岭到道孚有条新路，地图上没有，还好之前做了功课，又问了当地人，便改走Y002往丹东乡方向，左拐进入林场到日月潭一银恩乡一玉科大草原一道孚。一路都是原始风景，过瘾。

途中遇藏民盖建木房，停下车观看。这里是难见外来者的，言语更是一点都无法沟通。

咪雅似乎也在看稀奇

玉科草原应该是很美的，可是经过时却下着雨，无法远望。从道孚县北上经炉霍县，就上了G317川藏北线了，一路雨还在下个不停。

在垭口遇见雪山时天有点放晴

到了马尼干戈。马尼干戈古代时就是云南、青海、四川古代藏族商贸的一条重要集镇，也悬古时茶马古道的重镇。当地藏族以游牧为主，个个彪悍粗犷，饱经风霜，所以马尼干戈又有中国西部牛仔城的称号。

雀儿山下的新路海，藏名为玉隆拉措，海拔4040米，是我国最大的冰川终碛堰塞湖。当年川藏公路的筑路大军，将此处命名为新路海。

天空虽然不尽人意，在观景平台，兜售商品的小兄弟帮我俩拍张合影，看样子常帮游人拍照，水平还不错呦。

一对藏族小姐妹一直在向我兜售她的东西，天下着雪，不忍心她那模样，夫人给了她一点吃的，我也买了她这块石头。虽明知有假，且把它当真吧。

现在不用翻雀儿山了，穿过隧道，下午3点多就到了德格县城。找宾馆费了点时间，赶到印经院己是4点，5点印经院关门，赶紧买了门票进去，这是在四川境内唯一一次购买门票，50元/人。哦，在莫斯卡村交过20元/人卫生费，哈哈，现在想起来为什么有一个厕所了。

一进门左手边，看到印经院里洗刷刻版的场景。

在上二楼的楼梯口，从另一个角度观看他们劳作，临近下班，有的已脱去手套。我有意咳了一声，一位劳作者抬头一望，便有了这张面带微笑的劳动者的照片。藏族同胞面带笑容，是缘于他们信佛从善的吧。

在印经院游客是可以随便走动的，除非写了“游人免入”外。用手机拍照在这里不被禁止，但不得使用闪光灯，更不得带照像机进入。

为了防火安全，整个印经院是没有灯火照明的，所以游客是决对不能吸烟的。照明都是依靠从门窗天窗射进来的自然光线，劳作者也都靠窗而习。

印经院构造独特，红墙高耸，绿树婆娑，幽静壮观。靠大门一侧为一楼一底，正房则为二楼、三楼，参差有致，系典型的藏式建筑风格。院内分藏版库、纸库、晒经楼、洗版平台、裁纸齐书室及佛殿、经堂等。全院有书版21.75万块，每块刻两面。大、中、小版平均若每面各以600个音节计算，其字数总计约2.6亿字，规模宏大。2009年作为传统技艺的德格印经院雕版印刷技艺被联合国教科文组织列入人类非物质文化产业代表名录。

由于气候关系，每年印经时间只有半年，从藏历三月十五日至九月二十日。这次下午来的晚，印刷的工人己收工下班了，没有看到印经场面。我和等待敲锣下班的工人留影。

在印经院遇到二位放假（礼拜六）的藏旅学生，汉语很不错，交谈中印证了藏族人有名字但无姓氏的习俗。藏族人在婴儿出生后会请活佛、喇嘛或上师等德高望的人取名，起名一般不是由自已父母起的。

印经院关门了，但仍有许多人在此转经，诵经。

天真无邪的孩童在印经院的广场上滑板玩耍。

一大早在宾馆楼下一个陕西人开的小吃店过早，豆浆包子馒头稀饭煮鸡蛋，很简单，生意很好，大都是游客。县城里超市货物很丰富，连冰冻海鲜都有买的，对于自己动手做饭的来说真是太好了。

今天出川，过金沙江进入西藏昌都。

扎曲河，在昌都与昂曲河汇入，改称＂澜沧江＂。

昌都古称“康”或“客木”，以区别于卫藏、康藏、安多藏区三个地域。明清称此为康藏地区。卫藏的宗教，康藏的汉子，安多的马。

卫藏大体上是现在的 西藏 。它又分成了三个部分：前藏、后藏和 阿里 。前藏是指 拉萨 和 山南 地区；后藏是 日喀则 地区，整个藏北高原便是“ 阿里 ”。

昌都市区有两个烦恼，一是住宿好找停车难，二是物价贵的离谱，比如92#汽油，8.55元/L，四川当时为6.7元/L左右，所以进入此地区前要加满油（出德格加满油，到那曲巴青荣布镇约700公里可加油）。

贵也得吃呀，民以食为天嘛。还喝酒？哈，我没事，但高原最好别喝。晚饭基本自己在宾馆做着吃，合口味且实惠。早上出发时顺便在县城农贸市场购物，一般都有大肉蔬菜卖，有的地方还有卤菜，一路基本是四川人在做生意，味道还行呢。

雨中离开昌都，一路高山公路边有许多帐篷，有些像集市，原来都是上山挖虫草的人，有些拖家带口都来了。5、6月正是藏区挖虫草的季节，一个山头一个山头地寻找，一锄一锄地挖。

这应该是孜珠寺山的背面。从孜珠山脚到山顶还有12公里的非铺装路，路窄，坡陡，颠簸，高反，气候无常等等，考验着到此参拜的人的毅力。

孜珠寺位于西藏东部昌都地区丁青县著名的神山-----孜珠山上，海拔4800米左右，是西藏海拔最高的寺院之一，也是雍仲苯教最古老、最重要的寺庙之一。孜珠寺始建于三千年前，由第二代藏王穆赤赞普倡导，大成就者第一世穆邦萨东大师创建并传承，至今已是第四十三世。

孜珠意为六座山峰，这里异峰突起，挺拔险峻，怪石嶙峋，禅祠叠叠。这座寺庙已经成为研究藏族古老雍仲苯教的重要场所。

苯教有四大神山之说，主要有阿里的岗底斯山、林芝的本日神山，昌都的孜珠山、玉龙的梅里雪山。孜珠寺有二镇寺之宝：无量光佛像、左旋白法螺。

左旋白法螺。（图片来自网络）

格聂神冷古寺也有镇寺三宝，其中之一是一个“反转海螺”，游人出钱可观看。孜珠寺的是左旋白法螺，螺纹应该也是反转，不知谁有幸能一睹其真身。

我带上像机从海拔4千多的孜珠寺公路边再登上最高的那一小间修行处，除了气喘以外，竟没有任何不适。这也许是神之力助也。

从山顶的石洞处回望孜珠寺金顶大殿。仔细看照片正下方小路边，有二块浅色的木板铺着，那便是海拔最高的旱厕了。

在山顶这间修行处修行的僧人，对游人的到访始终以微笑示意，这便是最友善的交流了。

这间屋中有禅室，有一凹处，是前辈大师禅行时留下的足迹。

放学途中，念念有词。

在对面的观景平台与孜珠寺全景合个影，愿此行当下能融化坚固的我之偏执与烦恼，从对别人的关爱与宽容中看到无我，从无我当中感受到喜悦与安详。

一早冒着雨加雪，前往布加雪山看冰川。从G317到南坡的坡戈冰川只有15公里，水泥铺装路，很好走。到达冰川脚下不久雨停了一阵，仿佛在欢迎我们的到来。

布加雪山，共有五条发育完整的巨型悬冰川，是世界最密集悬冰川。其中最闻名的是布加雪山北坡的焫茸冰川，从G317进入约有120公里路程，且有大几十公里的烂路，非常难走。

还是这里性价比高，只可惜阴雨天信号不好，飞不了无人机，平面拍的效果无法表现出冰川的神奇与壮观。

我用一袋从家里带来的馍，成功把三条牧场的狗带入到我设计的场景里。

有计划从拉扎乡进入比如县去萨普神山，前方消息说比如县下雪封路，不知什么时候通，便直奔那曲方向了。在那曲买了点菜，再奔向阿里北线去。途中遇见火车拉着坦克，G109线上有很多半挂车拉着各种坦克装甲火炮车演练的。半挂车后面挂着“国防征用”的牌子，空载时一路开得飞快，即便是开小车技术不好难超它。

进入那曲地区，天开始放晴了。

进入G317，方向阿里北线，遇见第一个湖，鄂措。这是第2个湖，蓬措，就挨着G317，北面有雪山。下午到达北拉镇，前二天来的同学在此订好了房，镇上唯一的宾馆，条件比较简陋。北拉镇值得停留观景，十五公里范围内，其东有蓬措，北有江措、达如措，西有巴木措。最著名的是南面的纳木措，当然这个距离要远一点，有一百多公里。过青龙乡，可以到纳木措圣象天门，只是有一段路相当的难走。

北拉镇小学正在搞六一节活动，一个六一节，庆祝了三天，很热闹。这是五年级的舞蹈队员，能用汉语和我们交流，很阳光的一群帅哥。

有幸用无人机拍摄了学校操场上的庆祝活动，也许是第一次见无人机，很多人围观。有警察过来开始不让飞，我们说学校请的，他这才黙许。过后还约了我加了微信，他想看我录制的节目。

不仅是学生，很多成年人也盛装出席活动。政府在此建了不少安居房，免费给偏僻的藏民在此安家，如今小镇上人还不少。

妇女们都还是用围巾围着脸，不大愿意让人拍照。这俩位的穿戴，真西藏，特好看。

活动结束了，从孩子们的笑脸上看得出他们今天非常地开心。

一早在镇上吃早饭，一碗牛肉面，但我还是不太适应这里的味道。同学让老板拿出一包东西，猜猜这是什么？

一早出发前往纳木错，为了不买门票和坐景区车，我们艰难地摸索前行，路经巴木错。在巴木错附近的加苏村向西拐（百度地图有此地），进入土路，从此可到纳木错圣象天门景区。这其中有二十多公里的标准搓板路，颠得真会让你怀疑人生。

看看什么是标准搓板路！近四十年驾龄的老司机也是头一次见如此长、如此标准的搓板路。

颠簸之后就是美景了，看到纳木措了。我们先没到景区，向左拐进入湖边玩。

对面雪山就是念青唐古拉山，最高海拔7162米，终年积雪，远远望去，仍气势磅礴。

纳木措，名不虚传啊。我看纳木错的美在于其大气磅礴，这有别于羊卓雍湖的秀美多姿。

只是纳木错景区（扎西半岛和圣象天门）很让人吐槽。网上说可以提前二天订票自驾进，却几乎订不到。我特意试打电话联系，回复说一周之内都订满了，其实就是要游客坐景区的车。

圣象天门景区有人把门验票，于是我们绕过此地，从月亮湾三圣石进入湖边。一样的纳木错，只是没有了那座石门洞而以，难道大老远来化钱就是看那个门洞吗？

同学要在此扎营，我们继续西行，入住班戈县城。

从班戈出发了，往双湖方向观班戈措，天又下雨，折回重新走G317去西藏最大的湖一一色林措。

色林措虽大，但气势上比不了第二大的纳木错。色林措建了观景台，又免费，却少有人驻足，只因少了起伏的山峦和高耸的雪山映衬。

航拍一张色林措

色林措西南角的错鄂，紧临G317，虽是色林措的卫星湖，却丰富多彩，山峦叠障，湖水斑斓，觅食的动物随处可见。

错鄂中有大小6个小岛，每年4月份至8月份是鸟类繁殖季节，岛上共有鸟类总数量约十万只左右，几十个珍稀品种，又称鸟岛。

进入湖边路口收环境卫生费每人20元/人，属合情合理，若没人管理怕是会遍地垃圾了。哈哈，又见他们藏式微笑。

带上长焦来此打鸟吧

因强行超过几辆军车，后面警笛声起，正经过恰规措，不敢停留，一路狂奔至临近尼玛县城的达则措。

连续三天都在海拔4千米以上，夜宿尼玛大酒店，花380订了个带吸氧气的房间，接下来走一段阿里中线到措勤，到阿里还有5天艰苦岁月的路程要走。

一路向西，未进阿里先见措，便是一措再措。如果说，山是西藏高昂的头颅，“措”就是她善睐的明眸。这些“措”分布于逶迤错落的雪山与广袤蛮荒的高寒草甸、沙漠戈壁之间，让人目不暇接，构成了一幅幅壮丽惊艳的画卷，这便是人们向往阿里的原因之一吧。

从尼玛到文布南村，一百多公里的路己重修一新。在文布乡，与当穹措合影。

天空中云的飘移带来光的折射，湖水的颜色也因此会有所变化，一处蓝，一处绿，另一处泛青。

触摸到当惹雍措了。

当惹雍措是西藏最古老的雍仲本教徒崇拜的最大的圣湖，也是西藏第四大湖。湖的南端为达尔果山，一列七峰，山体黝黑，顶覆白雪，形状酷似7座整齐排列的金字塔。“达尔果”和“当惹”都是古象雄语，意为“雪山”和“湖”，被雍仲本教徒奉为一个神山，一个圣湖。

雍措在藏语中意为“碧玉似的湖”。在西藏，并不是所有的湖都能称得上“雍措”的，连被誉为“三大圣湖”之一的纳木措也没有得到“雍措”的称号，可见藏族人心中对“雍措”有多高的标准。

西藏总共有六个湖冠以＂雍措＂之名，著名的有：玛旁雍措、羊卓雍措、当惹雍措，另外三个是普莫雍措、拿日雍措、冲巴雍措，只因湖面面积小或偏僻，最小的只有12平方公里，而鲜被人知晓。有机会去看看，也许是小而精呢。

我看当惹雍措的美在群山环抱下湖色的湛蓝。

公元五世纪以前，在世界屋脊的青藏高原，曾经存在一个有自已的语言和文字，文明高度发达的古象雄王国。在文布南村东南约15公里处，人们仍然可以在这里看到古象雄国王宫的遗址。

入住文布南村宝马客栈，典型的藏式建筑风格，条件相当简陋，水和旱厕都在外面。老板相当朴实，在缺水的环境下还用水枪帮我冲洗了车的外观，给他钱也不收。

一个藏族小姑娘跑进大厅来玩，叽里瓜拉说着一句也听不懂，但表情极为非富，活泼可爱。特别是一双大眼，双瞳剪水，明亮而清澈。

远处大门口，一位美丽的藏族姑娘跃入我的镜头。迅速用手机长焦把她的嫣然一笑定格。

文布南村正在进行基础设施改建，路面翻修，供排水工程，新建游客接侍中心等项目正在如火如荼地进行中，期待不久这里的环境和服务会大有改善。

从文布南村到措勤，便是阿里中线的东段，共230公里，其中约有160公里为无信号导航、无路基的无人区。走这条线最好是硬派越野车，非雨季时城市SUV免强可行，当然轿车也行，只要你不怕颠簸，不怕陷车，不怕磕底盘。

详细线路：文布南村x610～64km过谢那村后左转s30路牌80～过抗达村～40km，路基49处右转s205～31km砂来村～41km扎日南木措～56km措勤。【关键座标点是砂来村，村中有小买部小吃点可做补济，腾讯地图可导文布南村～砂来村，下载好离线地图。砂来村到扎日南木措到措勤按车辙印走一般不会偏离】

扎日南木措，一个湖水蔚蓝、有着众多半岛的西藏第三大湖。

从砂来村快走近扎日南木措时，路上有二个拦路收门票的，120元/人。我们二车绕过他们重新进入湖区，但离开湖区在一座铁桥处又被拦住了，磨叽了一阵，交了60元放行。结伴同行的那台丰田FJ，还在湖边帮人脱困中，不知后来到此交钱没有。这伙人肯定是非正常人在收钱，过了二天我后面的同学路过此地说没人收门票。

在文布南村结伴同行的车友，在湖边跟一头野耗牛对上了。

纳木措和阿里中线东段的颠簸路让我家领导受罪不少，强令从此不得再走这样的路了。好吧，从措勤出发走G216向南G219阿里南线进发。阿里中线西段措勤～亚热，byby了。

没想到G216有着出乎意料的壮观！

真正的雪山

有幸走过中国最高公路大坂海拔5566米的桑木拉大坂。

雪中一动不动的野驴，站着入眠。

俩头藏羚羊。藏羚羊有一对长长直角。

藏原羚的角短而弯曲，白屁股，短黑尾。

我喜欢这素静的雪，内心有种莫名的震撼，又无一丝多余的杂念，在别处无从有过这种感觉。

非常值得一来的打加措，湖面海拔据称是5170米，有待验证。这个措不是很有名，却非常漂亮。查了一下资料，中国最高的湖（一平方公里以上）是位于西藏仲巴县的森里措，海拔5386米。西藏三大圣湖海拔都没超过五千米。有名气的普莫雍措，海拔也才刚过五千米。

达格架喷泉。在数百米长的河谷两侧密布着大大小小几十个泉眼，是中国规模最大间歇喷泉群。达格架有4间歇喷泉，每次喷发高度1～2米、最高可达10米多，延续时间长时约10分钟，短时一瞬间。在其周围还分布有大大小小的沸泉、热泉、热水塘、喷气孔等。这里距离G219线25公里，海拔5086米，若在如此高的地方泡温泉，不是谁都可以的。

在G219边的一个小湖一一古加措，用干粮喂一群海鸥。不远处就是玛旁雍措游客中心，这种自然景观你若是掏钱去看，那真是人傻钱多，太不值了。

喂完海鸥，继续西行，老远处就见一白点的雪山，我估计那就是岗仁波齐。开近开近，老天开眼，神山岗仁波齐完完全全展现在那里，一团云在周围簇拥着，没有一丝遮挡。

岗仁波齐，藏语意为“神灵之山”，为著名的佛教圣地之一，是八千万世界之中西方的俄摩隆仁或西方极乐世界之地，曾诞生八千万贤能并传播佛法的圣地，是赡部洲的地理和文化中心，也是中国吐蕃和象雄地方土生土长的古象雄佛法——雍仲本波佛教的故乡。是西藏佛教、印度教和原始苯教等教的朝圣中心，每年都有许多来自内地、印度和尼泊尔的信徒前来朝拜转山。徒步52公里转山一周，一般需2天时间。如果是磕长头一周，则要7～10天。

面朝神山，静静仰望，只存敬畏。与风吹着经幡，涌颂。

悬挂经幡是千百年来流传于藏民族地区的一种宗教习俗，有着自身修行、利益众生的功德。风每吹动一次经幡，就如同将上面的经文诵读了一遍。哪里有经幡，哪里就有善良吉祥。风幡所在即意味着神灵所在，也意味着人们对神灵的祈求所在。

虔诚

如果还有下次，要在这个机位拍落日下的岗仁波齐。

在去往普兰县城的路上，圣湖玛旁雍措就在那等着，同时还有纳木那尼峰。纳木那尼峰，海拔7694米，位于喜马拉雅山西段，与冈底斯山脉中海拔6638米的神山冈仁波齐遥遥相对。

玛旁雍措，藏语的原意为“不可战胜的碧玉之湖”。自古以来佛教信徒都把它看作是圣地“世界中心”，藏地所称三大“圣湖”之一。是中国蓄水量第二大的天然淡水湖、湖水透明度最大的淡水湖。

在拉昂措遥望岗仁波齐。

拉昂措藏语意为“有毒的黑湖”，被称为鬼湖。鬼湖拉昂错紧紧的依靠在圣湖玛旁雍错的旁边，但它的名气却不能与玛旁雍措相提并论。其实圣湖鬼湖原本为一湖，由于气候变化，湖泊退缩，水面下降，才由一条狭长的小山丘把它俩分开。当地百姓至今还说两湖底是相通的，有一道河槽连接着两湖。

夜宿普兰县城。普兰县城海拔3700米，三面雪山环绕，是阿里地区难得在海拔4千以下的县城，在此住一晚，得以更好地放松休息，对缓解高反、恢复体能大有帮助。

雪山下札达土林的色彩。

对面雪山为中印两国的界山，以卡美特山脊为界，北面属中国，南面属印度。卡美特冰峰，海拔7756米，为札达县全县海拔最高点。山峰很有特色，峰顶犹如一座圆顶的金字塔。周围簇拥着108座雪山相伴左右，整座雪山群绵延上百公里。

札达土林的形成：据科学家考证，这里曾经是一个方圆500公里的大湖，是喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位递减，露出水面的山岩经风雨长期侵蚀雕琢出了这样的地质奇观。土林的陡峭的山岩，层次分明的沟壑，皱褶的山脊，看似一座座巍峨挺拔的城堡，又似一座座恢弘高耸的佛塔，也像一群群壁垒森严的碉堡。这片神话世界是经历了多少磨砺和孤寂，用自己的身躯记录和见证了多少沧海桑田与斗转星移才换来的神奇、大气，甚至悲壮，让人心生敬畏又震撼心魄。

古格王朝遗址，位于札达县城之西，距札达县城约18公里，从山脚爬到到山顶高有300余米，沿山有残壁、房舍、佛塔和洞窟等，其中还有一座大殿中至今保留着较为完整的壁画、佛像等物件，有幸跟着一个团队进去观看，可惜里面不让拍照。

古格壁画（图片来自网络）

据说有一种特制的经书，用金汁银液书写，这种经书写在一种特殊的呈青蓝色的纸面上，一排用金汁，一排用银汁。（图片来自网络）

传说中古格王朝有一种秘制佛像，称为“古格银眼”，全身用金、银、铜铸就，其双眼尤其特殊，望之犹如活人，民间流传佛像甚至可与人对视。（图片来自网络）

上山的路修了步道，不然爬上去会更加艰难。很佩服自己在高原爬山，当午阳光很毒，原本计划能走哪算哪，不曾想，虽喘着粗气倒也爬到山顶上来了。

爬上山顶，极目远望。

西藏的王宫为什么都建在山顶上，如布达拉官，也是依山而建至山顶。古格王国原先的模样大致也像布达拉宫一样雄伟壮观吧。如果说为了防御，内地的护城墙和护城河是否更科学。有一说法古格王朝被外敌攻破，就是断了其水源。

听收门票的人说，一早日出在阳光的照耀下这里是最美的。有摄影发烧友会在此扎帐，拍落日星空，拍旭日东升。

是啊，对于摄影人来说，摄影最美的语，是光线。

古格王朝从公元9世纪建立到灭亡，存世约700余年共历16国王。当时究竟发生了什么？他们为什么在历史上突然消失？为何至20世纪之前都无人知晓这片遗址？

一个人坐在山顶的台阶处，听风呼啸着吹舞经幡发出的阵阵吼声。望着残垣断壁，心存敬畏。

我很赞同一位自驾发烧友的这句话：对未知世界的无尽探索，对己知世界的心生敬畏。这便是自驾西藏的意义所在。

离别古格王朝遗址，没有去札达县城里，在G565一个加油站北拐，可以到札达土林最经典的霞义沟，再经Y701上G219到狮泉河，比走原路上G219到狮泉河近多了。沿路再次欣赏有着惊天地、泣鬼神磅礴气势的札达土林。

很遗憾的一件事，在札达没有航拍土林，为什么呢？

入住阿里银河酒店，里面有很大一个停车场，很幸运这晚把车头朝外停的车。一早出门，车打不着火了，凭我老司机的经验稍为一查，电瓶亏电了。拿出备用的电缆线，下步找车搭火。我是万万没想到，在停车场前后一共问了四位司机，一位四川牌，一位苏州牌，一位上海牌，一位藏牌，竟然都以各种理由不帮我这忙！酒店老板的车一早也出门了，我只好到路上拦了一个的士，说明搭火付费。二步路拐进来，接上线，打火起动，前后二分钟。问多少钱，的士司机好说话，看着随便吧。还好有十元零线，加上不停的说谢谢啦！

上路后大半个小时还在郁闷中……到了日土县加满油，一路的美景，才帮我把这事给慢慢淡却了。

到班公湖了！

走新藏线，在西藏境内要翻越三个达坂：红土达坂5380m，松西达坂5248m，界山达坂5347m。

红土达坂，和高原常见黄褐色土壤不一样，这里的土壤呈现明亮的红褐色，故称红土达坂，是阿克塞钦盆地和阿里高原的分水（界）岭。

过红土达坂不过半小时路程，就到松西达坂了。从高往下看，这段风景太美了。

龙木错，蓝天白云，起伏的山峦，远处的雪山，蔚蓝的湖水，正在融化的冰面，雪花飘零点缀着湖边二岸……没有最美，只有更美！

界山达坂，故名思意，应该是西藏与新疆的界山了。最有名的界山达坂泉水沟，又叫死人沟。走新藏线都听过“天山达坂撒过尿，死人沟里睡过觉”，由此可见“死人沟”在当地人心里的恐怖印象。据说1957年，一支解放军小部队从新疆进藏时，在此过夜就没有起来了，于是这里又被称作“死人沟”。

过泉水湖检查站不远，老远望见这座很有意思的雪山，像卡塔尔拉力赛的微标图案。

这就是西藏境内最后一个湖，红山湖。红之山，白之雪，蓝之冰。6月天，湖边还有漂亮的浮冰，美极了！

不经一别红山湖，从此再无措、措、措。

进入新疆境内的第一个检查站，火烧云检查站，过境排队等待了一个多小时，从此便领教了新疆的效率。下车放松一下自己，在不经意间的回望，发现这片雪山群，用手机长焦拉近，太震撼了。过后从地图上查找这片雪山，标注着：昆仑山脉，正处在新疆与西藏的交界线上。再见了，西藏！

西藏渐渐远去，不曾想到，从此便没了神密。

愿：山河在天地间，无恙；时间在记忆里，停滞，我们在行程中，平安。