<h5 style="text-align: center;"><b style="font-size: 18px;">图文：张小陵</b></h5><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size: 20px;"> 六月中下旬，为了避开美国南方的酷热， 我们从46°c </b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">的亚利桑那州一路北逃，边走边玩儿，穿过犹他州、怀俄明州、蒙大拿州，七月上中旬抵达美加边境。纬度提升了近二十度，凉爽宜人。</b></h1> <h1><span style="font-size: 20px;">🔻</span><b style="font-size: 20px;">极其充实而又精彩纷呈的北上之路（精彩之处详见我的国家公园系列美篇）</b><b style="font-size: 18px;">。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 从</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">纵跨美加</b><b style="font-size: 20px;">两国的沃特顿冰川国际和平公园入境加拿大</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">艾伯塔省</b><b style="font-size: 20px;">，继续向北偏西的方向前行。经卡尔加里，穿过班夫和贾斯珀两个国家公园，进入</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">不列颠哥伦比亚省</b><b style="font-size: 20px;">，过乔治王子城，直奔以北纬60°线为界的加拿大</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">育空地区</b><b style="font-size: 20px;">，进入高纬度区域。计划从育空的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">道森</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(1, 1, 1);">(</b><b style="font-size: 20px;">北纬64°)出发，去北极圈(北纬66</b><span style="font-size: 20px;">°</span><b style="font-size: 20px;">33)内</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">西北地区</b><b style="font-size: 20px;">靠近北冰洋的著名北极小镇</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">伊努维克</b><b style="font-size: 20px;">转转。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px; color: inherit;"> 为什么要去伊努维克？看看下面的地图吧，</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">地球上唯一一条全天候可以自驾进入北极圈的公路终点就在那里！</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">这样的诱惑无法抵御。</b></h1><h1><br></h1><h1><span style="font-size: 20px;">🔻</span><b style="font-size: 20px; color: inherit;">终点只是方向，魅力尽在路上！</b></h1> <h1><b style="font-size: 20px;"> 当然，这是当时(2017.7)的地图。</b></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 就在我结束北美之行回到国内正好一周时间的2017年11月15日</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">这天，央视播出了“伊努维克—图克托亚图克高速公路(Inuvik-Tuktoyaktuk Highway)建成通车”的消息。至此，原本只到伊努维克的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">全天候朝圣北极之天路</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">，又向北延伸了137公里，直抵北冰洋岸边，用时近四年，耗资三亿加元。而在这之前，两地之间通行只能在冰封大地的季节，在冰河和冻土苔原上小心通行，或是靠小飞机进出。</b></h1><p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;"> 说心里话，看到这则消息，真有再去一次的愿望！</b></p> <h1><b style="font-size: 20px;"> 在北美，几乎所有自驾进北极圈的人，都会在</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">道森</b><b style="font-size: 20px;">(Dawson City)稍作整备再出发。我们也不例外。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 道森是个有故事的小城。鉴于篇幅和主题，这里只做个简单介绍：道森</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">曾经</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">是育空地区的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">首府</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">(1898年—1953年)，尽管现在只是一个旅游城市，但它曾经闪着金子光芒的辉煌，为这座小城留下的不少国家历史遗迹。它的名字取自1887年发现它的</b><b style="font-size: 20px;">加拿大地理学家</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">乔治·道森</b><b style="font-size: 20px;">(George Dawson)。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻道森城的欢迎牌古朴而文艺。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻入驻道森城房车营地(Dawson City RV Park)</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">。</b></h1> <h1><b style="font-size: 20px;"> </b></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 从道森到伊努维克约760公里，中途只有一个加油站，别人的经验告诉我们，出发时不仅要在道森加满油箱，还要另带一些油，以备不时之需。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻瞧！准备进北极圈的邻居们，都在车尾绑上一两桶油。我们备了两桶。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻第二天一早，将不去伊努维克的队友送到道森城里的旅馆住下，我们则向北极圈进发！</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻出道森城上2号公路，沿着美丽的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">克朗代克河</b><b style="font-size: 20px;">(Klondike River)</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">，直奔进北极的5号公路零公里处。</b></h1> <h1><b style="font-size: 20px; color: inherit;"> </b></h1><h1><b style="font-size: 20px; color: inherit;"> 我们与</b><b style="font-size: 20px;">克朗代克河</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">逆向而行。它</b><b style="font-size: 20px;">被誉为加拿大</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">印第安人的母亲河</b><b style="font-size: 20px;">，发源地是</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">我们将会看到的奥格尔维</b><b style="font-size: 20px;">山脉</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">(Ogilvie Mountains)， 流至道森，汇入北美洲大河之一的育空河(Yokon River)，全长160公里。克朗代克河流域曾发现黄金且储量丰富，这一发现不仅使道森一度成为人们趋之若鹜的淘金小镇，首府加身，克朗代克河也被誉为全球“最值钱”的河流。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px; color: inherit;"> 当有限的资源与无限的贪婪相遇，结局不难想象。</b><b style="font-size: 20px;">作家夏洛特·格雷(Charlotte Gray)在她的小说《拜金主义者：富在克朗代克河》中作出过精彩描述。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px; color: inherit;"> </b><b style="font-size: 20px;">克朗代克河，</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">从1896年开始被疯狂开采，到1966年因资源枯竭生态恶化而全流域停止采金业(几十年后转为适度开发修复生态)，再到2017年的今天我眼前这丰沛美丽的克朗代克河......诚然，</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">人类稍微克制一点物质欲望，就会获得更多精神财富</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻河清水阔，草木葱茏。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻生态完美恢复，曾经的累累伤痕了无踪迹。</b></h1> <h1><br></h1><h1><span style="font-size: 20px;">🔻</span><b style="font-size: 20px;">在2号公路行驶二十多分钟后左拐，就到了进北极的5号公路零公里处。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 5号公路就是著名的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">丹普斯特公路</b><b style="font-size: 20px;">(Dempster Highway)。因为它是北美自驾去北极的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">唯一道路</b><b style="font-size: 20px;">，加上它将</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">穿过</b><b style="font-size: 20px;">奥格尔维山脉(Ogilvie Mts</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">)和理查森山脉(Richardson Mts)</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">两个山脉</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">，</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">横贯</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">美洲大陆</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">分水岭3次</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">；</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">进入北极圈</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">(Arctic Circle)；</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">摆渡</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">过皮尔河(Peel River)和马更些河(Mackenzie River)</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">两条大河</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">；贯</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51);">穿泛北极地区。所以，它被誉为“</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">加拿大的天路</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">”！再加上这条公路路况不甚好，大部分路段都是无人区，于是，它还有着各种令人激动和向往的评价:“每个司机的梦想之路”,“真正的冒险家之路”,“通往世界的尽头和远方之路”……看到这些，想必会有不少朋友将这条加拿大天路列入你的“有生之年”计划吧！</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻零公里处的标志牌上详细讲述了这条路的故事，以及沿途风光、注意事项。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 丹普斯特公路的大部分路段，是建在100多年前原住民用狗拉雪橇压出来的一条荒野小径之上，路线的选择尽显民间智慧。1901年开始，</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">加拿大皇家骑警队</b><b style="font-size: 20px;">负责</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">从育空地区的道森(Dawson)到西北地区的麦克弗森堡(Fort McPherson)这段600公里道路及周边的巡视。威廉·约翰·邓肯·丹普斯特(William John Duncan Dempster)是骑警队员之一。他夏天骑马，冬天驾狗拉雪橇，在这条人迹罕至的路上巡视，一去一回往往需要两三个月。威廉·丹普斯特在这条路上兢兢业业巡视数年，为许多途中遇到困难的人们提供过帮助，为道路维护提供第一手信息。1910年12月的一天，大雪纷飞，丹普斯特像往常一样，冒着零下40摄氏度的严寒，独自驾着狗拉雪橇上路巡逻，但他没能像往常一样抵达下一个驻地，而是永远的失踪在这条路上。除了丹普斯特，还有四名加拿大皇家骑警巡逻队员在这条路上殉职，人们将他们冰雕般的遗体运回麦克弗森堡，为他们修建了纪念墓地。</b></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 1959年，为了改善道路状况，加拿大政府决定在这条雪橇路的基础上修建一条全天候的公路。在永冻层上修建公路可谓困难重重，</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">这条公路用了整整20年才全部修完。建成通车时，为了</b><b>纪念以丹普斯特为代表的加拿大皇家骑警队所付出的牺牲，</b><b style="color: inherit;">将其命名为丹普斯特高速公路(Dempster Highway)。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻带着敬意和好奇，我们出发！踏上通往世界尽头的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">丹普斯特高速公路</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51);">(</b><b style="font-size: 20px;">Dempster Highway)。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻零公里处一起步，便是跨过克朗代克河的铁桥。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻这条“高速公路”长这样！它既没有划线分隔车道，也不是司空见惯的沥青路面，而是</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">砂砾路</b><b style="font-size: 20px;">。</b></h1> <h1><b style="font-size: 20px;"> </b></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 由于特殊的气候环境，这条公路的主体是在</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">压紧的硬泥地</b><b style="font-size: 20px;">上用砾石铺就，之所以不加铺沥青，原因有三：1、气候寒冷，冻土广布(或</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">冻融频发</b><b style="font-size: 20px;">)，对路面的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51);">破坏较大</b><b style="font-size: 20px;">；2、人口稀少，路线偏远，路面的铺设和维护困难，道路铺垫碎石较为</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">简单</b><b style="font-size: 20px;">；3、交通需求量低，铺设沥青</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">不经济</b><b style="font-size: 20px;">。(摘引自高考模拟试题标答)</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻路虽不好，但美景令人心情大好！在这里才发现，原来自己的眼睛</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">能看那么远</b><b style="font-size: 20px;">。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻车极少，偶见一辆竟会小有惊喜。我们往返近一千五百公里，而</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">沿途遇见的车辆仅十余辆！</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻唯一见到的重车是油罐车。</b></h1> <h1><br></h1><h1><span style="font-size: 20px;">🔻</span><b style="font-size: 20px;">在如此孤寂的路上遇见骑行勇士，肃然起敬！</b></h1> <h1><b style="font-size: 20px;"> </b></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 据说从丹普斯特公路起点骑行到伊努维克一般要七天时间。2014年7月23日，一位叫柴俊的80后</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">贵州青年完成了这一壮举，成为中国骑行去北极的第一人。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻骑摩托车的速度估计与汽车差不多，我们是不紧不慢连续行驶16个小时抵达伊努维克。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻行进约两个小时，进入著名的极地公园</b><b style="color: rgb(237, 35, 8); font-size: 20px;">墓碑领地公园</b><b style="color: inherit; font-size: 20px;">（Tombstone Territorial Park)，丹普斯特公路从公园穿过。</b></h1> <h1><span style="font-size: 20px;"> </span></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 园内的墓碑山（Tombstone Mt）和奥格尔维山（Ogilvie Mt），相距不远，但据地质学家判断，高耸突兀的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">墓碑山</b><b style="font-size: 20px;">是北美</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">最年轻</b><b style="font-size: 20px;">的山脉，而起伏较低的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">奥格尔维山</b><b style="font-size: 20px;">却属</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">最古老</b><b style="font-size: 20px;">地貌之一。</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">奥格尔维山在最近一次冰川时代没有受到冰河作用，大半山脊裸露，所以我们今天看到的就是它亿万年前的样子！墓碑山在公园的核心景区，只能乘直升飞机或徒步才能抵达。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻沿途可见绵延起伏的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">奥格尔维山脉</b><b style="font-size: 20px;">(Ogilvie Mts)。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻园内路边美景。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻育空地区示路标牌的上方都有这样一句话：“</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">育空比生命更重要</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51);">(YUKON LARGER THAN LIFE)</b><b style="font-size: 20px;">”。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻育空这片蛮荒之地曾是印第安人的领地，长期以来远离文明世界，而今文明世界在悉心呵护着它。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻广袤的原始旷野荒原，野性张扬又冷艳内敛。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻这片土地上，人的痕迹几乎只有这条路，人们只能在公路上活动，离开公路哪儿都去不了。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻途经</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">双驼鹿湖</b><b style="font-size: 20px;">(Two Moose Lake)。</b></h1> <h1><br></h1><h1><span style="font-size: 20px;">🔻</span><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">特雷德金溪</b><b style="font-size: 20px;">(Treadgold Creek)。这溪名透着淘金时代的影子。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">查普曼湖</b><b style="font-size: 20px;">(Chapman Lake)。</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">墓碑领地公园的最北端，也</b><b>是丹普斯特公路上最大的湖泊<span style="color: inherit;">。</span></b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻湖心有片小绿洲。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻查普曼湖与奥格尔维山脉裸露的山脊。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻墓碑领地公园北界牌。</b></h1> <h1><b style="font-size: 20px;"> </b></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 到北极地区旅游的人们，大多是为看北极光而来，而大概率能看到</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">极光的时间(9月下旬到4月上旬)基本都是冰天雪地的时候，所有的山，所有的旷野清一色的冰雪白。虽然</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51);">“白茫茫一片大地真干净”，但的确有点儿单调，难免审美疲劳。我们七月中下旬到访北极，玄幻的极光断是看不到的，有点儿遗憾。但却看到了北极</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">最多姿多彩、最真切本原的极地山川河流，苔原风貌。这是泛北极地区最美的季节！</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51);">能将</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">那些极地山水莽原的真面目尽收眼底，摄于囊中，煞是满足！</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻瞧这不毛之山，如人工砌抹。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻两山比肩而立，却风格迥异。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻风凿雨刻，苍劲伟岸的</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">阳刚之美</b><b>。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻浑圆含蓄，尽显</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">阴柔之美</b><b>。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻正面看那山棱像两排鱼鳍。</b></h1> <div><br></div><h1><b>🔻背面却是一个个独立的石碓。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻<font color="#ed2308">黑石河</font>(Blackstone River)。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻<font color="#ed2308">工程师溪</font>(Engineer Creek)。有很长一段河水浑浊，河里的石头呈铁锈红的颜色。</b></h1> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;">🔻靠近奥格尔维河时溪水</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">变得清亮，石头也不再泛红。</b></p> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">奥格尔维河</b><b style="font-size: 20px;">(Ogilvie River)一直流到道森的克朗代克河，在那里汇入地球最北的大河育空河。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">加拿大柳草</b><b>(willowherb)开出的小粉花，为亿万年的奥格尔维河、奥格尔维山平添几分妩媚。</b></h1> <h1><b><br></b></h1><h1><b> 沿着丹普斯特公路继续北行，树木越来越矮小稀少，</b><b style="color: inherit;">地形逐渐以丘陵为主，典型的北极苔原风貌渐渐出现，视野变得异常开阔。</b><b style=""><font color="#ed2308">北极圈内一年中色彩最丰富的美丽景色</font></b><b style="color: inherit;">扑面而来。</b></h1><h1><div><b><br></b></div>🔻<b style="color: inherit;">加拿大柳草为</b><b style=""><font color="#ed2308">北极天路</font></b><b style="color: inherit;">镶了一道漂亮的花边儿。</b></h1> <h1><b><br></b></h1><h1><b> 加拿大柳草的叶子像柳树叶，花像兰花，所以也叫<font color="#ed2308">柳兰</font>。原产北半球温带及寒带地区，我国的东北、西南高寒地区分布广泛。柳兰耐寒性强，稍耐荫。每年的<font color="#ed2308">6-8月是盛花期</font>，我们来的正是时候。</b></h1> <h1><b><br></b></h1><h1><b>🔻这片从未被人类涉足的美丽苔原植被，覆盖着四季不融的永久冻土层。</b><br></h1> <h1><div><br></div><b>🔻忍不住篡改《诗经》中一名句：柳兰夭夭，灼灼其华。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻猜一猜这撒了一地的“白珍珠”是什么？</b></h1> <p class="ql-block"><br></p><h1><b>🔻揭晓答案：<font color="#ed2308">北极棉草</font>(Arctic Cotton Grass)。中文学名：北极羊胡子草；拉丁学名：Eriophorum callitrix (毛蕊花)。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b> 加拿大政府</b><b style="color: inherit;">为了给往返丹普斯特公路的人们提供方便和保障，特意在道森与伊努维克之间约二分之一处设立了一个服务区，因在</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">鹰河</b><b style="color: inherit;">(</b><b>Eagle River)</b><b style="color: inherit;">附近，便叫</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">鹰原</b><b>(Eagle Plain)</b><b style="color: inherit;">了。Plain这个词有“平原”的意思，也有“朴素、简易”的意思。这里只有一个加油站、一个汽车维修店、一家旅馆兼餐厅酒吧和一个房车营地兼汽车旅馆，以及在这里工作的服务人员，没有原住民或其他居民。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻行驶七个多小时(含停车拍照)，抵达</b><b style="color: rgb(237, 35, 8); font-size: 20px;">鹰原</b><b style="font-size: 20px;">(Eagle Plain)。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻外墙上的牌子明示这里能提供的服务：信息咨询、汽车旅馆和房车营地办公室、餐馆、酒吧、住宿及公共浴室。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻每一位勇闯北极的旅人，几乎都在这个简洁舒适的休息大厅<span style="color: inherit;">，得到过温暖、帮助和鼓励。</span></b></h1> <h1><div><br></div></h1><h1><b>🔻鹰原的名片上写着：“<font color="#ed2308">北极圈荒野中的绿洲</font>“。名实相符。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="color: inherit;"> 为了能在子夜时分抵达伊努维克，亲身</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">感受</b><b style="color: inherit;">北极特有的“</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">午夜阳光</b><b style="color: inherit;">”，亲眼</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">目睹</b><b style="color: rgb(51, 51, 51);">日不落的</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">极昼</b><b style="color: rgb(51, 51, 51);">现象，我们</b><b>没有多逗留，只是为返程时在这里驻车过夜了解了房车营地的情况，加满了油就继续赶路了。</b></h1><h1><br></h1><h1><b>🔻离开鹰原几分钟就过了</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">鹰河</b><b>(Eagle River)。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻沿途看到几处放置着红色路障锥的小飞机起落点。标牌提示过往车辆不要在此停留。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻红色的毛毛草增加了荒原停机坪的辨识度。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻天路逶迤向北极。从鹰原到北极圈标志点有40公里的路程。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻“我们在地上所行的，天上早已写好了。”米兰·</b><b style="color: inherit;">昆德拉似乎在为我的这幅照片作注，尽管他说的是别的意思。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻抵达<font color="#ed2308">北极圈标志点</font></b><b style="color: inherit;">(Arctic Circle Sign)。</b></h1> <h1><br></h1><h1>🔻<b>地理学意义的北极地区以北极圈为界。每年的3月21日开始，这里以北的地区</b><b style="color: inherit;">进入</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">极昼</b><b style="color: inherit;">模式，直到9月23日前后结束。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻北极圈标志牌后面是绵延壮阔的</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">理查森山脉</b><b>（Richardson Mountains）。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 理查森山脉是</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">落基山脉</b><b style="font-size: 20px;">的北尽头，海拔1240米。1825年以北极探险家</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">约翰·理查森</b><b style="font-size: 20px;">(John Richardson)的名字命名，他还是一位外科医生和博物学家。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻离开北极圈标志点，理查森山脉伴我们一路</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">向北，驰骋在</b><b style="font-size: 20px;">北极圈内</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b> “</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">北极圈附近</b><b>是亚寒带针叶林带</b><b style="color: inherit;">(</b><b>泰加林带</b><b style="color: inherit;">)和北极苔原之间的</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">过渡地带</b><b style="color: inherit;">，由于土壤冻结、寒风呼啸，树木已经难以成长。从南往北，连续成片的森林开始消失，取而代之的是稀疏的乔木、灌木混杂植被，最后只剩下苔藓和地衣，变成苔原地貌。”(摘自百度百科)</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻在树线(tree limit)附近偶然还可见少量泰加林。</b></h1> <h1><b><br></b></h1><h1><b>🔻过了<font color="#ed2308">岩石河</font>(Rock River)，几乎看不到大树了。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻森林逐步被稀疏的乔木、灌木等混杂植被所取代。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻最后只剩下苔藓和地衣，呈苔原地貌。</b></h1> <div><div><br></div><h1><b>🔻从北极圈标志点行驶约1个小时，抵达育空地区与西北地区<font color="#ed2308">交界处</font>，我们的房车停在分界线上，左西北，右育空。</b></h1></div> <h1><div><br></div><b>🔻育空地区界牌。丹普斯特公路在<font color="#ed2308">育空</font>地区是<font color="#ed2308">5号</font>公路，进入<font color="#ed2308">西北</font>地区境内则标为<font color="#ed2308">8号</font>公路。</b><br></h1> <h1><b> <font color="#ed2308">育空</font>(Yukon)一词来自当地土著语Yuckoo<span style="color: inherit;">，意思是净水。其实育空地区不仅水净，这里还有全世界</span><font color="#ed2308">最最干净的空气</font><span style="color: inherit;">。世界卫生组织的</span>研究报告列出全球空气最清洁的10个城市中，加拿大占了8个，而育空地区首府怀特霍斯(Whitehorse白马市</b><b style="color: inherit;">)<span style="color: inherit;">排名第一。</span></b></h1><div><span style="font-weight: bold; color: inherit;"><span style="color: inherit;"><br></span></span></div><h1><b>🔻<font color="#ed2308">西北地区</font>(Northwest Territories)</b><b style="color: inherit;">欢迎牌北极特色鲜明。</b></h1> <h1><b> <font color="#333333">西北地区</font>(Northwest Territories)是加拿大第二大的地区，面积广阔(117万平方公里)，人烟稀少(约4.1万人，其中一半是土著居民)，气候高寒，属极地苔原气候。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻<font color="#ed2308">长长的灰路！</font>因为没有风，前车扬起的尘埃久久不散。我们在浮尘中通过，尽管将车窗关得严严实实，车内的灰尘依然呛得人不得不用毛巾捂住口鼻。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻丹普斯特公路有两处需要摆渡。因其属于公路的一部分，所以都是免费的，即到即走。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="color: rgb(237, 35, 8); font-size: 20px;"> 渡河方式四季不同</b><b style="font-size: 20px;">。夏季是渡轮将车和旅客送到对岸，很舒服；冬天则是从冻得如陆地般坚实的冰上直接</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">开过去，很爽；春秋两季则会有3至4周无法通行，很为难。因为在春季解冻期和秋季封冻初期，冰的厚度不足以载车，而船又无法在冰河上开行。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">皮尔河</b><b style="font-size: 20px;">(Peel River)。源自奥格尔维山脉，向北流，汇入北美第二大、加拿大第一长的马更些河(Mackenzie River</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">)。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻</b><font color="#ed2308"><b>22:38</b></font><b style="color: inherit;">在灿烂的阳光下摆渡过皮尔河</b><b style=""><font color="#333333" style="color: inherit;">！初次</font><font color="#ed2308" style="">体味极昼</font><font color="#333333" style="">的奇妙<font color="rgba(0, 0, 0, 0)">，</font>对</font><font style=""><font color="#ed2308">时间</font><font color="#333333">的感觉颇有些</font></font><font style="" color="#ed2308">混乱</font><font color="#333333" style="color: inherit;">。</font></b></h1> <h1><b> 上岸后继续沿8号公路行驶约一个小时，到了第二次摆渡</b><b style="color: inherit;">的<font color="#ed2308">马更些河</font>(Mackenzie River</b><b style="color: inherit;">)岸边。</b><b style="color: inherit;">岸上没有别的车，只有我们。停泊在岸边的轮渡马达声轰轰作响，像是准备离开。看见我们正减速靠近STOP处，一位身着橘黄色工装的船工快速挥手示意我们上船。</b></h1><div><b style="color: inherit;"><br></b></div><h1><b>🔻在船工的指挥下径直上船。</b></h1> <h1><b> 停好车与船工聊天才知道，最后一班船的时间是</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">23:30</b><b>，而我们抵达的时间是23:29，他们已经开动马达，准备收起跳板返航下班了！简直不敢相信是怎样的好人品烧了哪柱高香让这一行人如此幸运！否则我们将在杳无人烟的马更些河边露宿了。</b></h1><h1><br></h1><h1><b> 真想给鹰原服务台提个建议，把摆渡船的末班时间，添加到</b><b style="color: inherit;">大厅墙上那张丹普斯特公路图上。因为不是所有人都能如我们这般幸运。 </b></h1><h1><br></h1><h1><b>🔻运气爆棚的“独立号”，独享专船摆渡。</b></h1> <h1><b> </b></h1><h1><b style="color: inherit;"> 西北地区人口结构中，当地土著</b><b style=""><font color="#ed2308">因纽特人</font></b><b>(Inuit)</b><b style="color: inherit;">约占总人口的</b><b style="color: inherit;"><font color="#ed2308">一半</font></b><b style="color: inherit;">。有资料介绍，加拿大</b><b style="color: inherit;"><font color="#ed2308">政府</font></b><b style="color: inherit;">对当地土著有相应优厚的</b><b style="color: inherit;"><font color="#ed2308">政策保障</font></b><b style="color: inherit;">其生活，比如优先安排合适的工作。这艘渡船上三位船工，有两位是因纽特人。摆渡是免费的，但这位船工可以通过这份工作获得足以维持生活的收入。</b></h1><div><br></div><h1><b>🔻这位船工就是<font color="#ed2308">因钮特人</font></b><b style="color: inherit;">，与我们一样，都属黄种人。</b></h1> <h1><b><br></b></h1><h1><b>🔻马更些河摆渡航线呈三角形，将支流对岸的Tsiigehtchic小镇与丹普斯特公路连接起来。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻我们的摆渡船朝Tsiigehtchic小镇码头方向(图右矮山处)开了一会儿，见岸上没有等候的车和人，便调正船头向着马更些河对岸驶去。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);"> 马更些河</b><b style="font-size: 20px;">(Mackenzie River)是以苏格兰探险家亚历山大·</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">马更些(Alexander Mackenzie)的名字命名。</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">1789年</b><b style="font-size: 20px;">，亚历山大·</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">马更些经这条大河扬帆北上</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">去北冰洋</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">，他一定没想到，自己的名字会因此壮举而永远地留在加拿大第一长河上。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻在马更些河上拍极昼期间的太阳，绝对的小概率事件！此刻是2017年7月19日23:38。</b></h1> <h1><b style="color: inherit;"> 在极昼的半年时间里，太阳夹角在23.5-47度之间，所以太阳的位置与我们的认知很不一样，</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">正午时太阳偏南，子夜时太阳偏北</b><b style="color: inherit;">，始终在地平线之上，</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">没有日出日落</b><b style="color: inherit;">。难怪有人说，北极的一年只有一天，极昼的半年是白天，极夜的半年是晚上。很形象！</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻三位船工(左阴影中蓝衣，塔楼中白衣)可以下班了！我们是他们今天运送的最后一拨客人，而且是中国人，他们很开心。</b></h1> <h1><b><br></b></h1><h1>🔻<b><font color="#ed2308">23:41</font>上岸，<font color="#ed2308">午夜的阳光</font>把我的影子拉成了大长腿，旅长一边开车登岸，一边还在为我们如此幸运而兴奋的挥手欢呼。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻披着极地的午夜霞光，驶向<font color="#ed2308">北极重镇</font>伊努维克。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻此刻已是2017年7月20日</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">凌晨1:28</b><b>。见过朝霞和晚霞，在这里见到了</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">夜霞</b><b>。</b></h1> <h1><b style="font-size: 20px;"> 有人说“日落而息”在极昼时的北极不成立了，而我感觉依然成立。我们一行人因日不落而不息，个个兴奋不已毫无困意，尽情体验着午夜阳光的浪漫。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻午夜的太阳，妙在</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">亦朝亦夕</b><b style="font-size: 20px;">，趣在</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">朝夕难辨</b><b style="font-size: 20px;">！</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻路牌提示距离<font color="#ed2308">伊努维克</font><font color="#333333">(Inuvik)</font>还有<font color="#ed2308">1公里</font>。<font color="#ed2308">1:38</font>的太阳挂在正北方。</b></h1> <h1><div><br></div><b> 凌晨两点多入驻<font color="#ed2308">欢乐谷公园</font>(Happy Valley Park)营地。行驶<font color="#ed2308">16个小时</font>，终于歇下来了！当时旅长的吩咐至今想起仍令我</b><b style="color: inherit;">忍俊不禁:“抓紧时间<font color="#ed2308">吃早饭，睡午觉！</font>”哈！乱套了！</b></h1><div><b style="color: inherit;"><br></b></div><h1><b>🔻营地办公室。前方不远处是公共卫生间和浴室。</b></h1> <h1><b style="font-size: 20px;"> </b></h1><h1><b style="font-size: 20px;"> 果然一觉睡到了午后！洗漱用餐整理内务一通忙活，已近下午四点。步行到街上走走转转，近距离看看这座加拿大北极圈内最大的城镇。</b></h1><h1><br></h1><h1><b> </b><b style="color: rgb(237, 35, 8);"> 伊努维克</b><b>(Inuvik)</b><b style="color: inherit;">位于马更些河(Mackenzie)三角洲地带，</b><b>也被译为</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">因纽维克</b><b>，有</b><b style="color: inherit;">人口3400多人，是</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">因纽特人</b><b style="color: inherit;">(Inuit)聚居区，西北地区政府机构所在地，也是赴北极探险、科考、旅游的大本营。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻今天才看清伊努维克的</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">欢迎牌</b><b style="font-size: 20px;">：“欢迎来到西北地区伊努维克”；“丹普斯特(公路)终点”。</b></h1> <h1><b> </b><b style="font-size: 20px;"> 从丹普斯特公路终点延伸出去的傍海路(Marine Bypass Rd)是伊努维克城的外环路，左拐是市中心主大街</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">马更些路</b><b style="font-size: 20px;">(Mackenzie Rd)。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻沿</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">主街</b><b style="font-size: 20px;">马更些路(Mackenzie</b><span style="font-size: 20px;"> </span><b style="font-size: 20px; color: inherit;">Rd)一路浏览，酒店不少，规模不小。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">马更些酒店</b><b>(Mackenzie Hotel)。</b></h1> <h1><div><br></div>🔻<b>酒店旁的</b><b style="color: inherit;">空地上装饰了一顶土著人的帐篷。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻酒店斜对面是伊努维克的地标建筑<font color="#ed2308">雪屋教堂</font>(Igloo Church)。始建于1958年，耗时两年，造价七万美元，</b><b style="color: inherit;">是地球上最北的<font color="#ed2308">天主教堂</font>。</b></h1> <h1><b> 雪屋教堂是魁北克的设计师根据因纽特人祖祖辈辈用雪砖垒的圆顶雪屋设计的，很像蒙古包。穹顶直径23米，整个教堂含十字架通高21米。</b><b style="color: inherit;">1960年8月5日教堂落成之日，主教在这里以</b><b>“我们的胜利女神”为题，为新教堂祈福</b><b style="color: inherit;">典礼。</b></h1><div><b style="color: inherit;"><br></b></div><h1><b>🔻其实雪屋教堂(Igloo Church)是它的俗称，它正式的名字写在教堂门前牌子上方主教图像旁：<font color="#ed2308">Our lady of victory Roman Catholic Church</font>(胜利女神罗马天主教堂) 。</b></h1> <h1><b><br></b></h1><h1><b>🔻正门两侧的穹顶与白墙之间，各写着一句话：<font color="#ed2308">AND THE WORD WAS MADE FLESH</font><font color="#333333">(</font>道成肉身</b><b style="color: inherit;"><font color="#333333">)</font>；</b><b style=""><font color="#ed2308">AND DWELT AMONG US</font><font color="rgba(0, 0, 0, 0)">(</font></b><span style="color: inherit;"><b>在我们中间)。</b></span></h1> <h1><b><br></b></h1><h1><b>🔻走过教堂不远，是这里最大的超市North MART。从墙头上写的内容看，市场里各类服务一应俱全。足见对因纽特人“没有货币没有商品”的描述已成过去式。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻咖啡馆画廊。</b></h1> <h1><br></h1><h1>🔻<b style="color: rgb(237, 35, 8);">伊努维克地区医院</b><b>(Inuvik Regional Hospital)。</b></h1> <h1><b><br></b></h1><h1><b>🔻街边建筑外墙上的这幅画，再现了<font color="#ed2308">1957年-1958年</font>期间伊努维克主大街<font color="#ed2308">马更些路</font>的场景。图左的棕色建筑<font color="#ed2308">REC HALL</font>(娱乐大厅)</b><b style="color: inherit;">，是这条路上的</b><b style=""><font color="#ed2308">第一</font></b><b style=""><font color="#ed2308">座</font></b><b style="color: inherit;">大型建筑。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">伊努维克百年图书馆</b><b>。因营地没有网络，而这里有免费的公共网络，我们一行人进去上了一会儿网。</b></h1> <h1><b> 从图书馆出来，正在嬉戏玩耍的</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">姐弟俩</b><b>引起我的兴趣。他们的容貌使我想起多年前看过的一部关于因纽特人的纪录片。我笑着与他们打招呼，姐弟俩立即停止追逐并笑眯眯的向我走来。我们相互问好后，我问她几岁了，她很大方的告诉我，她8岁了，弟弟快6岁了。</b></h1><h1><br></h1><h1><b>🔻摆出招牌笑，让我给她照相，眼睛却看着朝我们走来的妈妈。</b></h1> <div><br></div><h1><b>🔻我提出给她们拍合照，妈妈一边热情的答应着，一边把俩孩子揽到自己身边，脸上洋溢着友善淳朴的笑容。</b></h1> <h1><b> 拍完我立即给她们看照片，他们很开心。然后我问了一个我很想证实的问题：“也有人称你们</b><b style="color: inherit;">爱斯基摩人?”这位妈妈依然笑咪咪的说：“哦，那是印第安人说的。我们是因纽特人。”</b></h1><h1><br></h1><h1><b> 印地安人称他们为“爱斯基摩人”，意思是“吃生肉的人”，带有贬义。而“因纽特族”，在因纽提图语中，是“真正的人”的意思。伊努维克</b><b style="color: rgb(51, 51, 51);">(Inuvik)</b><b>和因纽特人</b><b style="color: rgb(51, 51, 51);">(Inuit)的英文拼写很</b><b style="color: inherit;">相近，所以伊努维克的意思是指人居住的地方。</b></h1><h1><br></h1><h1><b> 大约在一万至五千年前，因纽特人两次从亚洲大陆迁徙进入泛北极地区，这是</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">人类最后一支迁徙大军</b><b>。</b><b style="color: inherit;">据考证，当时是世纪冰河时期，海峡封冻，可以直接徒步跨过白令海峡进入北美洲，即阿拉斯加地区 。他们继续向美洲腹地进发，不料遭到美洲土著印第安人的围追堵截和残忍杀戮。因纽特人且战且退，最终退到了北极圈内。当时正值严冬，印第安人料定因纽特人不久就会被冻死，便停止了追杀。没想到因纽特人竟在北极奇迹般生存了下来，创造了人类生存的奇迹。</b></h1><h1><br></h1><h1><b style="color: inherit;"> 经历了4000多年的极地生存演化，今天的</b><b>因纽特人虽然仍存有鲜明的蒙古人种族特征，但与现在亚洲的黄种人已经有些许不同了。因纽特人身材矮小粗壮，眼睛细长，鼻子宽大，鼻尖向下弯曲，脸盘较宽，皮下脂肪很厚。</b><b style="color: inherit;">恶劣的气候，严酷的环境，</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">因纽特人</b><b style="color: inherit;">能生存繁衍至今，只能证明他们是</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">最强悍最顽强的民族</b><b style="color: inherit;">。</b></h1><h1><br></h1><h1><b>🔻这幅挂在建筑外墙上的画，描绘了</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">因纽特人的生活变迁</b><b>，以及他们世代赖以生存的理查森山脉和山脉两侧的众多河流(放大可见)。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻在营地附近的居民区看到市政管网在<font color="#ed2308">地面</font>通向各家各户。想必是<font color="#ed2308">永冻层特色</font>。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻 夏季，闲置的雪地摩托周围都长草了。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻履带式雪地摩托代替了传统的狗拉雪橇。</b></h1> <p class="ql-block"><br></p><h1><b style="font-size: 20px; color: inherit;"> 由于七百多公里的丹普斯特公路</b><b>全程砂砾路</b><b style="font-size: 20px; color: inherit;">，半数车辆开到了伊努维克都或多或少会出状况，</b><b>我们的房车也没能幸免，轮胎被扎了。需求培育了市场！仅三千多人的伊努维克，竟有两家汽车修理厂，两家汽车配件店，还有一家汽车轮胎专营店。经加油站女老板的热情指点，我们顺利找到轮胎店补好了轮胎。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻在加油站洗车时拍到颇有特色的</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">伊努维克纪念车牌</b><b>。</b></h1> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;"> 伊努维克共有两个野营房车营地，一个在城里，一个在城外。昨天(确切地说是今天凌晨)我们入住的欢乐谷公园(Happy Valley Park)营地在城里，很方便游览市区。今晚我们换到了城外的Jak Territorial Park营地。这里很空旷，只有一对俄罗斯夫妇邻居。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;"> 这一夜，狂风大作暴雨如注！资料显示，随着地球气候恶化加剧，近年来，北极地区不仅气温有所升高，而且雨季也从一两个月，延长到两三个月，且雨量增大，最直接的改变就是苔原植物增高了。福兮祸兮，地球会自我调节，无所谓祸福。而对于人类，只能趋利避害冷暖自知了。毕竟</b><b style="font-size: 20px; color: rgb(237, 35, 8);">地球并不需要人类，而人类离不开地球。</b></p><h1><br></h1><h1><b style="font-size: 20px;">🔻上午十点离开JAK营地，踏上返程。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻云很低，雨还零零星星的下着，昨夜的大雨令丹普斯特公里泥泞不堪。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻天边的微光，感觉放晴有望。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻摆渡过马更些河。大雨之后，水阔浪涌。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻大水冲出数条小溪横流路面，颠簸难行。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻左右颠簸中，我从后视镜突然看见有东西横飞出去，直接发射到路基下的杂草中滚动着。定睛一看，是我们房车右后轮的轮罩被颠飞了。</b></h1> <h1><div><b style="color: inherit; font-size: 20px;"> 我本想下去把它捡回来，但路基很陡且松软，根本下不去。但愿有专业管护人员能将它收集处理。</b><br></div><div><b style="color: inherit; font-size: 20px;"><br></b></div><div><b style="color: inherit; font-size: 20px;"> 过了皮尔河不久，就要离开西北地区进入育空地区了。</b></div><div><b style="color: inherit; font-size: 20px;"><br></b></div><b>🔻西北地区告别牌。</b></h1> <h1><div><br></div>🔻<b>进入育空，天渐渐晴了。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻 回到北极圈标志点。即将出北极圈了，内心有一种莫名的成功感。</b></h1> <h1><b> 本来只是停车休息一下，就继续赶往今晚的驻地鹰原。可没想到我们被一群超萌的小精灵留住了。它们就是<font color="#ed2308">北极旅鼠</font>(Arctic Lemming)。</b></h1><div><b><br></b></div><h1><b>🔻左上和右边的红圈儿里，小旅鼠警觉地站立着观察我们。木台边的两个红圈儿里是鼠洞。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻它伸直了脖子吱吱的大声叫着，一副很认真很有担当的样子。像是在告诉小伙伴儿们：”有人来了！”</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻很快，每个洞口都出来了一只旅鼠打探消息。</b></h1> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;">🔻各种张望！没有慌张害怕，只有热切等待。</b></p> <h1><b> </b></h1><h1><b> 我相信，路过这里的人们都会和我们一样善待它们，所以它们知道，有人来就会有好吃的，根本不用害怕。我们把苹果皮、核儿、饼干给了它们。</b></h1><p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;">🔻各种吃相。</b></p> <h1><div><br></div><b>🔻最爱吃的是苹果核儿和饼干。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻 “咔哧咔哧”萌萌哒！</b></h1> <h1><b> 北极旅鼠是一种很特别的动物。它寿命虽短，但性成熟只需要</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">20-40天</b><b>，因此繁殖能力几乎是动物界的冠军。雌雄一对北极旅鼠，在其只有一年多的有生之年中，会生育7-8胎，每胎12只，这12只二十多天后就开始繁育下一代了。有资料说，一对旅鼠一年可繁殖出子子孙孙1647086只。</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">超强的繁殖能力</b><b>，是北美旅鼠最突出的特性。还有一大未解之迷，就是它们会自行裁员，或叫</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">集体自杀</b><b>。当种群到一定数量时，它们或停止进食，或主动挑衅天敌，把自己暴露给天敌，或集结数以百万计的旅鼠大军向大海迁徙，然后集体跳海。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻天时阴时晴。离开可爱的北极旅鼠，继续沿</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">加拿大天路</b><b>向鹰原前行。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻又见北极圈荒野中的绿洲——鹰原！今晚我们将在这里的房车营地宿营。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻我们在这个暖心的简易板房里，办理房车</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">入驻</b><b>手续、享用</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">晚餐。</b><b>最开心的是有一份</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">意外收获</b><b>。</b></h1> <h1><b> 在办理房车入驻手续时，工作人员主动告诉我们，每人可以领取一张</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">穿越北极圈证书</b><b>，填上自己的名字和抵达日期，盖上鹰原房车营地的章，留作此行的纪念。真是个意外的惊喜！</b></h1><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;">🔻此生得过许多证书，唯有这个证书与职业、行业、社会、荣誉、待遇无关，是最最特别的一个。</b></p> <h1><div><br></div><b>🔻营地在办公室后面的一片高地上，格外的冷。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻站在营地极目远望，竟在傍晚六点时分看到了彩虹。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻放眼四周，视野开阔，景色壮美！</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻晚餐吃了什么没记住，但餐厅里栩栩如生的动物标本和饰物，令我印象深刻。也弥补了此行没见到它们的遗憾。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻独特的吊灯。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻雪橇造型的佐料架。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻营地的早晨。晨雾远退，天朗云清。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻响晴的天气，泥泞的丹普斯特。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻自燃留下的焦土。毁灭意味着重生！</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻大自然的自我调节。枯荣交替方可生生不息！</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻想必远处的焦土来年也会如眼前这般花草繁茂。</b></h1> <h1><b><br></b></h1><h1><b>🔻<font color="#ed2308">奥格尔维山脊观景点</font>(Ogilvie Ridge Viewpoint)。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻奥格尔维山，奥格尔维河，焦土枯树，绿草红花依次呈现。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻奥格尔维<font color="#ed2308">河岔</font>静美怡人。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻奥格尔维河上的铁桥。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻苏轼看风景是“远近高低各不同”，我走丹普斯特公路发现</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">往返景观有不同</b><b>。非但不觉山重水复，反而有惊艳的景致初次相见。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻山似眉，湖如眼，眉清目秀的荒野容颜。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>🔻育空的山水荒原，</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">安安静静的美丽着，干干净净的神圣着</b><b>。令人肃然起敬！</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻回到丹普斯特公路零公里。我们的房车一身征尘，犹如身披战袍的勇士凯旋而归。</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻到<font color="#ed2308">克朗代克河边清洗商务车</font>。这塞满所有缝隙的<font color="#333333">泥土砂石都来自丹普斯特公路，难怪要不时往路面加铺砾石垫料。</font></b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻在<font color="#ed2308">营地清洗房车。</font>北极归来必洗车！这里的洗车设施很专业，工具很给力，清洗极地征尘，辛苦并快乐着，满足着！</b></h1> <h1><div><br></div><b>🔻归来还是那个光鲜亮丽的“独立号”！</b></h1> <h1><b> <font color="#ed2308">道森往返伊努维克</font>，这是我们整个北美任性游行程中<font color="#333333">最任性、最难忘、最有价值、最不可多得的一段行程</font>。<font color="#ed2308">加拿大天路之行，令此生增值之旅！</font></b></h1> 谢 谢 观 看