探秘宝玉台

苏垂康

　　小时候，站在老家周围的空地上往东北一望，就能看见连绵起伏的中条山峦上耸立着一个高台，晨曦映照熠熠生辉，犹如镶嵌在条山龙头上的一块宝玉，人称宝玉台。据说，当年庙宇巍峨，香火鼎盛。解放前夕，因无人看护庙院，上面常有土匪出没，宝玉台成为土匪的藏身之地，为了杜绝匪患，老百姓遂将上面的庙全拆了。
        宝玉台是个什么样子，很早很早就想到那里看看，一探她的神秘。盛夏的一天，我背起行囊，开始了宝玉台之旅。当摩托车行进到阳城镇江口村宁家山村时，因刚下过大雨，雨水将路面上薄薄的土层冲刷的干干净净，路上布满了鸡蛋般大小的石块和料角，路的两边被冲成了深浅不一的沟槽。我双手紧握摩托把手，一蹦一跳地往前骑行，但是，密密麻麻、层层叠叠的石块仍然不留情面，将人带车在陡峭的山坡上往下滑了一尺多后摔倒在路边，好险哪！爬起后我只好丢下摩托车，徒步往前走。一路上，烈日如火，汗水将身上的衣服浸湿了一遍又一遍，步子越来越重，小腿也越来越酸，一步、两步——艰难地往前挪着。经过了将近二公里最难走的路后，上面就比较平缓了。再走了约四公里，终于到达了宝玉台，绿树掩映下，露出了一对朱漆的大门，近前一看，只见山门上雕饰着四个字——开发宝峰。

门闭着，门环上系了一条红带子，挽着活结，我解开活结，拾级而上，约二十米左右，塌的只剩下半截的门洞映入眼帘，我围绕半截子门洞转了一圈，但见破旧的砖墙上有四、五个弹孔，记述了这里曾经发生过激烈的枪战。

继续顺路而行，上了数十个台阶，穿过第二个门楼，再行走二、三百米后，来到了台顶。

台顶上面积不大，约有两个篮球场大，最北面座北向南建有一座玄武庙。相传原庙始建于唐，香火盛于明。因年代久远，岁月更替，几经毁损，原庙已无踪迹，现存庙为近年所建。庙门上挂着一把开着的锁，摘下锁就能进入，里面供奉的是道教始祖真武大帝，据河南省灵宝市豫灵镇麻庄村民鲍宽胜、王双贵多年查阅资料，徒步湖北武当、灵宝亚武山等道教名山考察，遍访当地民间知情人士后研究得出：芮城宝玉台是中国道教文化的发源地。三千三百多年前，商朝第十三位国君真武大帝(亦称玄武大帝，祖乙)弃政上山，先在首创地宝玉台潜身研道，数年后至河对岸灵宝亚武山修道，依据两山之间黄河流向天然形成的阴阳太极图，研摩创立了“阴阳太极”和“五行学说”等道教文化。最后转至武当山传道，方使道教得以发展，盛行至今。并写有《三说真武大帝》等专著，尽管这一惊人的研究成果尚未得到专家的认可，但足以说明宝玉台在道教发展中具有非常重要的地位。天下的庙都是座北朝南，唯亚武山上的庙座南朝北，与宝玉台上的庙遥遥相对，进而验证了真武大帝倒坐亚武望宝玉的传说。故此庙为2001年江口村与亚武山共同修建，庙前立有三块石碑，为明代重修碑记。上面刻有阴文，字如麻钱大小，强烈的光线反射下字迹有点模糊，于是，我靠近石碑，连续按压快门，努力留下一张最清晰的照片，以作珍藏。

　　眺望远方，秦岭巍然屹立，默默地、忠实地守卫着黄河，黄河从遥远的天际走来，蜿蜒曲折、银光闪耀，像一条玉带环绕在条山与秦岭之间的大峡谷中。河北岸绿色的庄稼，灰、褐色的路与火柴盒一般蓝色的、红色的屋顶点缀在广袤的大地上，似一幅壮美的天然油画。天空像刚漂洗过一样，湛蓝透亮，没有一丝云彩。头顶的阳光依然炽热，仅有的几棵小树却不屈不挠、顽强地伸展着叶子，为游人撑起了一片阴凉。

俯瞰台下，宝玉台孤峰突起，三面绝壁，如刀削斧凿，一条羊肠小道通往东峰与外界相连。我小心翼翼地往悬崖边移了几步，一手抱着树枝，一手拨开悬崖边石缝间伸出的枝条，探出头往下面一看，一眼望不到底，只觉头脑一阵眩晕，我赶紧收回了脚步，再也不敢往下面看了。环顾四周，幽静的宝玉台上面，只有我一个游人，除了树上的知了在一声接一声的鸣叫，还有不知名的动物忽然发出一声凄厉的惨叫以外，再听不到其他的声音了。静的让人有点害怕，我赶紧拍了几张照片，就匆匆离开了。

望着身后渐行渐远的宝玉台，我心中荡起了阵阵涟漪。哦，宝玉台，愿你未来不再孤独，愿你未来焕然一新，更加俊秀壮丽！