访宁夏沙坡头

山海@松

　　

戴松根

　

沙坡头，虽说已籍籍有名，但给我留下印象，却是始于去年。因为去年的几日里，我一口气看完了《风雨沙坡头》这一部电视连续剧。

此剧讲的是上世纪三、四十年代，我党在沙坡头建立地下组织，为保证重要物资往来通道畅通，与国民党反动派和日本特工进行殊死斗争的故事。红色的剧情故事，跌宕起伏，引人入胜，让人看着欲罢不能。

不过， 沙坡头给我留下印象，其实不单因为红色基因，更因为它据有的地理之要，历史之重。据相关资料，沙坡头东接陕晋，西连甘新，南通川滇，北抵内蒙，曾经是古代“丝绸之路”上一处重要的交通枢纽要隘。它前有黄河之险，后有贺兰之固，是宁夏的西大门，自古即为西北地区一处兵家必争之地。考古发现，沙坡头境内还有“新石器文化”遗址，证明在4000年前，此地即有人类繁衍生息。春秋战国时，这里为羌族和戎族杂居地。秦统一六国后 ，将其纳入版图，属北地郡。此后，有十代王朝皆在这块土地上设郡建县。

相传，古时候沙坡头就有一沙陀。在元代，当地人称之为沙山。清乾隆年间，因北边风沙南侵，渐渐在黄河北岸的沙山一带形成一道宽2000多米，高200多米的沙坡。由此，便有了今天沿用的这个名字。

到过沙坡头的人，还听过流传于当地民间的古老传说。相传很久以前，这里原为一座花香如桂、商贾云集的城池，名曰“桂王城”。末代桂王吴祺穷兵黩武，肆意北侵。北沙王乃黄龙化身，闻知吴祺来犯，遂调动狂风飞沙，与其决战。吴祺见此，惊恐万状，落荒而逃。沙王挟着沙尘，铺天盖地，席卷而来。眼见灾从天降，黄河里有一条青龙为救百姓，突然腾空而起，抖浑身金甲，吐擎天水柱，在桂王城上空迎战沙王。一时间，大风撼山，暴雨倾盆，河水滔天。遍地草木也化作千万支利箭，直刺沙王。沙王浑身中箭，从天而落，掉在桂王城里，最终化作了一堆黄沙陀。

据说来到沙坡头的游客，有时候还能听到神秘的沙坡鸣钟之声。相传桂王城内有一座神钟，三人合抱，声传百里。当天上两龙交战之时，神钟竟然大鸣不已。城内居民大多闻声出逃城外，保得性命，而来不及逃出来的人，顷刻陷入灭顶之灾。绝望之中，他们的呼救声数日不绝，痛哭的眼泪从沙下浸出，形成泪泉小溪。此后，沙上每有险情，那口神钟便自行鸣响，向城内居民报警。如今，游客涉足此地，那沙坡上神钟声，也时有所闻。

这些传说，情节曲折迷离，虽然真假莫辨，但无疑增加了这块土地在人们心目中的神秘感 。

沙坡头北接腾格里沙漠，南临黄河，自然景观气势宏大，蔚为壮观，历史上早有文人墨客为之倾倒膜拜。当年，唐代大诗人王维奉唐玄宗之命，以监察御史身份出塞宣慰，察访军情，自长安一路跋涉而来经过沙坡头。远远看见，广阔无边的腾格里大沙漠中升起一根直指苍天的烟柱；万里黄河，像玉带一般从大漠深处静静奔流而来，自高高的沙坡脚边流过。黄昏时分，一轮浑圆的红日，正悬挂在西边天际的河面上。边陲大漠，竟然如此壮阔雄奇，境界宏阔！这让奔走于西进途中的边塞诗人王维顿时怦然心动。激情之下，欣然提笔挥毫，留下了著名的《使至塞上》一诗。诗中，“大漠孤烟直，长河落日圆”这一名句，遂成绝唱而千古流芳。

翻开最新版的一本旅游指南，上面有宁夏著名景点的介绍，我特意查看了涉及沙坡头的一些文字：

沙坡头，国家五A级景区，集大漠、黄河、高山、绿洲为一处，既有西北风光之雄奇，又兼江南景色之秀美。这里有中国最大的天然滑沙场，有横跨黄河的“天下黄河第一索”，有代表黄河文化的古老水车，有黄河上最古老的运输工具羊皮筏子，有沙漠中最难得一见的海市蜃楼。这里可以骑骆驼穿越腾格里沙漠，可以乘越野车沙海冲浪，可以领略大漠孤烟、长河落日的旷世奇观。

黄河与沙漠，沙漠与绿洲，人类与自然和谐相处的美景，使沙坡头驰名中外。美国地理杂志称之为“世界奇观”，中国旅游界称之为世界垄断性旅游资源。

合上书卷，忽然觉得自己虽身处江南，而心，其实已经飞去长河大漠那边的那片神奇的土地了。

江南的初夏，正是杨梅红熟的季节。厚厚的云层低低压在头顶，还不时有阵雨飘落，大地闷热得象被蒸笼罩着。就在江南淫淫不休的梅雨里，我在杭州机场登机，飞到了宁夏回族自治区首府银川。银川没有江南的闷热潮湿，一下飞机，便觉一身干爽凉快！想着即将身临向往多时的沙坡头，心里竟有些掩不住激动。

次日早饭后，我们上了一辆大巴，向西南方的沙坡头进发。

天，蓝得发青，土黄色的荒漠，一望无际。寂静的沙野上不时有风匆匆掠过，随即，平直的高速公路上空便扬起黄色沙尘。透过飞扬的沙帘，依稀可见起伏绵延数百里的贺兰山，呈带状向远方延伸着，似乎绵绵无尽。

“驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。”这些文字，读着便让人热血贲张。记忆里，南宋抗金名将岳飞的这首《满江红》，一直是如雷贯耳的存在。也因此，词中提到的这个贺兰山的声名，便也一样的如雷贯耳了。

银川到沙坡头，有二百多公里。车子沿着蜿蜒于贺兰山脚的高速公路，一路向西南捷行。夏日骄阳下，远处，高耸嵯峨的山峦犹在仰天长啸，向天空怒张着铁灰色的棱角分明的脸。在我的目光中，它们始终面容肃穆，严肃得长不出一棵可以俏皮灵动的草树。

随着车辆前行，忽然看见，正在向后退去的土黄色山体上，零零星星突兀着不少古代城堡和城垛的残迹。由于年代迭远，又没有保护，这些古老的军事设施，在漫长岁月的风雨侵蚀下，看上去几乎已近于绝迹了。

想当年，蒙古人和西夏人的兵锋常常在这里碰撞挫动。因为西夏国不肯俯首于成吉思汗，面对蒙古人的侵扰，他们以举国之力奋起抵抗，但终因国力不济屡遭败绩，直到最后，连其国都亦被蒙古铁骑攻破。暴怒的成吉思汗悍然下令，凡身高超过马车架子的西夏国男子一律枭其首级。同时还规定禁止西夏语言文字，焚其典章书籍。这么一来，历史上曾经显赫一百多年的西夏文明从此便土崩瓦解，渐渐湮没于滚滚扑来的黄沙之中了。

贺兰山在前方忽然闪开一道缺口，高速公路从这里悄然穿过，渐渐接近了茫茫无际的腾格里沙漠。下午五点多钟，车子停在了沙坡头景区门口。

一道高高的黄沙坡梁，横亘在黄河边上。然而接近它，还得走三公里。我们便沿着黄河岸边的步道向前行走。

泱泱中华，黄河，乃我中华民族的血脉，以及精神的象征。就像久别的朋友重逢，多少年里只在梦中相见的黄河，眼下正在我的左首边滔滔奔流。黄河在这个河段上有转弯，河面也较宽，所以水流平缓许多。河面上，顺着河水向下游漂来几只载客的羊皮筏子。“那一年我背着破被被出家门，几十年来没见你一面面……”伴着扑面而来的江风，有歌声从顺流而下的羊皮筏子上传来。沙哑的嗓音，几乎是在嘶喊着。一听便知，这是熟悉的陕北民歌调子，音调高亢且有顿挫，还明显带着苍凉。就像一个饱经沧桑的黄河老人向人们诉说着自己跌宕起伏的人生故事，听着听着，突然感觉心有点酸，眼眶发潮。

忽然想起，当年红军西路军兵败祈连山，一部分存活下来的红军将士，里面有大名鼎鼎的徐向前元帅，还有好几位共和国的开国将领，他们从遥远的河西走廊突围出来，避开马家军的围截杀戮，一路风餐露宿，以野菜鼠虫果腹，甚至要饭，凭着坚强的革命信念和一腔热血坚定奔返延安。在回返途中，他们也是从这里过的黄河。那些常年在黄河上划羊皮筏子的西北汉子，曾经冒着被杀头的危险，热情承载着这些革命者划向他们理想的彼岸。我感佩这些前辈，他们心中秉持的信仰和红色情怀，无疑也是今天每个国人在为了实现中国梦而拼搏的过程中，应该汲取的精神能量。

上到沙坡头的坡顶，如今不用再去费力爬坡了。三段接力电梯，一看就是新建的，只几分钟，便将我们稳稳地从坡脚提升到了坡顶。从电梯间里出来，我马上就享受到了一阵阵干爽凉风。我知道，它来自广袤无垠的腾格里沙漠深处。

蓝天，空旷得没有一丝云彩。黄黄的沙海上沙波连绵，无穷无尽。脚下的沙很细，细得象粉末；也很轻，轻得似乎没有重量。风一吹，这些无尽的黄沙，顷刻间就迎风扬起数丈高，变成一条巨大而灵动的纱幔，随着风，轻飘飘舞动着，顺沙坡向坡脚飘落下去，转眼间便没有了踪影。

四顾眺望，浩瀚腾格里沙漠，绵延于黄河之阳，巍巍祁连山余脉，横亘于黄河之阴。苍莽黄河之水，自西南方奔涌而来，在沙坡头潇洒地转了个“S”形大弯，而后向着东北方奔走而去，渐渐消失于一片土黄色的群山中了。远观黄河一水，悄然将大漠和山峦中而分之，似乎毫不费力。我惊叹造物主的妙手，轻拈神来之笔，择此一方土地，绘就了一幅如此玄妙无比的“太极图”，俯望之，简直精妙绝伦，美轮美奂！

想当年，塞外匈奴人、鲜卑人纷沓而至；突厥人、吐蕃人，也曾一度染指于此。铁蹄踏过，黄沙漫卷，生灵涂炭，万劫不复。如今，悠悠岁月，早已将曾经的纷争和沧桑悉数带走，只在此地留下了“塞上江南”的美景。

头顶的蓝天渐渐灰暗下来。忽见滔滔黄河上空，一轮巨大滚圆的红日，正在游人的目光中缓缓下沉。众人诧异，怎么当下的太阳，竟然和我们如此亲近，简直伸手可取！但见赤红色的落日，似乎没有减少能量的释放，周身迸发的光焰，依然闪耀着万道光芒，将大漠和山峦一概染成了金红色。黄河，依然向前滚滚奔流，远远望去，河水好像被喷着火的红日引燃，河面上燃起熊熊烈火，金黄色的波光粼粼不绝。

黄沙大漠，长河落日。从小到大，从未见识过如此雄浑壮丽的景观，心，顷刻间被感染，全身充满激动和亢奋。这是一个巨大的气场，虽然无形，但气势恢宏，其力度让人无法抗拒。我的心狂跳着，一时间，竟大张着嘴巴，却说不出一句话来。我似乎突然触摸到一千多年前大诗人王维置身于此的那一刻，同样无法平缓下来的心跳。沙坡头的日落景观，乃大自然鬼斧神工之创举！这种令人惊愕的壮美和磅礴大气，无疑颠覆了此前我对它的认知和想像，让我一时间陷于无法用合适的语言来描述它的尴尬……

虽然找了好久，还是没有找到传说中的沙坡鸣钟的去处，也没有看到王维诗中描述的大漠孤烟。

我想，斗转星移，时过境迁，这些千年之前的景观，也许今人已经再也无法看见。但我相信，从今日起，沙坡头，注定将成为一个深刻在我的记忆里的印象。