悠悠豆腐情

十里飘香

十里飘香

我的家乡在山西阳泉郊区的一个大山沟里，那里祖祖辈辈的人们靠天吃饭，靠地糊口。一到过年，家家户户奉香祈祷，盼望来年风调雨顺，有个好收成。立春过后，每家男男女女、老老少少早早地把地耕完，把地整平，种上玉米、土豆、谷子等，上世纪七十、八十年代，我们老家平时的主食主要是玉米面、小米饭。村人们见面打招呼也多是：“吃了吗？”“吃甚来?”，“窝窝捞饭”。早上是玉米面撒配上酸菜、土豆丝，中午是玉米面窝窝头就上白菜、豆角等，晚上是小米菜饭或者捞饭，一年365天有将近300天都是如此，农家人一年到头春种、夏锄、秋收，冬藏，忙得不亦乐乎，吃的有滋有味。要说农家人忙得最隆重，忙得最有意思的那是过年的时候，主食里有了白面、配菜里有了豆腐。说起做豆腐，在我的记忆里那是最刻骨铭心的，因为做豆腐的工序复杂，只有过年的时候才做豆腐，那悠悠的豆腐情绵长而难忘.......

黑豆就是我们常说的大豆，家乡人一般称大豆为黑豆。黑豆（大豆）属一年生草本植物，茎粗壮，有的竖立，有的横卧在地面，开淡黄色蝶形花，果实椭圆形、近球形，种皮光滑，有淡绿、黄、褐和黑色等多种多样。黑豆叶还可供药用，也可做成淹菜，它能补气、利尿、消肿、止汗。

据有关资料，大豆原产中国，在中国各地均有栽培，亦广泛栽培于世界各地。大豆是中国重要粮食作物之一，已有五千年栽培历史，古称菽。由于大豆是一种含有丰富植物蛋白质的作物，普遍受到家乡人的青睐，在老家人眼里，玉米谷子虽然是主要植物，但最重要的是要种上黑豆（大豆），而且是必须要种上，因为过年做豆腐离不开它，没有豆腐那怎么能叫过年呢，豆腐那独有的风味总是吊着农家人的胃口，过年做豆腐那是深入家乡人骨髓的情结......

每年腊月二十三或者二十五家家户户都开始做豆腐。在老家，过年做豆腐那是一件神圣的大事。大户人家做好几斗豆子的豆腐，小户人家最少也要做三升豆子的豆腐，量豆子的器具叫升，那是一个下窄上宽的有底子的四棱柱体的器具。十升等于一斗。量好的豆子用簸箕把土坷垃、细岑簸筛干净，这是女主妇的活。准备好了豆子，就要准备石磨，这自然是男人们的活了。有的人家有大磨，过年的时候，男人们早早就去他家打招呼预约排队了，大家一起把大磨抬回主人家里，支撑好磨台。磨台旁边要准备水翁，水翁必须洗涮干净，盛满水。乡人们按照顺序轮流去磨豆腐，这时候往往是几家人一起轮换、替换着推着那大石磨子，一步、一步、一圈、一圈......磨完一家再磨一家......大人总不让小孩子家插手，只是磨豆腐的时候，当大人走得头晕脑涨，实在是支撑不住时，才可以换上小孩子替一会儿。

俺家虽然人口多，但孩子们都小，吃不了多少豆腐，每年都是自家在家里支起小磨磨豆腐，随着年龄的增长，每年和父亲、母亲做豆腐，渐渐地我知道了豆腐的做法。首先是破豆子，先把黑豆用锅上火炒到烫手止，再一把一把喂到小石磨磨眼里内碾压成豆瓣，那皮自然也就脱了下来，据说炒就是为了好脱皮，而后用簸箕把豆皮簸掉。留下的豆瓣用一多半的水泡上6、7、8个小时，随着豆瓣的膨胀吸水，破豆子就变得胖乎乎的，这时候就可以磨豆腐了。两个人推着抬杆绑着的小磨开始转圈圈，一圈、两圈、八圈、十圈、二十圈、一百圈、二百圈、上了千、过了万，只走得腿困人乏，晕头转向.....用勺添豆豆的我一边忙着舀连水带豆瓣的胖豆子，一边还要把从磨缝中流出来的白哗哗的豆乳浆快速刮到嘟噜锅（水翁）里，腰酸了、腿困了、从上午一直磨到下午，中午饭是轮换的吃点窝窝头。看着那刮到盆内白哗哗的豆乳浆，心里那高兴劲就别提啦。一会还要缠着大人们非得上去推推磨。开始的时候，跑得欢、磨得快，一会就慢了下来，慢慢走、慢慢磨、磨呀磨，一会儿看看豆瓣，一会儿又看看豆浆，到累得腰酸手困抬不起腿，才肯下磨.......又换上父亲、母亲，一圈、两圈、八圈、十圈、二十圈、一百圈、二百圈、上了千、过了万，一直磨到我打瞌睡的时候，大人们总是说:“快去休息吧，快去休息吧。”

睡了一会儿，卧在身体里的馋虫又把我叫醒了，那种好奇和吃豆腐的滋味引诱着我，又爬了起来，继续干活、舀豆子、刮乳浆、推磨子、转圈圈、一遍又一遍，重复着同样的动作，直到把泡下的豆子全部磨完，一般磨完也就快下午的4、5点了，这只是完成了一半的工程，同样草草的吃点现成饭就开始做豆腐了......

只见妈妈把大火烧的旺旺的打理好，再坐上一个托二锅，舀满水，烧开，趁热两个人抬着锅里的开水一下就冲到哪个放着乳浆的嘟噜锅里，一锅水不够来两锅，直到开水把磨出的豆乳浆冲成可以用勺抖起来没块为止。妈妈说，这是次关键的一步，豆浆必须的煞淋，要做到不沾手，没有块。这时就用支好的架子（啰架子）放在大盆里，上面放上蝌蚪床，把袋子放在床子上，把煞淋的豆乳浆舀在一个细沙布做成的袋子里开始揉豆腐。这是一项很费力又不能太费力的技术。我是家中老大，自然这差事也有我的份儿。揉啊揉，有时太用力，把豆腐袋撑破了，那白哗哗的豆乳浆像喷泉一样，喷得人满脸满嘴浑身都是；如果不用力，那豆乳浆就挤不透，流到盆里的豆乳浆就会减少。一揉、一挤，一挤、一揉、挤挤揉揉、揉揉挤挤，两膝跪地、两手用力、两肘弯曲、屁股撅着、低头抬头，直到把豆乳浆揉完，揉不出豆浆时，就把袋内的豆渣倒掉。一袋一袋又一袋，那流在盆内的豆乳浆就是豆腐的前半身。那留在袋里的豆渣倒出来可和玉米面、白面、菜搭配蒸窝窝头,通常叫豆渣窝窝，那香劲吃起来简直叫人陶醉。

揉完了豆乳浆，就把大盆里的豆浆开始上火熬。这时候天就快黑下来了。厨房的电灯不是很明，父亲还得举着煤油灯，站在灶台旁，妈妈还要大声地叮嘱:“谁也不允进来，小心灰尘掉下来。”母亲一动不动拿把勺子站在锅边，两眼紧紧盯着锅内，一会儿看看火，一会又全神贯注看着锅，终于母亲添了根柴，那火光映着父亲、母亲多皱的脸，看上去更加神秘，那虔诚和恭敬像佛教徒一样，那超然的韵态洋溢着暖意和温馨......

我趴在厨房的门闲上掂着脚尖偷窥着......呼呼的热气冒起来了，母亲更加虔诚，轻轻吹一口气，看看再用勺搅搅，再吹一口气。这时候锅内开始翻涌，冒出腾腾热气。母亲大声说:“你们都别过来啊!”只远远见她左手端着盛盐卤的碗，右手拿着勺子，稳稳地把盐卤洒向锅内。刹时，就像变魔术一般，锅内一块又一块棉絮般的豆腐沉淀出来，奇怪的是那剩下的浆水和豆腐一清一白。我问妈妈：“为啥不让我们过去呀？”妈妈说：“熬豆浆、点豆腐是做豆腐最关键的一步。豆汁上火要煮熟煮透，在这个过程中一定得全神贯注看着锅，不能让豆腐熬过了溢出来，溢锅那可就是事故了，因为它不到三秒就差不多能冒一丈高，丢了豆腐是小事，烧着孩子们可是就成了大事了。再一个点盐卤了，它是经验和技术的积累，盐卤点多了，豆腐会发苦；盐卤点少了，豆腐就会点不住，它不往一块聚。灰尘若是落在锅里，那也就点不成豆腐了。”

我问妈妈：“你溢过锅吗？”妈妈毫不犹豫的回答：“没有”。做了多年的豆腐，妈妈没有过溢锅；做了多年的豆腐，我也没有吃过苦豆腐。看来妈妈做豆腐不光是出了力、流了汗，那是用了心，用了情的。

端下锅点好的豆腐放在地上凉一凉，最后一道工序就是包豆腐了。通常俺家就是用头巾大小的花包布摊开，放在底下有盆的支架上，然后把点成的棉絮状的豆腐舀在兜起的花包布里，清清的浆水自然就流到盆里了，然后把四个角拧在一起，捆紧，最后压上压菜的大石头，那整块的豆腐就做成了......

趴在灶台边、睡在小磨旁、坐在小板凳上的我们兄妹，这时候都清醒了，拿碗的拿碗、拿铁匙的拿铁匙、瞪着眼、流着酣水聚过来，心急的那是个没法形容，直到热热的还没有成型的豆腐吃到我们的嘴里......每当做豆腐的时候，豆香味弥漫在小小的农家屋里，那又白又嫩的热豆腐，那香味扑鼻口水流的鲜豆腐，久久久久留在了我的胃里，我的心上......

随着年龄的增长，过年做豆腐也随之消失。特别是改革开放以后的年代，村人们也不再费时费力磨豆腐了，电磨代替了石磨，做豆腐便成一种很愉快的事情，大家把现成的豆子直接拿到电磨上，豆乳浆就磨成了，回到家里直接加工就可以了。再后来俺村有了豆腐坊，人们直接去买就可以了。再后来俺村有了“印象大饭店”，特色菜竟然是豆腐宴。炸豆腐、煮豆腐、蒸豆腐、煎豆腐，烤豆腐；豆腐丸子、豆腐窝窝、豆腐菜团、豆腐蒸饺、豆腐辣椒、豆腐拌饭、豆腐臊子、腌制豆腐等等，那豆腐花样百出，那猛火、文火、小火、大火做法层出不穷，再佐以辣椒、葱、姜、蒜、花椒、大料、香叶等等，吃到口中那酸辣爽滑热气腾腾的香味，撩拨着人们的味蕾，让你吃到停不下来。每当过年的时候，排队割豆腐的人那是一个多，不提前打招呼那是买不下的，买卖好的出奇；那豆腐宴更不用说了，不仅仅吸引了四村八邻来品尝，更是吸引了阳泉周边的市民来做客......

学习、工作、成家，我已经离开家乡四十一年了，那豆腐的味美香醇始终不曾忘却，做豆腐的悠悠之情却愈来愈浓。乡邻们彼此熟悉，相互帮衬的闲适松弛与人情味儿余温尚在；母亲那酣然忘我、全身心投入的情态却常常浮现在我的眼前......每当吃着那难以割舍的人间至味，总不免暇想连翩----味道好极了，它是我永恒的生命的链接!

2021年8月7日星期六

这是93年发表在阳泉日报的小文。