伊朗——也许是地球上最友好的国家（5.爱之城——“伊斯法罕”）

金刚葫芦娃

从伊朗旅行回来一年半有余了，我的游记还没有写完。真对不起我走过的那些路，看过的那些美景，经历的那些事。 “伊斯法罕”是伊朗第二大城市，丝绸之路上的南路重镇。有许多营造多年的美丽花园，众多辉煌的清真寺、桥梁、宫殿等伊斯兰风格的历史建筑。 　　历史上曾有“伊斯法罕半天下”之说！波斯帝国强盛时期，使得伊斯法罕成为丝绸之路南路的一个重要节点，成为东西方商贸的集中地。南来北往的商客会集于此，各种商品琳琅满目，伊斯法罕一时富甲天下。也正因此，民间有“伊斯法罕半天下”之说。 　　2020年1月28日从亚兹德出发，中午到达伊斯法罕。导游把我们带进了1967年开店至今的当地一家有名，且有特色的餐厅。就餐人很多，以至于需要排队等位，感觉就是老网红店。不吃肉的大姐，仍旧是一份烤虾餐，50元人民币。 　　伊斯兰式餐厅“沙尔扎德餐厅”，意思是“一千零一夜”。 　　伊斯法罕的夜生活 　　这里温度适宜，冬天不感觉寒冷。作为东北人的我感觉非常舒服。 书店 　　以阿巴斯大帝命名的阿巴斯酒店，建于1723年（中国的清雍正初年），是伊斯法罕最古老最豪华的酒店。（酒店标间100美金） 　　体验一下波斯贵族的用餐环境。品尝了伊朗的藏红花冰激凌，比哈根达斯好吃多了，大约九块人民币。伊朗出产藏红花，饭店一般用藏红花焖米饭，以提升饭菜档次。 　　为客人表演节目 　　伊玛目广场边上的 “ 谢赫. 卢特夫劳清真寺”。过去是王室后宫女眷的敬神之所。这座清真寺之所以与众不同，是因为它既没有宣礼塔，也没有庭院。我的旅行“小红书”封面照片，就是这个清真寺。 　　看出来没有？黑衣女子在给白衣女子拍照。 　　光线透过高处的窗，照进了清真寺。 　　导游教给我这个角度拍照的孔雀蓝花纹。 　　通过一条曲折的走廊进入圣殿或礼拜殿，光打在深蓝色的瓷砖上产生了微妙的变化，能够让眼睛适应黑暗。 　　瓷砖烧制的建筑师名字，镶嵌在清真寺墙上。 　　国王清真寺。寺内有4座高耸的宣礼塔。虽然穹形正门和两个尖塔正对伊玛目广场，但礼拜大殿和另外两个尖塔朝着麦加的方向。 　　寺院的内外围墙和一些高大圆柱，都以蓝色的小块瓷砖拼嵌成一幅幅瑰丽动人的波斯传统图案，故又称东方的“蓝色清真寺”。 　　站在大殿中心的一块方砖上，对准穹形屋顶拍手或讲话，立刻传来7下回音，此殿故又称为“七音殿”。一个人说话，整个清真寺都能听到。 　　伊斯法罕巴扎是十七世纪中东最大的商业中心。室内巴扎连接了伊玛目广场和聚礼清真寺。 　　巴扎里的细密画工作室。细密画是伊朗民族的装饰艺术和东西方绘画技法相结合形成的一种独具伊朗特色的绘画艺术。 　　卖水烟的店 　　从巴扎进入到聚礼清真寺。大门非常普通，淹没在门前大大小小的店铺中。 　　伊斯法罕聚礼清真寺（星期五清真寺），是伊朗现存最古老的清真寺之一，从某些方面说，它是全伊朗最有特色的建筑。这座清真寺，集中体现了800多年来伊斯兰宗教建筑的演变，同时具备塞尔柱克、蒙古和萨法维时代的特点，这种特性在世界其他地方都看不到。 　　在这，吸引人的不再是色彩耀目的马赛克装饰，而是朴实的土砖建筑，墙上雕满各式各样的伊斯兰花纹图案，气氛的古朴令人恍惚穿梭时空返回古代。 　　主庭院中央是模仿麦加圣堂设计的净身泉，过去想要到麦加朝圣的信徒需要先在这里熟悉仪式。 　　为解决夏天炎热，冬天寒冷问题，这里的清真寺设计出夏天和冬天做礼拜的地方。 　　清真寺里都有盒子装着很多小石头（像饼干😊）。导游特意挑选了一个有图案的送给我说，这是伊朗圣石，这石头“出身不凡”由伊斯兰教圣城的泥土制成。这些泥块有正方形、长方形、圆形、椭圆形等，表面刻画着箴言或图案。为表示虔诚，人们礼拜时，将额头轻轻贴在圣石上，口中背诵《古兰经》。 　　伊斯法汗的伊玛目广场，是全球最大的公共广场之一，名列联合国世界遗产。建于1602年，萨法维王朝统治者，阿巴斯大帝统治时期。据说，自建成以来，广场并没有太大变化。 　　伊玛目广场原名国王广场，也称世界之半广场。当年是阿巴斯大帝检阅军队和观看马球的场所。在1979年伊斯兰革命后，官方更名为伊玛目广场。 　　阿里. 卡普宫。是阿巴斯一世的住处。整个建筑六层，第二层是他阅兵的地方，用18根纤细柱子支撑着高架柱廊，透过柱廊能看到广场的全景。 　　宫殿的亮点在于最高层的音乐室。乐师在这种壁龛里演奏，可以达到扩音的效果。 　　国王清真寺附近，一个很有气氛的餐馆。 　　赫久古桥有可能是伊斯法罕最美丽的桥，至今仍能看到装饰着双层桥拱的原始绘画。赫久古桥建于阿巴斯二世时期，即1650年前后。 　　傍晚时分，伊斯法汗人喜欢聚集在拱桥下唱歌。 自拍 遇到2个大兵 　　一家人看我在拍照，隔着远远的距离，还热情的跟我打招呼。 　　伊斯法罕亚美尼亚“旺克大教堂”。伊斯法罕有个亚美尼亚区，可以追溯到阿巴斯一世在位期间，它将一个基督教社区从伊朗北部边境整个迁到这里。阿巴斯看重他们作为商人、企业家和艺术家的能力，答应尊重他们的宗教自由。 旺克大教堂从外观看非常有意思，一座基督徒的教堂竟然有一个伊斯兰风格的穹顶，这是萨法维王朝两种宗教文化共生共荣的最好例证。 　　教堂里的博物馆里收藏着插图的《福音书》和《圣经》，部分插图来自10世纪。 　　教堂内部装饰华丽，壁画颜色鲜艳，栩栩如生，勾勒出令人毛落耸然的殉道场面和打手似的魔鬼。 　　各种耶稣像、圣母像以及基督教题材的故事画，金碧辉煌。 　　这里还吸引了不少穆斯林过来参观游览。 　　伊朗，一个拥有厚重历史的国家和民族，身处现代化与宗教化的夹缝中，充满了矛盾、疑惑，以及各种摇摆于冲突。在旅途中时时刻刻都能体验到这些矛盾，在我而言是很奇妙的经历。 　　宾馆附近的街上，游行队伍声势浩大。听旅友“中国娃”说，是一个穆斯林宗教日，“法图麦”祭日。（法蒂玛，伊斯兰教先知穆罕默德之女。旧译“法图麦”、“法帖梅”。） 三十三孔桥长298米，因有三十三个孔而被命名为三十三孔桥。孔桥是典型的萨法维时期建筑，它既是桥又是水坝，如今仍然用来蓄水。 　　人们喜欢聚集在桥拱下欣赏日落 以下横屏观看 　　无与伦比的伊玛目广场 夜幕下的伊玛目广场 　　在伊斯法罕这两天，我一直关注国内疫情状况。得知已经有几个国家对中国停航了。导游也跟我们说，由于中国新冠病毒的疫情，伊朗已经限制中国人入境了。跟家人联系，说国内口罩都买不到了。我请导游在当地药店买了些口罩，准备带回国。按原计划，还有两个城市没有去，我决定迅速结束伊斯法汗的旅程，放弃乘火车去圣城“马什哈德”（铁路人，想体验一下伊朗的火车），让导游带领我们，去看一眼伊朗最具有吸引力的目的地“卡尚”。（未完待续6）