豆腐那些事

清江东流

文/清江东流 图/网络

看到一篇散文《吃豆腐》，心想，我也喜欢吃豆腐，为啥不可以写写呢。于是，说说豆腐那些事。

首先纠正那篇文章开头的一个说法，作者说不明白为啥上海一带把占女人便宜叫“吃豆腐”，其实岂止是上海，全国都这样叫的。只是我也没弄明白为啥这样叫。

好了，言归正传。我什么时候开始喜欢上吃豆腐的（当然是豆子做的豆腐哈），已经记不得了。估计与家里影响有关，很小的时候就听母亲说，解放前外婆家就是做豆腐的，那时最远要挑到十多公里外的成都近郊三瓦窑去卖。

豆腐是日常生活中十分普通的一道家常菜，全国各地都有，受到百姓大众的喜爱。不然咋有许多与豆腐有关的俗语、歇后语，如“小葱拌豆腐——一清二白”、“马尾穿豆腐——提不起来”、“刀切豆腐——两面光”、“刀子嘴豆腐心”、“心急吃不了热豆腐”等等。如果某个卖豆腐的女子长得好看，人们多半就会称她为豆腐西施。你看，豆腐轻易就和中国历史上的四大美女之首攀上了关系，可见人们对豆腐的喜爱程度。

好些地方的豆腐还做成了远近闻名的特色菜。外省咱不清楚，单就四川而言，我知道的就有乐山的西坝豆腐、剑阁的剑门关豆腐、宜宾的南溪豆腐干、大邑的唐场豆腐乳，还有名闻遐迩的富顺豆花，更不用说大名鼎鼎蜚声海内外，在川菜排名中坐第二把交椅的成都名菜——麻婆豆腐。

早年听过一段相声，说做豆腐生意最稳当，没啥风险。你看，豆子做成豆腐时可以先卖豆浆，然后卖豆花，豆花没卖完老了就成豆腐，豆腐没卖完老了就成豆腐干，豆腐生霉了可做成豆腐乳，豆腐再卖不出去臭了还可卖臭豆腐，真是一点都不浪费。此外豆子还可以直接发豆芽卖。想一想也是，这世上有啥东西臭气熏天的你却愿意吃下去，而且还吃得那么“香”，那么陶醉，恐怕也只有豆腐这样“臭名远扬”的东西了。的确让人匪夷，经常在大街上看到那些红男绿女，大人小孩，一个二个边走边吃，心满意足旁若无人如痴如醉自得其乐，好羡慕他们与豆腐“臭味相投”。说来也怪，我这个一贯喜欢吃豆腐的人，偏偏就闻不得那种独特的臭香，也只怪自己没这口福了。据说还有豆腐宴席，满桌全是豆腐做的系列菜，豆腐能做出二百多种菜，真是想不到。

小时候最喜欢大孃来我家，为啥？就是因为能吃到豆花。尤其是七八月份青豆熟了的时候，只要大孃来了，母亲必定要推豆花。那年月物质匮乏，在农村豆花就算拿得出手的好菜了。几乎家家都有一个石磨，磨的时候一半黄豆一半青豆，做出的豆腐嫩绿养眼，清香扑鼻，让人食欲大开。每次我都争着帮母亲推磨子，完了又主动去烧火。母亲在灶台旁一边用铲子在锅里搅动（避免豆渣粘锅），一边和大孃摆农门阵。我不时问母亲豆花煮好没有，母亲总是说还早，并说农村有句俗话，叫“杀牛都等得点豆花等不得”，可见要想吃到这美味还真得要有点耐心。锅里煮沸后，将豆浆舀进隔着纱布的筲箕里，下面放着铝锅，将豆渣过滤出来，再把浆水倒进锅里，就可以点豆花了。不过在倒之前，母亲会先舀一小盆豆浆出来，放上白糖搅匀，给家里每人盛一碗。喝上一口滚烫烫的豆浆，那滋味，能甜到心尖尖，绝对是世界上最好喝的饮料，哪是后来的可口可乐能比的。

我们喝豆浆的时候，母亲已经开始点豆花了。先用一个碗盛上水，将石膏放进去溶化，然后倒进锅里的豆浆中搅拌。这个时候就不需要大火了，只需耐心地等待。那时候总觉得很神奇，明明是一锅水，怎么慢慢就变成固态状的豆花了呢？难怪不说煮豆花，而要说“点”豆花，就像是神仙的手指一伸就点石成金一样奇妙，真是形象。

不知又过了多久，终于看见那青幽幽嫩嘟嘟的鲜豆花了，千呼万唤始出来。我好生高兴，拍起手来，可以吃豆花了！母亲却说还不行，太嫩了，铲不起来。说完用筲箕压在上面。又等了好一会儿，母亲觉得可以了，才拿走筲箕，用铲子将锅里的豆花划开，横几下，竖几下，分成立方体状，这才用铲子铲一块起来放进碗里端上饭桌。我早已等不及了，迫不及待伸手夹一箸，蘸上用二荆条辣椒做的红油碟子，放进嘴里，青豆花特有的清香立即串满整个口腔，细腻嫩滑，口感极佳，几乎不用怎么嚼就化了。越吃越辣，越辣越想吃，饭都要比平时多吃一碗，那种酣畅感，爽口感，简直是死鱼的尾巴——不摆了！

豆花吃完了，豆渣也不浪费。本来豆渣是用来喂猪的，但那时生活差，放点油，加点豆瓣、盐，将豆渣炒几下，虽然粗糙得满口钻，好歹也算一道菜，能填饱肚子就行。现在的人恐怕再也不会吃豆渣了。

豆腐嫩时叫豆花，比豆花还嫩的叫豆腐脑儿。这也是一种名小吃，嫩得只能用勺舀，入口即化，是许多美眉的最爱。特意做老的豆腐也好吃，用油炸成两面黄、中间嫩的豆腐片。它有一个的独特的名字叫熊掌豆腐，也是众多人口中的美食。我岳父最拿手的菜就是熊掌豆腐回锅肉。汪曾祺曾写过某地的豆腐很有特色，说去买豆腐时，卖的人直接用秤钩住豆腐称重量，真够结实的。

成都龙泉驿的柏合镇紧邻双流的太平镇，那一带有道特色菜，叫东山豆腐皮（因在成都东边的龙泉山），也是小有名气。这道菜做法简单，将豆腐切成像面条样的细丝状，待油锅里佐料炒几下，加水，煮沸后再放豆腐皮，稍后勾芡即可。这种做法当地人叫“笃”，关键功夫在勾芡上。据说正宗的做法要勾五次芡，油要多放点。端上桌后豆腐皮白里透红，色泽油亮，浓腻黏糊。第一次吃的人要是没他人提醒，保准一放进嘴里就哇哇大叫。原来是因为油多，刚起锅时温度很高，却又看不见一丝热气，吃的人以为不烫，夹进嘴里才知道厉害。

不仅大众百姓喜欢吃豆腐，就连佛门僧众对他也是青睐有加。读大学时，有次和同学到文殊院游玩，中午就在寺庙里吃了顿斋饭。买票时看见墙上挂着一个小黑板，上面用粉笔写着菜名。刚一看，吓我一跳，怎么会有回锅肉、宫保鸡丁、红烧鲫鱼等荤菜。难道还真是“酒肉穿肠过，佛祖心中留”？来过的同学见我吃惊的样子，才笑着告诉我，这里的荤菜其实都是用豆腐做的。原来如此，没想到这其貌不扬的豆腐竟然成了横跨佛俗二界的“两栖明星”呢。

你还别说，有些菜只要加入豆腐，那味道就硬是不一样，比如说豆腐鱼。我在家做鱼时，一般是要加豆腐的，不知是谁沾了谁的光，亦或者是二者相辅相成，共荣共耀。反正加了豆腐整个菜味道就是上了一个档次，就像产生了化学反应一样。

人们常说爱屋及乌，于我而言，用在豆腐上再恰当不过。我不仅喜欢吃豆腐，连和豆腐形态相近的食物，如凉粉、魔芋，乃至血旺都成了我口中的美味。

豆腐是何时出现的，我没考证过，但他早已是百姓人家餐桌上的常客，清清白白，质朴淡然，却营养丰富，味道巴适，充分满足了人们的舌尖口福和身体需求。

豆腐是个好东西，我是一辈子都会喜爱的。