走进东皇城根，绿色飘带上的古今人文

军姐

北京的城门与城墙是北京城的标志和象征，它见证了北京历史发展与变迁，印证了北京古建筑的繁荣和辉煌，更道出了北京演进的曲折与沧桑。

不知从什么时候开始，胡同和四合院成了老北京的象征，是绝大多数游人的必打卡之地。人们早已忘记，更能代表北京城的城墙和城门，绝大部分已消失在历史中。

而没有了城墙和城门的北京，不再是京城，只是首都，同样的城，少了些许魂魄……

时间带走一切，留痕迹在建筑中。明朝初年修建北京城，围着紫禁城建了一圈儿内城，一圈儿皇城，内城墙就是如今二号线环线地铁这一圈儿。

而北京皇城的城墙就是如今的东皇城根大街、长安街、西皇城根大街和平安大道中间围着的这一圈儿就是皇城了。

北京东皇城根，位于东城区，从平安大道的地安门东大街自北向南：即东黄城根北街、东黄城根南街、晨光路三条街道组成的直线，比西皇城根情况简单，东皇城根遗址公园就在此。

位于紫禁城与王府井步行街之间的皇城根遗址公园，就坐落在历史上明清皇城东墙的位置。

这是一组皇城根遗址公园改造前、后的照片，摄于2001年。（图片来源于网络，感谢原图作者））

民国二十年代，东皇城拆除后，东皇城的护城河——玉河也陆续被填平成为道路，成了今天的南、北河沿大街，大街与皇城墙间陆续建满房屋，形成一个街区，其东即为东黄城根街。改造前东皇城根交通堵塞，遍布危旧房屋，拉蜂窝煤、厂棚、简易房、小杂院、垃圾站连成线。

2001新世纪开启之年，东城区政府斥资8.5亿，全部搬迁东黄城根居民900多户、单位270个，换土60,000立方米 。拆平后建成一处宽约29米，长约2.8公里的带状公共绿地，建成皇城根遗址公园。如今的东皇城根道路宽敞，花团锦簇，处处成景，雕塑、盆景、喷泉错落有致。

建在皇城根遗址上的公园可以算得上是离祖国“心脏”最近的一处大型都市园林，西邻南、北河沿大街，东依晨光街，北起平安大道上的地安门东大街，南至东长安街。

遗址公园共设置了三处原皇城墙实物展示：古城墙、公园中段的，南端深入地下的城基遗存展示台，加上以天然巨石环抱镂空勾画出的明清皇城图“金石图”，让人陷入对老北京悠久历史的遐想。

公园内兴建的“对弈”、“时空对话”、“露珠”、“掀开历史新的一页”等数十座雕塑、浮雕等景观宛若一幅幅打开的历史民俗画。

沿着皇城根遗址公园从北往南，首先映入眼帘的是一小段旧皇城墙，琉璃瓦，古城砖，给人以当年皇城的直观感受。

这就是按照史书记载，参照皇城墙形制尺寸，并参考现存南皇城墙的做法，在公园北段原址复建了一段25米长的明清东皇城墙体。

在东皇城根遗址公园虽然只复建了短短一小段皇城城墙，但早已远去的皇城似乎以这样的方式又重新回到了北京人的视线中。

“皇城根遗址公园”七个大字熠熠生辉。这面仅存的皇城墙根，仿佛在向人们低诉皇城那段辉煌悠久的历史，红色的墙体和金色的琉璃瓦顶显示出昔日皇家的威严。

这段特地保留下来的明代古城墙，青砖红墙断口处裸露的砖块参差不齐，无声地沐浴在阳光中，像是一段凝固的历史，记载着皇城根的过去与未来。

在皇城根的老墙遗迹中，可触摸古都往昔脉络。站在城墙下，历史的厚重感和沧桑感会油然而生。这皇城根遗址公园仿佛一条“时空隧道”，唤起人们曾经的回忆，回到城墙高耸城门洞开的北京城。

为庆祝中国共产党成立100周年，红墙前特别有创意的立体花坛。

这座遗址公园不仅环境优美，更有人文上的大手笔，从北至南，公园串联起复建的小段旧皇城城墙、地下墙基遗存、石雕的明清时期北京地图、东厂胡同、中法大学、欧美同学会等等，再现了老皇城根的历史厚重感，唤醒了湮没在城市和历史记忆中的过往。

当人们一走进公园，宛如走进一条时空隧道，面对这一段段凝固的历史篇章，追古抚今，无尽感慨。

东皇城根北街12号，北京中医院西门，曾经是载入《清史稿》中国最后一位公主、恭亲王的长女荣寿的府邸。目前王府遗迹已经无迹可寻。

前方一栋中西合璧的民国建筑，在一片古老的胡同中鹤立鸡群，卓尔不群。一身灰色，看似不起眼，一径默默古朴着，优雅着，这就是始建于1925年的中法大学旧址，位于东皇城根北街甲20号，占地面积约9500平方米。

夏日里，这条窄街绿树繁茂，高大的枝丫杈遮挡了大楼的容颜，想拍个大楼外观照片，何其难也。

中法大学是二十世纪初期具有时代创新的一所私立大学，创始人是辛亥革命元老之一，前清内阁大学士李鸿藻之子李煜瀛（石曾）先生。

1912年，李煜瀛等人发起创办了留法俭学会，成了后来中法大学的雏形，得到了时任教育总长的蔡元培的支持。

1924年，李煜瀛将理藩院旁的一家工厂厂房连带附近民居一并买下，建起了这座中法大学，李煜瀛亲任该校董事会董事长，聘蔡元培为校长。

学校分为中西合璧的民国官邸式建筑，和古色古香的的晚清庭园式建筑两部分。北部的中式庭园为校部，南部的灰色大楼是教学主楼，都是坐东朝西格局，是北京近代中西结合的学校建筑的代表。

北面的校部庭院是清末理藩部旧址。清乾隆朝以前，理藩部就相当于外交部，民国后被撤销。

中式传统风格的大门掩映着中西合璧的校舍，礼堂及其它中式建筑物均保存完整。正对大门的是百年礼堂，为二层南北向楼房，清水砖墙，硬山屋顶。

今年是北京中法大学建校101周年。这所正式创办于1920年、只有短短30年校龄的大学，培养出了数百名毕业生。

其中有新中国十大元帅之一的陈毅，有医学家范秉哲、杜棻，有法国文学家郭麟阁，还有把《红楼梦》翻译成法文而蜚声世界的翻译家李治华等。

法国里昂中法大学是北京中法大学的海外部，在赴法勤工俭学运动中，为中国青年学子提供了赴法留学的便利与支持，是中国现代高等学校国际化建设的先驱，具有独特的历史地位。

1950年，建校30年的北京中法大学完成了它的历史使命，在国家统一安排下进行拆分，与其他高校合并，成为其优良基因的重要组成。（文字介绍转自网络）

现在这个中式院落不知被什么企业或单位占据，而且正在重新内装修，装修工人不让入内拍照，只能在门外拍了几张照片。

五四广场上，一座高4.5米、重4吨的大型雕塑“翻开历史新的一页”犹如一面飘扬的旗帜，又像一页翻开的诗篇，上面采用浮雕的形式，刻画着五四时期的革命先驱，颂扬着伟大的五四精神。

雕塑背面的铭文。

五四运动纪念碑西侧的红砖建筑，是五四运动的发起地“北京大学红楼”。北大红楼现在是“北京新文化运动纪念馆”。

城市“绿带”上的皇城根遗址公园，为北京市中心增添了一处蕴涵古都历史文化风貌的绿色长廊。在这里，现代与历史之间的穿越感是那么的真切，闲适人生的感觉是那么的完美。

遗址公园西坡草坪上，从五四大街到灯市口西街约400米长的叠泉水池，10块花岗岩上用写意手法雕塑了祖国10处胜景，有水时是泉，水流缓缓流下，无水时是画，夏季形成“御泉夏爽”景观。

驻足长城图前。

绿树成荫、鸟语花香的公园内走起来格外惬意。徜徉其间，犹如置身一条绿色的文化休闲长廊，眼前不再是参差破败的砖瓦木棚，而是一片生机盎然的芳草、绿树、鲜花，是皇城古迹在娓娓诉说皇城文化的无穷魅力。

漫步园中石路，公园里有人三三两两闲坐着，也有人慢条斯理步行着，夏日的节奏里透着和缓与安逸。

从北向南走，狭长的带状公园并不宽，左右两侧的东皇城根大街和南、北河沿大街都能看得见，两侧大街上汽车穿梭不断，中间却是闹中取静。

位于公园西侧北河沿大街甲83号的求是杂志社。《求是》的前身是中国共产党主办的杂志《红旗》半月刊，1958年6月1日于北京创刊，1988年6月停刊，7月1日正式创刊易名为《求是》杂志。《求是》的刊名是由中国前领导人邓小平题写。

中法大学西侧广场融入了西洋园林风格，散落在草地上32颗光洁圆润的“露珠”雕塑活泼灵动，完美地展现着近代中国兼容并蓄中西方文化的历史。

公园中段有一个以老北京风情为主题的景点，石榴、紫藤等庭院植物，陶土砖、花架、石桌和两组栩栩如生，幽默有趣的雕塑，充满老北京院落的生活情趣……

“对弈”是一组反映老北京风情的铜雕，刻画了老北京四合院门前，一老一小对弈的情景，生动自然，周围青砖铺地以怀旧。

小女孩与老者战事正酣。

小女孩咄咄逼人，老者陷入苦思，观棋者“君子不语”。

南侧还有一组超写实的铜雕“时空对话”，这是历史与现代的对话，表现了历史和现代的强烈对比，也是过去与现在的握手言和。时光在青铜色的雕像中倒流，若隐若现的展现眼前。

一位穿着入时的女青年端坐在长椅上，胸前挂着一个小巧玲珑的手机，膝上放着打开的笔记本电脑。长椅后一位身穿长袍、头戴瓜皮帽的清代老者专注而立，手持一把纸扇，茫然好奇地看着电脑，隔着眼镜似乎都能感受到其中好奇的探寻。

如今的潮女们早已不用这种摩托罗拉小翻盖手机，也不会把手机挂胸前了😊

宁静的公园东面，就是繁华的王府井大街。

公园的最南端是一个绿荫环抱、钟灵毓秀的下沉广场——“金石漱玉”。

广场中央矗立着“金石图”：以天然巨石环抱镂空通透的明清时期皇城图，清晰再现古都风貌。

大型石雕“曲水流觞”。

位于东皇城根南街22号院的中国民主同盟中央委员会。这个正门气派到了极致，地基很高，还有花丛挡住，连招牌都不容易看到，不知号称民主的同盟缘何要这样森严的拒人千里。

继续沿着东皇城根南街向南行，忽见路边一座大宅，门口立着文保牌，很不起眼，如果不是看到文物保护单位的牌子，我差点儿错过。

位于东皇城根南街32号宅院，为北京市第八批市级文物保护单位。从大门向里望去，可谓庭院深深。

宅院的原主人，如简介里所说，是清代光绪年间的内务府大臣、曾任粤海关监督的俊启，换成今天的称谓，就是广东海关的关长吧。

因为其豪宅里有一座楼建在假山上，在上边能看到紫禁城，于是便以“地窥紫禁，形制逾制”将俊启参劾问罪，查抄后的俊启宅赐予慈禧太后之弟照祥居住。

民国时期，其后人售予京汉铁路参赞、华比银行经理柯贞贤为宅，他将其改造得极其奢华，名曰“澹园”。

从32号宅院复原图上看，不难想象当初宅院鼎盛时期的规模！据院里的老人讲，原来这里共有十座院落，南面盖楼拆掉了四座，如今还剩六座。

从一组1997年的老照片上看，该宅院分东西两个四合院，东部是住宅，西部为花园。该宅院坐北朝南，占地面积约7000平方米，是一组极恢宏的建筑群。（图片转自网络）

走进院里，这是个十分惊人的老宅，居然有门院，西向的大门外，还有座更少见的八字影壁。

身为二品官俊启，他虽然有权使用三开间的大门，但是大门外的八字影壁，只有王公贵族才可以拥有，俊启的私宅，单这一点就逾制了，再加上这极尽奢华的排场。难怪他没有落得好结局，仅仅享用豪宅两三年就一命呜呼了。

当年的澹园，如今已是大杂院，已没有了往日的辉煌，看眼前这杂乱无章的居民区，很难与豪宅联系在一起。各式各样简陋的小房小棚，密密层层，甚至比原建筑还多，叫外人迷乱得摸不着门。

满眼的违章建筑几乎占满所有的空间，只留下勉强能通过的夹道，哪里还有宽敞的大院？哪里还有优美的花园？也只有通过平房上冒出的古建，才能隐约感觉老四合院的气势。

再往里走，看到西侧有个窄道。

能看到的原始建筑，大多只是屋面、山墙和檐椽。我的视线越过那些破烂棚子的顶，巡视着突兀而出的高大的山墙、瓦顶、梁架、砖雕、假山……如同在一座“贫民窟”里，找寻昔日辉煌的踪迹。

东厢房上的滴水。

往里走眼前出现了一个垂花门，虽颇为沧桑，但还能原汁原味保留到今天，雕花细节还在，上面的彩绘历经百年仍依稀可见当年的华丽。

这残破的垂花门顶棚成了储存废料的阁楼，长管子、长木料戳破木雕伸将出来，让人感到痛惜，痛惜之外只有无奈。

西路依山建的二层小楼，院里人说过去是绣楼，至今保持完好，只是装上了水泥板墙、铝合金门窗和空调。

绣楼是整个宅园的制高点，也是住宅与花园之间的间隔和过渡。可以说，这座小楼既属于住宅又属于花园。小楼南侧紧贴山墙筑着一座叠石假山，山下有洞可以穿行到西边的院子。

这座倚着绣楼山墙的假山格外精彩，是衔接东院和西院的纽带。

住户进出东西院内都要从假山山洞穿过，上楼更要先进另一个山洞，再从假山中的石阶梯盘旋而上二层。

各主要建筑上的砖、石、木雕独具特色，昔日风采、精美之处依稀可见。

戗檐上的砖雕精品，虽经过百年以上的风雨侵蚀，这些精美佳品至今仍保存完好。有着浓郁的地方特色，是胡同文化史与民俗的写照。

院内大屋的双勾连搭硬山顶，想细细欣赏大小屋顶交互错落带来的美感，无奈粗细电线从各房檐下穿插、伸展，如同天罗地网……扫了情趣。

西路戏楼大屋顶是“悬山顶”建筑，漂亮！本应壮观非常，可惜如今淹没在杂院之中失去了原有的面貌，但远观看来仍可感受到这座大屋顶建筑鹤立鸡群的气势。

这座曾因过度奢华而招来祸端的大宅，如今已沦为杂得不能再杂的大杂院儿，破烂到许多地方都摇摇欲坠，真是让人唏嘘感叹。凡是进到院内的人，无不发自内心地感叹：这么一处难得一见的四合院“被保护”得不够，可惜了！

32号俊启大宅西部北墙外是东厂胡同。看到这个胡同名字，联想到什么了吗？没错儿，这条古老的胡同就是明成祖朱棣创立的据说是世界上第一个特务情报机构、大名鼎鼎的东厂所在地！还有历史上臭名昭著的太监！因为东厂就是由太监掌管的。

东厂在明代是个谈虎色变的地方，存在了220多年，绝大部分时间都“好事不做，坏事做绝”。干了不少排除异己、打击忠良、滥杀无辜之事，成为邪恶和恐怖代名词。在东厂面前，连臭名昭著的锦衣卫都堪称“良心”机构了。

东厂胡同，东起王府井大街，西至东皇城根南街，一段小巷，全长300多米，却书写了几百年中国史，是一条有历史、有故事的胡同。而今东头的“余园”、西头的“澹园”，以及中间的监狱旧址，构成了这条胡同的历史脉络主线。



走进胡同，自西向东望去，果然一副老胡同的派头，宅院似乎很深很大，一排老树林立，整个巷子显得十分幽深。

路南侧有个28号院子，这里就是明朝令人恐怖的诏狱，顾名思义皇帝亲自下诏书定罪的监狱，可见地位之特殊。这座让官民们闻之丧胆的诏狱内部的神秘和凶残，在电视剧和电影中都能看到。

从外面看，这个院门没有什么特别，简陋的院门，不太容易引起行人注意。进入里面却是个大院子，几座风格相同的楼房均为日式建筑。因拆迁已经没有几户居民，四处破乱不堪，垃圾遍地。

这里几乎所有的窗户都破破烂烂，里面黑乎乎的，透着一股邪门儿的寒气。斑驳的院墙，像一位满脸皱纹的暮年老人，似乎可以印证沧桑的历史。

28号院似乎与监狱有缘，先是明代臭名昭著的东厂诏狱，后来日军侵华期间这里成了日军在北平的重要监狱点之一，关押了大批爱国人士和抗日志士。

但查看网上资料，说28号院为日军监狱是居民传言，据北京市文物局工作人员称：目前仅确认该处为日军侵华时期的建筑，并不能认定是日军监狱。

走遍东厂胡同28号院内外，的确没有看到明显可以断定是当年日军监狱的遗迹，没有见到任何关于这座历史遗迹的标志。

对这个旧址，我理解为，这里只是原来诏狱的地盘而已，显然不是明代的监狱遗存。而眼前这些日式楼房，就算不是日军监狱也是日军侵华时期的建筑。

继续东行至胡同东头，映入眼帘的便是东厂胡同1号院，这可是个有故事的大院。明亡后，清政府曾在此设立明史馆，后来成了大学士瑞麟的私宅，号称“余园”。

他把胡同的西部改建成富丽堂皇的宅邸，又在东部的空地上广植松柏和花草，修建起一座精巧园林。后来此园又经瑞麟后代的精心建造，园内景致更加别具一格命名为“余园”。

光绪年间，直隶总督荣禄住进余园，除皇宫外，他的住宅是全北京城第一个装上电灯的宅院。辛亥革命后，袁世凯以十万银元买下荣禄宅东半部，送给黎元洪。日本占领北平后，将东厂胡同改名为东昌胡同，并在余园里设立了“东方文化事业委员会”。

现在这里是中国社科院历史研究所。旧时余园之大，从今天社科院的规模就可看出，几乎占据了胡同的一半。

东厂胡同，岁月曾让你声名狼藉，甚至是血雨腥风，但是你也会告诉人们要牢记历史，勿忘国耻。

在历史的风尘和岁月的吹拂磨蚀下，现在的东厂胡同已经太普通不过了，似乎看不到有关东厂的任何介绍和痕迹。但是胡同里沉淀的丰富文化遗产，和承载着厚重的人文符码，是值得后人不断去感知、去解读的历史和文化。



在东厂胡同西半部的南侧，有一排地基很高的建筑，外墙统一装饰，看起来很有来头，仔细看才发现它的大门其实开在东皇城根南街上。

原来这东厂胡同西端南墙，其实都是32号院“澹园”长达百余米的后墙，这一东一西两个大院就构成了东厂胡同的精华。

位于北河沿大街147号的最高人民检察院，与东厂胡同隔街相望，不知是不是巧合，当年朱棣建东厂时，“反贪腐”也是动机之一。

同样是北河沿大街147号的中华人民共和国民政部。

不在同一大院的民政部和最高检察院共用着“东城区北河沿大街147号”的地址和门牌号，为何出现这种乱象？不解🤔

东黄城根南街84号-中国国民党革命委员会。

位于南河沿大街1号有一座十分气派的琉璃瓦顶楼房，叫翠明庄宾馆。从外观来看，它和现在的高级宾馆别无二致，只是多了几分古典韵味。事实上，翠明庄背后可有一段鲜为人知的秘闻。

1945年日本投降后，国共两党签署“双十协定”，为实现停战，调处全国范围的一切军事冲突，1946年，由国、共、美3方在北平成立军事调处执行部（即“军调部”）

这虽然是一个调停军事冲突机构，但内部的斗争却很尖锐，丝毫不亚于炮火猛烈的战场，国共两军曾在此暗战上演“谍战风云”。

军调地点在协和医院。中共代表一部分住在北京饭店，而机要、电台的同志则住在离协和医院不远的翠明庄。

翠明庄宾馆的服务员，较为复杂，有战地服务团的人员，也有国民党军统局训练后派来的特务，这就意味着，中共代表团的所有行动，都在他们的监视和掌控之中，宾馆里，几乎每天都在上演真实谍战剧《潜伏》。

北平和平解放后，翠明庄成为机关招待所。1998年底，它转变为涉外星级酒店，最终向世人揭开了神秘面纱。如今的翠明庄仍旧像北京数之不尽的宾馆一样，每天接待着来自天南海北的游客。

这个十字路口很有意思，坐落在四条街道相交之处，它东西南北的路各有各的名字，东边是东安门大街、西边是东华门大街、南边是南河沿大街、北边是北河沿大街。

北京是有着悠久历史的皇城，作为多朝古都历史遗迹俯拾皆是，留下了许多城墙遗迹。

走到东安门大街，便可以看到南北两个明皇城东安门遗址的下沉展示区。

东安门大街，这里曾是北京老皇城东门－东安门的原址。

说起这座东安门的“消失”，要追溯到1912年，袁世凯为了抵制南下就任总统，操纵北洋军兵变时将东安门烧毁。

直到2001年，通过考古发掘，找到了东皇城墙和东安门的准确位置，至此这消失近一百年的这座皇城门才得以重见。

历史影像：1912年袁世凯所唆使的“壬子兵变”之中，东安门焚毁，瓦砾满地，一片灰烬。远处是东安里门。（图片转载自网络）

1926-1927年，北洋政府内务部拆皇城墙变卖，将东安里门一并拆除，玉河被填平成为今天的南、北河沿大街，东墙址陆续为居民占据，建满房屋。

俗话说北京的城门是“内九外七皇城四”，这东安门就是皇城的四座门之一，为皇城东门，位于皇城东墙中间偏南处，始建于明永乐十五年（1417）。其门西对紫禁城之东华门，东对玉河之“皇恩桥”。

东安门是明清两朝官员进宫上朝陛见的必经之路，进宫上朝的官员，皆由东安门进宫经过石拱桥，再穿过东安里门进宫，所以俗称此桥为皇恩桥或望恩桥。

历史影像：1910～1912年间由西向东拍摄的东安里门，近景是三座方门式的东安里门，俗称墙门，过了皇恩桥以后就是东安门，后面远景建筑是东安门，两门之间白色区域是横跨玉河的皇恩桥拱起的桥面，东安门因此变成一座奇特的双门一桥组合建筑（图片文字转载自网络）

历史影像：1901年，日本摄影师小川一真由东向西拍摄的、位于东安门和东华门之间的东安里门，远景是紫禁城的东华门。（图片转载自网络）

皇城根遗址改造前后的东安门大街与东皇城根相交的路口。上图拍摄于2001年，下图拍摄于2003年。（图片来源于网络，感谢原图作者）

2001年修建皇城根遗址公园时，通过考古发掘，在东安门原址地平线下2.3米的地方，发现了东安门、东安里门和皇恩桥的基址遗存。

为了保留原样和历史韵味，专门在地下开辟了露天的博物馆，做了南、北两个基本对称的下沉式的遗址展示区，保留底部明朝时的地平面，展示出古城的沧桑巨变。

上图图箭头➡️所指处，是位于公园中段下沉式展示区的“皇城东安门墙基桑墩遗址”。

视频：北下沉广场遗址。在已建成的皇城根遗址公园下沉式广场内，东安门在那里以地下遗迹的方式展出，都按照原状陈列。

拾阶而下，走进位于东安门大街西口北侧的北下沉式广场。展示的有：东安门路面遗址、东皇城墙基、东安门西面南北两尽间的柱础磉墩和《乾隆京城全图》中的东安门地区。

东皇城墙基础。遗址处散落的断壁残垣，还有些残砖，每一块砖都承载着历史，仿佛能听见长长的叹息声。

东安门原路面遗址：此底面为明代东安门地区地面原状，其原状为黄土路面。2001年发掘后为保护其原状，在黄土路面上加铺一层砖以做保护。

磉墩：磉墩是柱子下面的基础，上面原有石柱顶，已缺失。现在展示的是明代东安门西北角柱子的磉墩。

皇恩桥雁翅：东安门内皇恩桥的雁翅遗址。桥已掩埋在路面以下，现在展示的是桥的雁翅部分，即桥两端外撇的引桥部分。照片里是皇恩桥东北侧的雁翅。

《乾隆京城全图》中的东安门地区。《京城图》绘于乾隆十五年至十九年(1750-1754)。从图中可以看出东安门为面阔七间，单檐歇山顶，正中三间开门。门内为玉河，河上为皇恩桥，桥西为“三座门”式的东安里门。（文字图片来源网络，感谢原作者）

视频：南侧下沉式广场。

来到东安门大街南侧的下沉式广场，这里展示出土的磉墩、古城墙基等遗迹，既是准确的历史地理标志，也是文物的原状，从古老的墙砖中窥见东安门曾经的繁华。

在这里可以触摸这些古墙砖，触摸的过程中，你会感到北京厚重的文化味，可以感受到饱经历史的风霜，更会感到这些古墙砖自身所散发那种独有的历史的沧桑。

东安门遗址的文保碑。

图中间是两段东西方向皇恩桥障墙的残基。明代东安门内桥西还有一座东安里门，据推测这两段墙是两门间专用通道的隔离障墙。清代皇城开放后，这两段墙即废弃。

皇恩桥东南侧的雁翅。

东安门西南角几个柱子的磉墩。

站在这个角度可以看到，明皇城东安门的遗址跟现在的路面相比是下沉的很多，几百年前的地面与现有道路区高差为2.3米左右。

时光交错，古今重叠，遗址中这些墙体和条石，它们都是东安门仅存的痕迹了。我在想，如果还有这道门，北京会是另外一番景象。可现实告诉我们，历史无法改变，历史没有如果。

下沉广场侧壁上描金的线刻：京华秋韵似锦图，一幅描述了当时皇城内外的生活场景。

如今的东安门一带，早就没了当年的模样，只有街边的遗址，提醒着这里曾有过的繁华。

一座遗址上，是惊涛骇浪和风起云涌的历史。百年时光，宫阙落日，城旗变幻，历史在沉默地告诉人们，这座连余韵都熠熠生辉的城市，在近百年的时光里都经历过什么。

现在的皇城根儿，它荣耀着迎着五湖四海的人，老北京人来这里也是游人了，住这里的人，是一种幸运，可以继续看着这里的日出日落。

在这里，我不自觉地感叹起来，漫长的岁月过去了，风云变幻，这里见证了太多历史和人物，最终都飞灰湮灭。唯有这些建筑、这些风景保留了下来。人到底抵不过岁月抵不过自然。没事来这里陶冶陶冶，相信很多不如意的事情都能看开。