打卡甘南--端午之旅

感恩

一直就很向往西北大环线上的美景：茶卡盐湖，青海湖，敦煌，月牙泉… …每一处都如一颗颗珍珠，闪着神秘的光，串成一圈儿，让人神往。

端午节，真是个不错的假期，满满三天，对于忙碌的上班族，显得有些奢侈，直想从这串项链上选一两颗珍珠去玩赏。

没想到，朋友们纷纷推荐甘南，一个我过去不曾听说过的地方。一查资料，下巴要惊掉，原来甘南的美在国内排在第三名，仅次于恩施和九寨沟，只怪自己腿太短，去过的地方少，见识有限，于是要去甘南一探究竟的意念无限坚定起来。

巧的是，Dany妹妹有个表妹，小夫妻俩在大学任教，正好教旅游专业，有不少学生是这个线路的导游。更加幸运的是，表妹小夫妻俩与我们同去，吃住行有专家策划，想想都惬意。

于是在假期第一天，一碗牛肉面下肚后，一路欢歌，直奔甘南方向而去。

第一次走出兰州，才感觉最初的担心是多余的。高速上路况很好，车不多，隧道多，限速多，基本都在八十迈左右，不紧不慢的车速，让我们有充足的时间去流连身边不一样的景色。

地处高原山地，公路基本都是穿山而过，让人感觉怪异的是，明明是在一片山区里，道路的左边和右边样貌上竟然会截然不同。左边山上一片草绿，草甸子的草，墨绿的绿，让整座山都显得千娇百媚，而右边山上却是光秃秃的一毛不拔，不可思议地如同手心和手背。

第一个要到达的地方是拉卜楞寺，为了早一点儿见到这座藏传佛教的高等学府，路过文成公主下榻过的扎麻隆凤凰山和西王母宫，我们都没有停下来。

早上8点出发，11点半就到了拉卜楞寺。在停车场下车，新奇得四处眺望，远处的环山，蓝天下有朵朵白云，寺院零零星星分布着，不知哪座是主殿，或许是因为距离太远，并没有感觉出有特别的恢宏。

沾了表妹的光，推荐了这家藏族餐厅，很干净，全木质结构的装修风格，桌椅粗粗笨笨，透出一种古朴的年代感。

我们点了几样店里特色菜，其中的青稞炒牛肉，是我们头一次这么吃到这样原始状态的青稞，每个人都不由得多吃了几勺子。青稞颗粒很大，口感筋道，味道刚刚好。

午饭后，刚才的蓝天白云被染上一层灰色，有稀疏的雨点儿落下来。干燥的空气顿时湿润起来。微雨不影响参观，我们购票入场。

首先是一千七百多个转经筒长廊惊到了我，一字排开绵延几公里，有不少远道而来的藏民在拨转，据说转经筒是专门为不识字的藏民准备的，转一圈相当于念一遍佛经。与我在西藏看到的圆筒形状不同的是，这里的转经筒是六边形的，不过一点儿也不影响它的转动。

拉卜楞寺坐北向南，占地总面积86.6万平方米，建筑面积40余万平方米，主要殿宇90多座，包括六大学院、16处佛殿、18处昂欠（大活佛宫邸）、僧舍及讲经坛、法苑、印经院、佛塔等，房屋不下万间。

走在寺院里，看到很多这样黄泥修成的小院落，一家一户，像村庄一样顺次排列着，高墙、长门板，墙面平整干净，让我联想到西柏坡那些修葺平整的茅草房。因为雨湿，地面泛着青光，街道延伸开，有了南方雨巷的感觉。据说这是住的都是在此求学传道的僧人们。

讲解员带着我们走进一个个开放的区域，佛殿、学院经堂，依次看过来。外边细雨柔柔无声无息，殿内灯光昏暗，正是午饭后最容易犯困的时候，因为五一刚去过布达拉宫和大昭寺，看着似曾相识的古老佛像、壁画和唐卡，听着讲解员语调平缓的讲解，我有些昏昏欲睡。讲经大殿里一排排摆放着红色的坐垫，我真想坐下来睡过去，或许，梦里我会化身为一个身披红衣的小喇嘛，虔诚地听经讲道吧！

因为不让拍照，在整个参观过程，我没有留下一张照片。最后一个参观点展示的是寺里的珍贵文物，那些的珍宝没有触动我，藏民和僧人们做的酥油花却让我着实惊艳一把。一朵朵色彩艳丽、精细逼真，我以为是面做的，却不料是酥油捏成，所以遇到高温就要融化掉落。

所有地点参观完毕走到外边，小雨竟然停了，天空又出现了一片蓝天白云，要不是看到地面还潮湿着，刚才的一切似乎只是一场幻梦。

下午四点，结束了拉卜楞寺的参观，我们从停车场找到车子，准备交费离开。7块钱的停车费竟然让我们排了半个小时的队，偌大的停车场，只有一个出口，人工扫码收费，一辆车一辆车的抬杆放行。从这一点儿，体会到了这里的慢节奏。而就在等待收费的时候，竟然噼里啪啦下起了大雨。心里不由得感念我们与拉卜楞寺的缘分，小雨，在寺内不影响参观，晴天，走在寺院外，大雨，下在上车后，不影响出行。

继续前行，离开这片区域，才一个小时的车程，刚才光秃秃的山就变了样子：油油的绿色铺满山顶和山坡，又延伸到山底，形成连绵不绝的高原草原。

我以为山顶上绿色之外，泛着紫色的区域是裸露的山石，近处看，却是满山开放的干枝杜鹃花。

还记得冬天里我曾网购过这样的干树枝，插花瓶里，注上水，一周后，干枝上就会开出朵朵紫色的花朵。

曾经认为很神奇的事，此时就布满了整个山坡。除了惊叹，还能做什么？！真想飞出车窗，化作点点雨滴，洒落在漫山遍野，就让我来滋润它们，与这些花儿日夜相伴吧！

大片的绿色滋养了牦牛哥哥和山羊妹妹们，他们吃了上顿基本不用考虑下顿。满身满眼都是鲜美的青草，懒懒地薅上一口，再闭眼慢慢咀嚼品味，就跟小资们午后的一杯热咖啡一样，醇香绵长。

我们也跃下车来，跳进草地，与最喜欢的牦牛哥哥合个影。

呆萌的山羊妹妹被我们迷住了，它只管微笑，不做评价。

一路上，这样的路霸比比皆是，你不敢得罪更不敢硬闯，它们似乎也很好奇我们这些草原的闯入者，就站在路中间，一看二慢三不过，看够了看烦了，才优雅转身，带着伙伴们离开公路。

我们也松了一口气，踩油门加速而过。人家不劫财不图色，或许只是想交个朋友吧。

帅哥做司机的好处逐步凸现起来：不用车上其他人帮忙看路，高德地图全搞定，我们才得以放松心态欣赏沿途风景。

走着走着，竟然发现绿色的远山白了头，还有哈达一样的缕缕白色从山顶延伸到山腰。难道是人工铺设了白石灰，或者是遇到了雪山？而雪山又怎么会长草？疑惑间，看到路边，竟有未融化的雪粒。才明白：刚才拉卜楞寺的一场雨，在这旮瘩就是一场雪，可以想象此时的车外，温度几何了。

因为一场突如其来的大雨，错过了桑科草原，此时雨停了，郭莽湿地不能再放过了。下午七点四十，我们停车场下车，因为和沿海地区有一个小时的时差，此时天还大亮着，而气温只有零上几度，我们瑟瑟地披挂上最厚的外套，深入湿地看个究竟。

沿着一条长长的木头栈道走进湿地，感觉更像一大片草原，有青的草和紫色的野花，远处有一条大河蜿蜒流过。

或许现在还不到雨季，湿地的水还不够多，草还不够丰美，所以此刻还不是它最美的样子。

不过已经很棒了，有河流有绿草，有小野花，足矣。

栈道的尽头是一个高出地面的圆形观景台，台上有仙鹤起飞的雕像，提醒着我们，它们曾在这里生活过。夕阳西下，仙鹤的大翅膀镀上一层余辉，显得仙气十足。

这样的好景致不能错过，我们在郭莽湿地留下了自己的身影，告诉起飞的仙鹤，我们曾经擦肩而过。

八点二十，我们离开湿地，继续前行，赶往郎木寺镇。一路上天色渐渐黑下来，远处的山尖上还能看到一抹太阳的余晖，像白月光，忠诚地陪伴着我们。耳膜不时有鼓胀的感觉，温馨地提醒我们海拔在升高。

路况依旧很好，平坦笔直，没有什么岔路口，车灯就像斧头，用光照劈开黑暗，照亮前边的路，我们跟着导航，沿着白色分界线，不担心会走岔。被暗夜包裹，穿行在陌生的领域里，会感觉整个世界就只有车子大小，一切都属于我们，所有车外见到的事物，统统是意外收获。偶尔有车打着转向灯超过，像遇到天外来客，倒是缓解了我们的孤独感。

来到郎木寺镇正好九点半，小镇看起来不算大，街道安静，没有多少行人，一些店铺都开着门，有的标着四川，有的标着甘肃，第二天才知道，原来这个镇子横跨两个省，以白龙江为界，一分为二，江北属于甘肃，江南属于四川，是少见的一镇两省。

在街边找吃的，进到一家烤肉店，开着空调很是温暖。店里一面墙上贴满前边游客留下的便利贴，仔细看，一段留言让我惊喜并感动：“岁月长，衣衫薄，各位，来日方长”。署名跟同事一个名字，而他这次并没有跟我们一起来，这么冷的天气里，似乎是冥冥中，有人替他把天冷加衣的叮嘱提前奉上了。

晚饭吃的是小马哥烤肉，喝的是青稞啤酒。羊肉嫩而鲜，牛肉更是酥烂，味道非常棒。问了老板才知道，当地人只吃小羊羔小牛犊肉。在我看来有些奢侈，又有些残忍，却吃的如此香甜，偷偷骂自己太虚伪。

一杯啤酒下肚，头就晕起来，或许因为下午气温低着了凉，胃里充满胀气。店老板小马哥说高原反应会降低酒量。果然，上台阶或走急了走快了，会心跳如鼓，气喘得厉害，还有隐隐的头疼。

虽然气温很低，但住的宾馆床上有电热毯，所以一晚上睡得很好。睡前，店主人义务帮忙联系看天葬顺便再看个日出，结果负责联络的人回来说，山上正修路，走上去有十公里。听到这，我们决定放弃，原本就对天葬就有恐惧，干脆连日出也不看了，去扎尕那看日出也是一样的，或许更美。

清晨醒来，出来散步，看到这个牌坊，才知道昨晚我们就住在郎木寺镇四川界的一个大寺跟前。有轰隆隆的水声发出很大的声响冲击着耳膜，像是身边有个大瀑布，寻声看去，有大注的水流从街边的地下通道流过。查地图，才知道这就是白龙江，难怪这么清澈湍急。

早饭后，我们买票进到四川境内的格尔底寺进行参观。有朋友介绍过，在郎木寺镇里有两个隔河相望的寺庙：一座是四川的达仓郎木格尔底寺，另一座是甘肃的赛赤寺。四川境内的规模更大，大概不到一个小时就能看完，内容跟拉卜楞寺差不多。没有太大的新奇，我们怀着走马观花的心理走进去。

大院子里正在搞建筑，到处都是砖头沙石，完全不是拉卜楞寺的干净敞亮。难怪说多半个小时就能看完。

踩着地下的砖头瓦块，刚走到一个高大的殿堂前，忽的一群穿红衣的小喇嘛们雀跃着蜂拥挤出大门，都是十来岁的年龄，怀里抱着什么，一边向后甩着搭在肩膀的红布衫一角，一边相互笑闹，跟放学出校门的小学生没有两样。

其中一个孩子怀里的东西撒了一地，原来是笔袋和几支带橡皮头的铅笔。这孩子见我看着他，羞赧一笑，赶紧弯腰捡起来，胡乱裹入衣襟继续跑远了。

接着，又有一批稍大的孩子们跑出来，没有书包，也是怀里抱着纸张文具，交头接耳、三五成群的向一边的屋舍走去。

这时候，就听到一阵很大的念经声，循声过来，看到有几个人围观着一座殿堂，或蹲或站的给大堂照相。

殿堂前摆了桌椅，一位戴唐僧那样高帽子的喇嘛一边念经一边手里忙活着把什么东西颠来倒去，身边有两个小喇嘛配合他的动作忙碌着、伺候着，不时地把他手里到什么东西接过来，再倒进前边的火盆烧掉。

我们看不明白这是在做什么，请教经过的小喇嘛们，他们似乎听不懂汉语，而他们说的话我们也听不懂，还是不知所以然。

继续请教一位正在跑前跑后摄影的先生，这次算是搞明白了，原来我们幸运的赶上了难得一见的做坛城，有关坛城的知识，我曾听拉萨的导游反复讲起过。

在藏传佛教中，坛城代表了表示达佛世界最精华的地方，相当于我们想象中的极乐世界。

僧人们会先在台座上勾勒出坛城的几何图案，然后描轮、廓线、绘制。他们用彩色的矿石研磨成细沙，把心目中天堂的美好场景一点一点堆砌起来。其每一个步骤都谨遵佛陀密法，过程相当精细而缓慢。因为沙子本性松散，堆砌起来的形状太容易坍塌，即使训练有素的喇嘛也要屏气凝神，安静而小心，一次一次反复重做，直到饱满的色彩如同鲜花一样绽放，层层叠开。

做好的坛城像新生的婴儿一样放在幔帐里，供众人观摩。

让我们惊叹的是，观摩结束，僧人们会毫不犹豫地把坛城毁掉，这副精致的沙画，瞬间成为桌上的一堆沙丘。这些彩砂一半交给参与仪式的信徒，一半倒入寺庙附近的白龙江中。

真是所谓的一沙一世界，今生今世的修行，换来下一世的安乐祥和。

看到我们这么有兴趣，那位热心的先生又给我们延伸开来，讲起了这座寺院的镇店之宝：肉身活佛。原来，郎木寺是藏传佛教寺院中唯一拥有活佛肉身的寺院，第五世格尔底仁波切真身舍利供奉于殿中，五世活佛出生于1681年，于1775年圆寂，享年74年，为安多藏区历史最长保存最完好的肉身法体，历经两百多年岁月，依然容貌如昔、栩栩如生。最神奇的是，每当给活佛换服装的时候，他们都发现，活佛的头发和指甲盖始终处于生长状态。

见我们兴趣盎然，这位热心的先生答应带我们进去参观一下。

这是一个除了看坛城之外的又一个意外收获，连教旅游专业的表妹小两口也没有说起过，这里还供奉着这样一位神奇的肉身活佛。那位热心的先生开始打电话，联系找人带我们进去。

等待的空挡里，热心先生给我们讲诉了这位活佛圆寂后传奇的故事。其中有一段让人充满好奇：

八十年代，活佛被藏民从藏身的地下挖出来的时候，供奉到寺里，他的身后左右两边分别供着各位神仙菩萨们。其中右数第二位女菩萨，也是塑了金身的，在活佛肉身落座的时候，有人发现在女菩萨的右胸前出现一道泪痕。感觉是泪水的温度很高，融化了身上的金粉，才留下这样明显滑落的轨迹。

听到这个神秘的传说，更让我们无限的期待。

而此时的天空已经放晴，蓝的天，白的云，在寺院的上方形成一派恢宏的背景，有如仙气萦绕，又如迎接我们的百面旗帜，迎风招展。

寺庙对面的远山，草色平整，绿树如阴，不亏有东方小瑞士之称。

这大气磅礴的天空，怎么看，都是好兆头。

在热心先生的带领下，我们脱鞋脱帽，随着一名大喇嘛走进寺院内部，随着讲解，我们看到了面带微笑的肉身活佛，也看到了因活佛历经坎坷重见人世那一刻落过一滴泪的女菩萨。

这样神奇的故事就发生在三十年前，被很多人亲历，不是传说，却像民间故事一样不可思议。让我们尊重其中的每一段经历。

参观完毕，热心的先生告诉我们，他每年都会来郎木寺镇住上一段时间，熟悉这里的一草一木，一山一树，郎木寺的发源地是四川境内的郎木寺大峡谷，在峡谷内有郎木洞、虎穴、和白龙江源头。他探索过格尔底寺后山的纳摩大峡谷，也去仙女洞看过婀的钟乳石，他建议我们去大峡谷转转，看看白龙江的源头，景色特美，绝不会让人失望。

他的话引起了我们的兴趣，想着既然参观寺院的时间已经超过了原本一个小时的预算，干脆就地再多花点时间感受一下吧，把到扎尕那的时间再后移。

沿着潺潺的溪流而上，我们走进大峡谷，两岸山峰陡峭，中间怪石嶙峋。有笔直的针叶树昂首挺立在山头石边，卫士一样守护着这段幽谷。

溪流淙淙，欢快地从峡谷跑出来，把抱在怀里的鹅卵石冲刷得圆咕隆咚，有的长满青苔，滑溜溜得不让人平稳行走。

姐姐姣好的容颜，给峡谷增加了一抹来自人间的亮色。

石缝下生长的野花，得到溪水的滋养，开得格外生机勃勃。

不知道它们的名字，低调而美丽的盛开着，一点儿不寂寞。

我们学了羚羊的姿态，在冒出水面的石头上跳跃着小心通过。

走着走着，不知什么时候，在什么地方，脚下只剩下干巴巴的石头，却不见了溪流，瞬间蒸发了一样，我们四处找水流消失的地方，却怎么也没有发现。让人怀疑：刚才热闹闹的一切莫非是因高原反应产生的一种幻觉？

又走了一段这样的山路，有的石头很尖利刻薄，有些心疼脚上的鞋子。这样的山谷有嶙峋的美，却似乎缺少了我喜欢的柔媚，从心理上没有达到热心先生描述的美度。这时候已经是中午十二点十分，原本说一个小时就能看完的郎木寺景区已经延时好几个小时，有些想就地返回，因为后面还有名气那么大的扎尕那。

正在犹豫间，迎面走来几位返回的游客，赶紧请教：前方是否真的有美景？

几位先生连声说，继续走二十分钟，就能看到一大片平地，开满小野花，相当的美。

好，继续！

此时正是午后，大太阳热辣辣无遮无拦地投射下来，山腰上树木越发稀疏，山石裸露，都是灌木和稀疏的野草。我们在石块间辗转腾挪东倒西歪地前行，气喘吁吁，走了一会儿，还是这样的乱石路，阴面山坡上开始看到连成片的杜鹃花，的地上也有开了黄花的灌木，并没有看到大片的花，难不成这就是游客说的美景？有心放弃，又自我安慰：前边一定有美景，人家游客没有必要骗我们呀。

信念支撑着我们继续走下去，虽然因高原反应心跳气喘，虽然口干舌燥。

几分钟后，绕过几块巨大的石头，眼前一片豁然开朗，老天不负有心人，传说中的美景出现啦！一大片的草地上，遍布黄的紫的蓝的小花，要不是被大山围绕着，我真以为来到了呼伦浩特大草原。

它们花型不大，却都开得细致认真，像仙女们精致的眉眼，身居深山，较少有人问津，依旧绽放得这么一丝不苟。

爱花是女生的天性，啥也不说了，先趴地上与小花朵来个亲密接触。

在这里，大自然是主角，我们人类只是一个陪衬。

还有一只可爱的狗狗，诠释了大自然的完美和谐。

我们不是唯一的游客，草地上已经有了几位姑娘，她们正摆出各种姿态相互拍照。

一位勤劳聪明的藏族阿妈，穿藏袍坐在草地上，身边摆了一桶酸奶在售卖，还有两个十来岁的小姐妹，似乎是她的女儿，采了地上的野花，随手编成花环卖给爱美的游客们。

戴花环，拍照片，喝酸奶，我们像突然发财的暴发户一样，一时间不知道如何去消遣这片美景。

时针指向下午一点半，我们依依不舍地走出峡谷，途中迎面遇到前往的游客我们都热心地宣传：继续走二十分钟，有一片开满野花的大草地，会不枉此行。

走出峡谷，白龙江又出现在地面上，哗啦啦流淌出来，两岸都是青青的草地，有不少人家在草地上或坐或躺，享受着休闲时光，

我远远看到有一家，老奶奶坐着，大概是她的儿子俯身趴在地上，后背上骑了两个孩子，应该是祖孙三代吧。两个孩子做骑马状，不断地颠着屁股。这场面，其乐融融，我不由得举起手机，把这个瞬间拍下来。

却不料，藏族老奶奶看到了拍照的我，马上举起手胳膊来，用手挡住脸。我忽然意识到自己做错了，记得西藏导游说过，很多藏族人不让人给他拍照，他们认为自己的灵魂会被有他影像的照片带走，对自己不利。

在郎木寺一顿可口的四川风味午餐后，下午三点，我们启程赶往扎尕那。这时候的天空一片欢欣鼓舞，蓝天，白云，远山，草地，牛羊，构成了一幅和谐的自然风景画面。

坐在车里隔了玻璃，随手一拍，无滤镜、不修图，就是一幅完整的电脑桌面。

有骑马的藏族小伙子，从车边跑过，红的面堂，红的腰带，红的骏马，帅得一塌糊涂。

一路国道，草原部分很好走，又走了一段山路后，下午五点半，我们来到扎尕那。扎尕那汉语意思是石匣子，还称石头城。这里的山色清奇，像刚入园的小孩子一样，谁也不模仿谁，谁也不屈服谁，各有特色，各具风采，展示了它最原始的风貌。难怪被称为“亚当和夏娃”的诞生之地，还被《爸爸去哪里》剧组选中。

村落位于半山腰上，像被画家有意画上去的，没有几个小店铺，原汁原味的感觉。

我们入驻的是迭部扎尕那民宿，果真是质优价廉，建在半山腰的房间，干净宽敞，开门见山。

我们先爬坡来到达日观景台，第二天要在这里看日出，已经有不少人在登高望远。再往上都是灰土碎石，正在修路，扎尕那还在不断开发中，各种基础建设还没有完成，没有门票，只有五块钱的停车费。不知这样的原始地貌还能保持多久，很庆幸自己能够在开发商业化之前看到它最初的样子。

有藏族阿妈很会做生意，搬个小板凳，拿了一把彩色丝带给游客们辫辫子，每根两元。我和大姐没有抵挡住辫子的魅惑，乖乖坐在小板凳上，几分钟就给编了一头的彩色发辫，从头顶披散下来，有了几分藏族姑娘的味道。以至于晚上睡觉都没有舍得拆掉。

扎尕那山很有个性，有的像被利剑从上至下迎面劈下，竖切面对着你，被哪位知名画家在切面上做了画；有的圆润温柔，连绵不绝，一路扭着身子跑向远方；有裸色，有青色，有绿色，山腰绕着一圈圈的梯田，山脚一派葱绿中安放了踏踏板的民居，有零散，有聚集，与远处的山峰高低辉映，村居里袅袅的炊烟，成为这个画面中不可或缺的角色，告诉你，神仙刚刚来过。

因为细雨，晚餐没有走远，就选了宾馆主人开的餐厅，依旧是干净可口，正吃着，雨大起来，听声音，至少是瓢泼那样吧。

老天似乎专门来配合我们，吃过饭，雨停了，空气清新，近山已经一片水雾，恍恍惚惚看不清楚，让人担心明早日出，还能不能看得到。

早上六点，拉开窗帘，天已大亮，窗外的山体埋在浓浓的雾气里，让你分不清东西南北，不由得叹口气：看来是与日出无缘了。复钻进被子睡个回笼觉。

还没有与睡梦牵上手，就有同伴敲门，说约好了今早去看日出的。

或许有奇迹出现，与其睡觉不如去看看。于是大家穿好厚衣服，爬到最近的一个观景台，看日出。

四周很大的雾气，看不清太阳会从哪个方向出来。只见得远方山顶有一片亮白，盯着看了一会儿，山尖一点点儿露出来，雾气薄了很多，或许太阳就藏在这里吧。

随着时间推移，雾气越来越淡。

随着背景光的不断增强，山尖尖彻底扯掉头上的盖头，清清楚楚的暴露在我们面前。

太阳依旧藏在山后，但是我们相信，今天肯定会遇到的。

以这缕山雾为道具，红衣服的帅哥也调皮了一下。

在选择早餐点的时候，看到了熟悉而亲切的党支部。

早餐后已是八点半，天已经初晴，蓝天很努力地挤进画面，晨雾知趣地退到远山后边，幻化成朵朵白云。

今天的行程是游玩仙女滩。沿着栈道登到半坡上，四处看，都是各色的树木，郁郁葱葱。再回头看，古村落被山峦抱在怀里，安详宁静，如同摇篮里熟睡的婴儿。

山顶的云雾成为摇篮上天然的幔帐，装点了村庄的梦乡。

清晨观日出时看到尖耸的山顶，就站在眼前，昂然挺立迎接着我们的到来。

不到半小时，便见到一大片的山顶草原，大概就是仙女滩了。

这里与山下是截然不同的两个世界，大片绿色的草地与鹅黄色的野花相互装扮，一直延伸到远处的山脚下。高耸的山峰被绿树包裹着，毛茸茸的，萌萌中透着柔媚。

这里空气清新，有花香、有鸟鸣、有潮湿凉爽的大气层，一如一位美丽娴静的姑娘，轻歌曼舞，让远道而来的客人放松心情，尽情嬉戏。

嘿嘿，有两位藏装美女盛装迎宾。

在这样纯净的环境里，城市的喧嚣、浮躁的心情、疲惫的神经，统统远离了我们。面对青山默数心愿：健康，平安，幸福，长远。

也可以沉思，发呆，让思绪随意跑远，不必追。

还可以浅唱低吟、轻歌曼舞，放飞自我。

11点，我们要离开了，刚才清朗的天空被一朵浮云占据，竟然又飘起了雨丝。沿着栈道走下去，扎尕那的美景还在那里，远山的美充满眼眸，有些依依不舍。送姐一朵小花花，就用它浅淡无尘的清香，滋养姐姐美丽的人生。

再见了，扎尕那。

返程我们选的走210国道，以为跟来时一样美哉美哉，却没有想到是这般的乘风破浪。如果说来时的路是诗情画意，回去的路就是红色之旅，让我们体验了一把红军当年过草地的艰险不易。

全是盘山路，如同人的肠子盘在一起，又如扇子的折面，折折叠叠，循环往复，据说这里的山路27道弯，最惊险的一段，每道都是360度大回转，真是无死角，全覆盖。

细细的山路被分割成两车道，你只能安分守己地走属于自己的路，一旦越界，就无法避开迎面而来的车辆。缓爬坡，慢下坡，左拐右绕，时速不到三十，考验了大家的心理素质。

腊子口，是当年红军战士艰苦卓绝攻坚克难的地方，不知该怎么表达敬仰之情，那时候红军战士经历了我们想象不到的困难，就是此时路况很好的情况下，走过这些羊肠路都需要莫大的勇气，何况天气恶劣、缺衣少粮的当年。

敬仰，只有敬仰和摩拜。作为七零和八零后，生活在和平富裕的年代，很难切身体会那时候革命者坚定的共产主义信念。

致敬，革命先烈们！

下午三点半，经过铁尺梁，它如同一把宽大尺子，横插在两座山脉之间，像大鱼薄薄的脊背，游走在山间。登高望远，山色依旧清丽，绿树如茵。

铁尺梁的标志很简单，就是一把弓箭一样的标识。

通过最险涩的区域，进入平原，路况越来越好。下午七点，平安返回驻地。

这段集优美、愉悦、犹豫、怀疑、惊喜、肃穆，震惊、享受为一体的甘南之行，满足了我对美景的所有想象，也释然了我很多的人生困惑。

人类，只是大自然的一小部分，无论遇到什么，勇敢面对，坦然接受。要始终相信，阳光总在风雨后，不经历风雨怎能见彩虹。

美好的甘南之旅完美收官。感恩所有的遇见。