因弗卡吉尔－新西兰最靠近南极的小城镇

澄江皓月

　　在皇后镇及周边自驾晃荡了8天，当地人推荐，因弗卡吉尔（Invercargill）是澳洲距南极点（The South Pole）最近的小城镇，也是全球距南极点最近的三座小城之一，值得一去。当晚网上查了一下介绍，立马心里种草。说走就走，次日一早我们就驱车出发了。

沿1号公路一路向南，公路两边洁白的雪山映衬下，牧场连片，绿草茵茵，成群的牛、羊、鹿、驼悠闲地吃着草，自然风光美极，却很难看见有人。

遇见风景好的地方，就停车拍几张。

车窗外，一棵孤伶伶的小树很带感，停车，收入镜头。

两个半小时，我们的车进入了因弗卡吉尔的地盘。

据说这里才是新西兰南岛百年不变，最原本、最具代表性的景色。

因弗卡吉尔市位于福沃海峡（Foveaux Strait）边。城市人口5.3万人，仅相当于我国的一个小镇。这里民风淳朴、生活闲散，拥有让人流连忘返的美景，是生活、居住和旅游的好去处，也是可以前往更接近南极的途中游览斯图尔特岛（Stewart island）、奥克兰群岛（Auckland islands ）和坎贝尔群岛（Campbell islands ）等亚南极岛屿，欣赏南极门户美景的必经之路，多元化和由温凉到极寒独具立体感的景色，是因弗卡吉尔最具吸引力的地方。

小城以畜肉类加工、海产品加工、乳制品加工和毛纺等为主业，这里还有全球最大的羊奶加工厂——蓝河乳业（Blue river dairy）。 市内建筑多为老旧的英式风格，街道商铺以一两层建筑为主，居民多住平房或别墅，城里没有高层建筑。

城里的最高建筑，也是标志性建筑，是建于1888年，坐落于Leet大街的Invercargill Water Tower。托这座古老水塔的福，全城居民用水从来不缴费。

建于1915年，意大利风格的小城第一长老会教堂（First presbyterian church）。

路边一座白色教堂前，停了一辆雪佛兰老爷车，这车估计比我年龄都大，成色却很好。

遍及新西兰各城市的新世界仓储式超市，物价相对低廉。因弗卡吉尔的新世界离城不远，我们主要从这里补充食品和生活用品。

街边的一家汽配超市里，用几辆老爷车做点缀，立马高大上。

这辆是上世纪40年代风靡欧澳的英国产Morris小客车，最有个性的是它的内推门。英国Morris汽车是MG车的前身，目前MG已被我国上汽收购。

从城区往南约20公里，半小时车程即可到达渔港布拉夫（Bluff）小镇，小镇隶属因弗卡吉尔。Bluff的英文含义是断头路、尽头的意思，这里是纵贯新西兰全境的1号公路最南端终点。

布拉夫除了海港比较热闹外，小镇上几乎看不见行人。

5月的布拉夫已入深秋，天气时雨时晴，几乎每天都能见到彩虹。

镇边不少废弃的破旧民宅告诉我们：这座小镇已渐萧条。

小镇再往南驱车两公里，就到了新西兰大陆的最南端——斯特林角（Stirling point）。

海边粗大的船链雕塑，象征安全与稳固。

岸边岩石上，刻有《主最伟大》的圣经小诗。

这座闻名遐迩的路牌是斯特林角的网红打卡地，上标世界各主要城市、南极及附近岛屿的方向和直线距离。这里也是1769-1770年英国船长詹姆斯·库克(James Cook)的舰船绕新西兰航行首绘新西兰地图时的登陆点之一。曾经就凭这张地图，新西兰沦为英国殖民地。

几乎每个来布拉夫的游人，都要在这里拍打卡照。这不，几位来自荷兰的游客请我帮他们按几张。

说到布拉夫还有一个故事：这里盛产牡蛎（Oysters），对于“羊比人多”的布拉夫，牡蛎经常爬满近海礁滩泛滥成灾。为此，当地大力宣传布拉夫的生蚝多么美味，并宣布每年5-8月盛产期为牡蛎节，欢迎世界各地的游客来吃生蚝。其实无论哪个沿海国家，生蚝都是最常见、最廉价的海鲜，布拉夫真正名贵的海产是野生南极黑脚鲍（Puau）。这种鲍鱼个大肉厚，最大的壳长可达20公分。因为肉质细嫩Q弹、味极鲜美，一度引发滥采，使当地黑脚鲍数量渐少。为保护生态，布拉夫规定：每位采鲍人每天最多只能采10只12.5公分以上的黑脚鲍，违者受罚。

斯特林角观海餐厅的玻璃幕墙面向大海，视野很美。

来这里当然要品尝特产，到哪都吃得到的生蚝就算了，我点了一份黑脚鲍鱼排，一份炸鱼土豆配沙拉。品味之后，对鲍鱼排大失所望，反倒感觉炸鱼土豆的英式味正宗。

从餐厅玻窗向南边海面打望，可以清楚地看见6公里以外的多格岛（Dog island），多格岛因岛型像一只狂吠的小狗而得名。岛上有一座高大的灯塔，除了守塔人和捕鱼季留驻的渔民，基本没有长驻人口。

冬夜，斯特林角也是因弗卡吉尔观赏南极光的地方，只是受附近城镇、海港、路灯和灯塔灯光的干扰，遇见很亮的极光的机会不多。

当地人告诉我们：“要看更美更亮的南极光，就到布拉夫港乘船，去斯图尔特岛”。

斯图尔特岛是新西兰第三大岛，从布拉夫港乘早班渡轮，向南驶过福沃海峡约30公里，只需一个多小时就能到达。这里夏日气候温凉，冬季多有积雪，过去，毛利人把这座岛称作拉奇欧拉（Rakiura），意思是“灿烂光芒下的土地”，意指这里有比布拉夫更绚烂亮丽的南极光和朝晖暮霞，同时，这里还是新西兰唯一可能看到濒临灭绝的新西兰国鸟——野生几维鸟（Kiwi）的地方，再加上其纬度更接近南极，因此，在澳洲，斯图尔特岛比澳大利亚的塔斯马尼亚岛（Tasmania island）更有名气。

斯图尔特岛长75公里，最宽处45公里，岛上人烟稀少，常住人口不足400人，平均0.22人/平方公里，以毛利人为主。原来毛利人散居各处，主以捕鱼、畜牧、伐木为生，后为保护环境，政府发布了禁止商业捕捞和砍伐令，并将岛上散居人口集中到风景优美的半月湾（Halfmoon Bay）附近，开发餐饮、住宿和海滨步道，转行从事旅游服务等工作。如今，岛上超过85%的面积都是国家公园（Rakiura National Park），有28 公里公路，有几乎覆盖全岛的280 公里步道，足以满足短途徒步、一日徒步或多日徒步之旅的需要。如时间不充足也可以租车自驾，或者租用摩托或自行车游览。值得赞扬的是，当地在旅游开发中完全不追求高大上，尽量保持过去的蛮荒风格，以留给游客一座原滋原味的斯图尔特岛。作为“国际黑暗天空保护区”（International Dark Sky Sanctuary），岛上限制路灯和室外商业灯火，并要求所有房间天黑开灯即拉上窗帘，以便游客“冬赏极光夏观星”。

极光是这样形成的：太阳无时不在的热核反应，不仅产生高热强光为我们带来温暖和阳光，还产生强大的带电微粒流，这种带电微粒流射向地球外围时，会被地球磁场吸引到两极，在与两极的稀薄气体分子猛烈冲撞中产生发光现象，这就是极光。其实这种冲撞发光无时不在，只是白天看不见。那么为什么冬夜更容易看见极光呢？因为地球两极都有“冬黑昼，夏白夜”现象。以斯图尔特岛为例，这里冬季每天最长时有20小时黑夜，白天不足4小时，夏季则相反。黑夜时间越长，邂逅极光的机会当然越多了！

极光的颜色，通常为绿色或以绿色为主，偶尔能看到五彩极光，那是运气来登了！极光的形状，或帘或带，或片或柱，十分神奇！极光的变化，时而静如处子，时而动如脱兔，动静无常，满满的魔幻！

来这里的游客主要为了远足、观鸟、观星，或者5-10月来看极光，当然，专程来拍摄鸟类、动物、星空、极光的摄影师也不少。只有花几天时间白天游走拉奇欧拉 ，在远足的同时观赏各种珍稀鸟类和成群的企鹅、海狮、海豹；早晚在海滩欣赏日升日落、林边寻找几维鸟；夜里坐观星空、静候极光，你才能充分领略神奇的斯图尔特岛的原生态之美。

至于更向南的奥克兰群岛、坎贝尔群岛等亚南极岛屿（Sub-Antarctic Islands），虽然已不属于因弗卡吉尔，因必须经因弗卡吉尔乘船到达，也简单介绍一下。1998年，联合国教科文组织将五个新西兰亚南极群岛列入世界自然遗产，其中，奥克兰群岛和坎贝尔群岛是靠近南极最大的两个。

奥克兰群岛在布拉夫南边480公里处，由于气候寒冷，岛上无长驻人口，交通只能靠不定期轮船或小飞机，上岛旅游须跟团包船，这里属于各种企鹅、信天翁、海豹、海狮、海象和鲸鱼的世界，也是各种当地特有的珍稀动植物的自然保护区。

坎贝尔群岛在布拉夫以南700多公里。这里气候更接近南极，夏季最高温度不超过12摄氏度，全年仅有三四个月能见到以苔藓、荒草为主的绿色植物，雪原、浮冰是这里的常态，常能见到巨大的冰山漂于海面。

这里也是极光最活跃的区域，几乎全年的夜晚都可能看到南极光，且因没有光污染而格外耀眼。试想坎贝尔之夜，在那如帘如带，时静时变的五彩极光映照下，眼前冰山和海面颜色魔幻般地随光而变，将是怎样的灿烂？

需要特别提醒的是：坎贝尔群岛1954年被列为自然保护区，属新西兰王室领地事物专员管辖，游客须在因弗卡吉尔的指定旅行社参团，由旅行社提交申请经专员特批，上岛季节仅限于夏天，且每天白天上岛晚上回船上住宿，每年限额不超过250人。

怎么样？看完对新西兰因弗卡吉尔及周边岛屿的介绍，你心里也种草了吗？

摄影／撰文：澄江皓月

音乐：Hayley Westenra " Never say goodbay".

注：全球另两座距南极最近的小城，是阿根廷的卡沃德奥尔诺斯（Cabo de hornos）和乌斯怀亚（Ushuaiya)。