不去天堂，就去雨崩（2017年11月）

南拳吉吉

6月，当祖国大部份地区早已告别百花盛开的春天，正摩拳擦掌地迎接酷热的夏季，香格里拉秘境尼汝的杜鹃花却在怒然绽放，北疆喀拉峻草原的各色野花在争奇斗艳，天山博格达峰脚下的雪莲花也渐渐苏醒……此时，我静静回忆着2017年秋天那趟人生中第一次真正的徒步旅行，仿佛寻找到了走失多年的朋友，又似嗅到了风景里熟悉的味道。把它记录下来吧，以此寄托我对那些熟悉的、陌生的山野的怀念与期待。 　　生命一定有裂缝，阳光才会照进来。我并不只是因为这句深沉又富有哲理的宣传语和神秘美丽的图片才踏上雨崩之旅的，早在2014年以前我曾在小姑子钰珍滇藏自驾之行的照片堆里无意间发现了一张与欧州瑞士小镇有几分神似的小村庄照片，才得知它的名字——雨崩。从此，这个与世隔绝、如诗如画的藏族古村落就悄悄地留在了我的心里。2015年川藏线之行后，对徒步开始产生兴趣的我偶尔通过网上查找资料，渐渐得知：以当时唯一可抵达的徒步方式走进这个位于云南省最高峰，梅里雪山卡瓦格博峰脚下的雨崩村，并以雨崩为起点绕着卡瓦格博峰内围转山两日探访冰湖和神瀑，在户外圈里是一条堪称史诗级的经典雪山徒步线路。正如他们所说：“从梅里开始爱上雪山，从雨崩开始爱上徒步”——后来的旅行经历证明，这句话在我身上得到了很好的印证。　　2017年11月上旬，好不容易找到了愿意与我同行的伙伴岚，备足徒步装备，如愿踏上了雨崩之旅。七天行程有四天是纯粹的日均18公里的雪山区域徒步，但无需多大担忧，因为有专业的户外旅行组织“中国徒步者联盟”帮我们做好了领队、交通、住宿、特殊装备补给等各项后勤保障，应该不会出现像上次在稻城亚丁饿着肚子徒步一整天的囧境了😆。 　　夜里直飞丽江，在丽江市区下榻的酒店休整一天等待全国各地其他徒友陆续到齐。次日一觉醒来天气突然变冷，虽然御寒衣物基本已经备足，但此行主要目的是高海拔雪山区域，为了保险起见我和岚根据领队们的温馨提醒，到附近街上的户外用品店添购了一些物品如加厚速干裤、户外袜等，岚连鞋子都换了双新的——这头有严重选择困难症的猪队友，为了一双中帮徒步鞋愣是在两个款式里纠结了大半天（记得N年前我曾陪她买凉鞋也有过同样的经历🤣）。 　　丽江市区的共享单车，粉嫩的外形让我忍不住拿起相机留下她的靓影。 　　傍晚，行前集合会之后，在酒店楼顶望到了夕阳照耀下的玉龙雪山。 　　明天早上大部队就要驱车向滇西北之西北，迪庆藏族自治州梅里雪山方向进发了，对着镜子来一张土到掉渣的嘚瑟自拍照吧。 　　一线中分天作堑，两山夹斗石为门。拜玉龙雪山和哈巴雪山所赐，发源于唐古拉山脉的原本静静向南流淌的金沙江在丽江附近突然拐向北方，在香格里拉境内顽强地从玉龙、哈巴两座雪山山脉夹缝中挤过去，形成了气势磅礴的万里长江第一大峡谷、世界著名的大峡谷——虎跳峡。 　　路过此地，我们停车走下幽深的峡谷观赏的是整个虎跳峡最精华、最狭窄的一段——中虎跳。翻滚的江水携裹着江底的泥沙，显现出混沌的土黄色；奔腾的江水与陡峭的崖壁互相搏击，发出震耳欲聋的声音。相机镜头下，阳光里偷偷浮现的彩虹也不甘示弱地给了个漂亮的转身。 　　至于曾经有只下山的猛虎踩着江中巨石就轻而易举一跃而过的古老传说，知道一下就好。 　　站在巨虎前合个影吧。 　　这位同学正在单手调戏老虎🤣。 　　虎跳峡台阶边上立着介绍哈巴雪山的牌子。 　　远处的哈巴雪山。不知以后有没机会走近它？ 　　午餐，都是下饭的可口硬菜！到高海拔地区，多吃绿色青菜对身体有利。 　　我们的队伍驱车驶离丽江并沿着滇藏公路一路向西北迪庆藏族自治州方向走。接下来徒步者们将在香格里拉附近转悠两天以适应滇西北的高海拔环境，这是个比较科学的路线设计。香格里拉曾经是茶马古道的重镇和发详地，原名中甸县，后来才更名为香格里拉市，它是滇藏川三省交界、横断山脉“三江并流”世界遗产的腹地——迪庆藏族自治州的州府。 　　三江并流是地理上的一大奇迹，被誉为“世界生物基因库”。三条同样发源于青藏高原的怒江、澜沧江、金沙江从藏东南到云南境内，因为横断山脉崇山峻岭的夹峙并行流淌了170公里，形成了世界罕见的奇特景观。三江并流区域集合了最丰富的自然资源和生物物种、最多彩的民族风情。 　　位于香格里拉的独克宗古城，曾是中国保存得最好、最大的藏族古民居群，是茶马古道上的重镇。“独克宗”在藏语里的意思是“月光城”，如此美丽而富于诗意的月光之城，却因为2014年因某家客栈取暖器使用不当引发的意外大火被损毁掉大半！我们现在见到的独克宗古城只是火灾残留下的小部份古建筑，以及渐渐被新房子填补掉的空缺，那个曾经有着1300年历史的完整的月光之城成为了永远的历史和回忆。人类不经意的一个小行为，就足以让珍贵的古建筑消失殆尽，留给我们这些后来的造访者无数的遗憾与心痛！ 　　登上独克宗古城内的龟山公园，一个巨型转经筒赫然映入眼帘，这是世界上最大的转经筒。每个来到这里的人都会试着以虔诚的心转转它——扶着把手从左至右顺时针走，转经筒每转动一圈就相当于念颂经文一次，可为家人朋友祈福。 　　石板路上深深的马蹄印迹诉说着它曾经的繁华，它的繁华是原始的，并不像人们所熟知的丽江、大理古城一样早早被过度开发而显得商业化，它曾经一直保持安静、淳朴的气质，就像茶马古道上的马帮，坚定缓慢地行走在漫长的岁月里，在时光的凝望下散发出淡淡的清香。但随着香格里拉渐渐被外界所知后，它也被迫步入了其他古城的后尘，喧嚣的酒吧与客栈打破了它的宁静，一场无情的大火后它终究没逃过现代人赐予的悲惨命运…… 　　1933年，英国作家詹姆斯.希尔顿结合美国探险家约瑟夫.洛克1928年在中国的探险经历，写下了一本享誉世界的长篇小说《消失的地平线》，描绘了在遥远的东方国度、群山包围中，有一个藏传佛教僧院守护着的遗世独立、神秘祥和、永恒宁静的山谷，那里的人虽然与世隔绝，却并非对外界一无所知，而是充满了艺术与智慧，甚至能永葆青春、预知未来，那是人人向往的理想乡、乌托邦，小说里它的名字叫“香格里拉”。后来，全世界的探险家们循着小说中的这个虚构的地名不断地在东方世界寻找，曾引起了克什米尔、尼泊尔、不丹等多国以及我国藏东南、滇西北、川西南一些地区争相宣称为香格里拉的真正所在地，其中云南迪庆藏族自治州中甸县成为最幸运的一个——国家于2001年正式批准其改名为“香格里拉”，从此这个不太知名的小县城便开始名声大噪。 　　2002年，联合国世界遗产中心委派的高级官员到哈巴雪山片区的尼汝村进行“三江并流”列入《世界遗产名录》实地考察，并写下了“尼汝——我梦中的中国，真正的香格里拉，世界第一村”。从此，小说里的世外桃源“香格里拉”争夺战拉下帷幕。2003年，“三江并流”被联合国正式列入《世界遗产名录》，云南的香格里拉也随着这次的申遗成功，成为了世界的香格里拉。　　虽然在藏区比尼汝更漂亮的村庄比比皆是，但联合国之所以钦定尼汝为世界第一村，绝不只是其自身魅力，更重要的是“香格里拉在云南”的证据链和事实获得全世界的认同—— 　　1. 《消失的地平线》中描述的金字塔形状的卡拉卡尔雪山，无论是外形还是藏语读音，均与云南梅里雪山主峰卡瓦格博十分接近（上图来自网络）； 2、梅里雪山地区很多藏族法师戴的帽子顶上和白塔、寺庙建筑顶部都有一个标志性的日月同辉的图像，这在其他地方是没有的，而“香格里拉”英文“Shangri-la”的发音也来源于藏族方言，意思为“心中的日月”，这与当地独有的日月同辉图像不谋而合（以上二图来自网络）； 3.某个记者于1992年曾经拍摄过一张卡瓦格博峰日月同辉的神奇照片且经查证属实，那照片被当地人称为圣照，其他地方的任何雪山从未发现过这类日月同辉的自然奇观（上图来自网络）。读音、照片、建筑三大证据，分别代表了民族、自然和人文三大领域，所以，“香格里拉在云南”便具了有无懈可击的充足说服力！当然，这主要归功于梅里雪山主峰卡瓦格博——我们此行的主要目的区域。 　　领队带我们去藏民家吃藏餐。我对此提不起多大兴趣，因早上有点着凉引发了轻微的高原反应，没啥胃口，只想早点回酒店休息。 　　从上次西藏回来到现在，我至始至终都抗拒的藏餐😒！ 　　应对微感风寒引起的高原反应，多亏贤惠的岚想了个土办法——用陶瓷杯盖沾点风油精后反复刮压后背祛寒，居然挺有效果！于是我俩就那样在房间里互相刮背刮到深夜🤣。次日早上，身体恢复了正常状态，在香格里拉市区下榻的酒店门口等待出发。 　　来到香格里拉怎能不去看看嘎丹.松赞林寺呢。这是云南省规模最大的藏传佛教寺院，也是川滇一带的黄教中心，在藏区地位非常显赫。 　　实地探访它，无论是外观还是寺内格局，倒是与《消失的地平线》里作者笔下的那个重要地标、依山而建的巨大佛院非常吻合，但它守护的并不是一个神秘山谷，而是一片静静的湖泊。 无数雄鹰在天空展翅飞翔。 　　坐在寺院最高处，望着远处的雪山和前方的湖泊衬托着高原特有的天空，时光仿佛都凝结在这片纯净的蓝里。 　　我们在领队的建议下陆陆续续学着藏族人沿着寺院前面那个大湖泊边缘的木栈道顺时针行走一圈，完成了一次“神圣的转湖”。我和岚一路转湖一路拍照片，本想拍些人物美照的，结果美照没拍成却踩了一脚的马糞🤣。 　　在明镜般的湖泊这头远望松赞林寺，深秋的植物富有层次感，与远处寺院重重叠叠的金色屋顶相互映称，云朵如丝綢般轻柔地点辍着湛蓝的天空。站在这里你完全可以把自己想象成小说里的主人公康维先生，体验一下意外地住进寺院里的他是如何渐渐沉醉在这样的世界里不舍离去的。 　　路边饭店里吃上一顿美味正宗的“香格里拉尼西土锅鸡”！其实就是小鸡炖蘑菇嘛🤣，只是这锅是尼西土陶锅，这鸡是当地的藏香鸡。它让我回想起西藏鲁朗的石锅鸡。唉！管它是什么锅什么鸡了，反正只要是美味的带汤的鸡，我绝对是来者不拒的！ 　　途经纳帕海，一个如天空之境般的草原湖泊，我们在这停车休息、观赏风景，还跟路边的小贩买水果。 　　离开香格里拉，到了德钦县城境内。梅里与白马（白茫）雪山隔着澜沧江遥遥相望，海拔4292米的白马雪山垭口也是我们去往梅里雨崩的必经之地。 　　一场突如其来的大雪，惊艳了白马雪山垭口！驱车抵达海拔4292米的垭口，大家纷纷跳下车拍照、玩耍起来，这里已俨然成为一片欢乐的冰雪世界。 　　雪地里的五个人，看上去好像在各做各的事互不相干😄。 　　来一波雪地里的欢乐照和臭美照。 化作雪地里的精灵甩起我的扫把头 　　夜宿滇藏公路边飞来寺景区一带依山而建的酒店里，公路边建有供游人观看对面梅里雪山的大型观景台以及烧香祈福的佛塔。明天我们就要到对面的绵绵雪山脚下，徒步深入梅里。　　 　　梅里雪山位于青藏高原东南边缘的云南德钦县与西藏察隅县交界处，处于横断山脉中段、世界著名的“三江并流”地区，地势突兀高耸，有13座海拔6000米以上的高峰环绕在主峰——海拔6740米的卡瓦格博峰周边，形成了南北走向的宠大的雪山群。那晚，领队很认真地给大家讲述中日联合登山队在梅里雪山里发生的神秘诡异的山难事件，还转发了一段记录片让大家看。听说明天依旧是个好天气，应该有幸能见到壮观的梅里“日照金山”景象了！　寒气袭人的黎明时分，我和几个队友裹着厚厚的衣帽爬到酒店顶楼天台，其他怕冷的大部份人就直接呆在房间的窗户前观看。固定好手机，开启延时摄影模式。阳光躲在某个角落蓄势待发，冷雾时隐时现地缓慢升腾、飘散。时间一分一秒地过去，随着天空由灰色渐渐变成蓝色，阳光开始吻上梅里，原本雪白的峰顶沾染上耀眼的金色，之后逐渐向下蔓延到峰体，直至整个积雪覆盖的连绵起伏的峰体都变成金色。几大峰簇拥着6740米的最高峰卡瓦格博，金色的梅里璀璨夺目！太阳完全升起，日照金山的演出落下帷幕。 准备开始结束 　　在我的坚持下，半小时的日照金山演出浓缩成这段30秒的延时视频，我的双手因为来不及戴手套已经冻僵了😂。 　　看山跑死马。梅里雪山看似近在眼前，其实仍远在天边。一早，我们驱车沿着险峻的峡谷公路下沉到澜沧江边，跨过它后，又翻山越岭好一阵子才到达海拔2608米的西当村，准备从那里的驿道开始徒步12公里爬升到海拔3720米的南宗垭口，然后再下坡6公里抵达梅里雪山脚下风景优美的世外桃源——雨崩村。　　每年都有成千上万的藏民绕着梅里雪山虔诚地行走朝拜，一种是围着梅里雪山外围360度绕行一圈的将近半个月时间的“大外转”，一种就是我们普通游人以雨崩村为中心的探访冰湖神瀑的几天时间的“小内转”。 　　西当村徒步起点处的队伍大合影。徒步旅行跟普通旅行不一样，一路上大家埋头苦走，前后距离会逐渐拉开，真正的大合影寥寥无几。有没发现熟悉的面孔？对了，我的好友星星积极响应了我的活动号召，这次他不仅带上了老伙伴晶晶，还拉了另一个大块头的新伙伴小乜。 　　我给你们这三头虎背熊腰的大块头拍张照，祝你们徒步愉快！ 　　领队们最后一次组织大家检查背包里的装备及中午的路餐，做完热身运动后，开始带着我们爬坡——12公里的连续上坡之后翻过南宗垭口才有下坡路！刚走没几步就听到瘦小的台湾妹子静怡在后面绝望地哭着说唉哟妈呀走不动了。可怎么办才好呢🤣？　　上海的一拨队友走得贼快，一下子就走到队伍最前面看不到人影了。三个大块头一路嘻嘻哈哈打打骂骂，一会冲到前面一会落到后面，走没多远就拿出背包里的牛肉干啃一啃，就像一群顽皮的孩子。我真担心这些疯狂的话痨们会体力消耗过度😰。 　　我和岚都属于有轻微强迫症的女子，出门总喜欢带一大堆东西，又想着要在物资缺乏的村子里住两晚，就拼命捣腾所有行李，把一些可带可不带的小东西全塞进了背包，增加了不少负担。不过话说回来，我们的60L的超大背包真心实用啊！ 　　香港妹子宝妮，她的装备跟我们的相比简单轻爽了些，不过防晒工作非常到位，整个一蒙面女黑侠。 　　我和岚心里都没啥底，不知道自己能不能坚持这样负重不断上坡，所以尽量不多说话，装自己的逼，埋头苦走🙈。　　这十几公里上坡路没有任何风景而言，虽然不算坎坷崎岖，但全是不断向高处蔓延的枯燥无味的土坡马道，真是要崩溃！但为了前方最美的风景，咬咬牙加油吧！ 　　金牌领队老藤。 虽然有带干粮路餐，但气喘吁吁走了几小时上坡路后还是很需要热茶热汤来补充能量的，路边一个孤零零的简易木棚吸引了我们注意，忍不住停下来跟满面沧桑、正在锅炉边烧水的大叔买了一碗价格比市场价翻N倍但也是人生中最美味的泡面，狼吞虎咽地吃完后顿感满血复活（可惜急着赶路忘记拍照）！ 走累了停下来耍起登山杖摆酷一下！ 　　在雪山区域的山林里徒步，每次停下来休息我们都得立刻披上羽绒服御寒，天气冷容易着凉；一开始徒步又热得想脱衣服，这一路负重爬坡又穿又脱的实在太折腾😰。再继续向上，终于到了较高处的观景台！远望澜沧江对岸连绵起伏的白马雪山，滇藏公路就像一条细细的腰带蜿蜒盘旋在半山腰上，我再一次为横断山脉的巍峨壮美所折服。 　　宝妮的伙伴静怡最终没有放弃，但依旧在领队的陪伴下落在后面，剩下宝妮一人跟我们先来到了观景台休息。在这里我们还遇到了几个徒步旅行的外国人，他们从雨崩村徒步出来。 　　南宗垭口，是西当往雨崩途中的最高点，过了这个垭口后基本都是下坡路了。 　　这牌子是南宗垭口的吗？距离标注明显与官方公布的不对啊，我千辛万苦从西当走到这里结果给我打了五折，变成了6公里？你立在这里是专门来耍我的吧🤣？！ 　　好不容易可以松口气，垭口附近的一段烂路又来挑战我双脚的底线，积雪融化在土里湿漉漉的，马队留下的马粪又掺合在稀泥里，鞋子一踩就发出巴吱的声音，好不刺激😬！ 　　听说那拨走最快的队友们已经抵达雨崩！羡慕啊！加快马力向下冲去，已经依稀能看见夕阳斜照下山谷里的村子了，但这6公里下坡路走得丝毫不比上坡路轻松，又陡又滑，我们得按照领队的建议合理控制速度并不停交替双腿侧身前进，才能尽量减少下陡坡对膝盖的损伤。 　　当夜幕降临、灯火亮起之时，终于顺利抵达雨崩！小小的村子里陆续来了许多远道而来的徒步旅行者，很多客栈都住满了。走进客栈里扔下沉重的背包和僵硬的登山杖的那一刻，如释重负！已经没有多余的力气再去村子里瞎转了，就呆着好好吃饭洗澡睡觉吧，等明天再说！　　领队提前约好时间在次日清晨带我们去村口近距离观看日照金山，当然，想呆在温暖的被窝里再睡会儿懒觉或是在窗户正对雪山的房间里欣赏也可以。 　　一堆人挤在村口的一处斜坡上等待。大地仿佛还在沉睡中，近处的山峰和树木黑黝黝的看不清楚，深灰色的天空下挂着一轮明月，黎明前的雪山静静地兀立在我们眼前，俊秀、孤傲、亘古，它在等待日复一日的光影与冰雪在它身上的完美融合。相比前一日在飞来寺远眺，如此近距离仰望着它，心里的感觉还是不一样的。 　　这是一座从未被成功登顶的雪山，也是我国政府唯一明令禁止攀登的雪山。为什么人类能登上世界最高峰珠穆朗玛，却登不了梅里呢？因为它不仅险峻陡峭，而且攀登它会遭遇巨大的阻力——无数藏民会自发在山下和附近祈祷神山给予攀登者最严厉的惩罚。所以，当地人会热情地欢迎远方客人们的到来，并乐意带你去转山，但他们绝不会带你去攀登雪山。　　历史上曾有多次登山员攀登梅里雪山的记录，但都以失败告终，从未有人登项。1991年1月，17名中日联合登山队员携带当时最先进的登山装备试图登顶梅里雪山最高峰卡瓦格博，结果一夜之间全部神秘地失踪在暴风雪里，成为世界登山史上的第二大山难，17人的遗骸直到1998年才被上山采药的村民发现。在当地人心中，梅里雪山是他们的山神，人类一旦登上峰项，神明便会离他们而去，灾难就会降临，而且亵渎山神的人会被山神囚禁灵魂七年——17名登山者的遗体正是第8年被首次发现的，发现地点已经是山峰的另一面了，这件事情轰动了全世界。在这起山难之后，中国为日本京都大学保留了五年的梅里雪山首登权。1996 年也就是首登权的最后一年，日本京都大学又一次不顾当地人的万般阻挠准备攀登梅里雪山，他们用了比上次更长的时间、带上了更先进的装备、做了更周密的计划，小心翼翼地顺利攀登到了卡瓦格博峰6250米的高度，信心满满地认为这次肯定可以征服梅里雪山了，但却因为一则史无前例的暴风雪消息而被迫撤离，最终戏剧化地再次宣告失败！这一次的登山失败让日本京都大学永远放弃了攀登梅里雪山。在此之后，我国为了尊重藏民、保护藏民心中的神山和精神家园，正式宣布梅里雪山永久禁止攀登。　　至今，美丽的卡瓦格博依旧保持它那神秘的面纱，护佑着山下村民…… 　　天终于完全放亮，雨崩村也苏醒了。出来村口看个日照金山都穿得这么美，今天村口最靓的妞就是你啦😍！ 　　雨崩村因充沛的降雨量及特殊的地理环境和气候条件，生长着许多茂密又奇异的植物，保留了良好的原生态自然景观。藏式小房子星星点点地散落在村庄的各个角落，小巧又可爱，在秋日的阳光下散发出清新的气息。 　　今天我们可以把多余的生活装备留在客栈，稍微轻装一点上阵，翻山越岭去梅里深处探访一片冰川融化的雪水汇集而成的海子、雨崩村的主要水源地——冰湖。出发前，村口的空地上来张大合影。　　出了北面村口，经过一大片野生沙棘林，金黄色的绿豆粒大小的沙棘果子挂满树枝，摘了一些品尝，我觉得非常酸爽可口（好吃到又忘记拍照😝），但很多人觉得难以接受它的酸度。 穿过茂密的原始森林跨过小溪流走上弯曲的雪道。 　　因为雪水融化的缘故，今天这一路总有溪水为伴，但也给徒步带来不小难度。原始森林里陕窄的山路上遍布积雪，时而蜿蜒向上，时而陡然下行，又或越溪过独木桥。 走走停停耍耍酷。 　　阳光不易照射到的幽静雪谷，这里积雪非常厚，这让我想起了迪士尼电影《冰雪奇缘》里的画面。 　　今天要感谢徒步者联盟给大家提供的特殊装备——冰爪，非常给力！雪谷前的一段下坡路全是滑溜溜的冰台阶，不一小心就会摔个四脚朝天，这时冰爪就派上大用场了！其他队伍的人因为没有戴冰爪而在冰地里跌跌撞撞地走着，并向我们投来羡慕的眼光。 　　午时，徒步约10公里后，来到一片较开阔的高山牧场——海拔3900米的笑农大本营，这里就是当年中日联合登山队驻扎地，也是去往冰湖的漫长路上唯一的休息点。大本营被皑皑雪山和大片冰川围绕着，溪水潺潺，绿草如茵，草地上几座古老破败的木屋里，是当地村民经营的小卖部，除了泡面还有饮料、炒饭、零食等物品，让这片原始地带有了一丝人间烟火的气息。木屋边围着许多和我们一样的旅行者，看来这个季节是徒步雨崩的旺季。 　　这个今天早上村口最靓的妞，现在摇身一变成了雪山脚下最帅的仔。 　　吃完东西补充了体力后，继续沿着大本营边上的小溪逆流而上，开始最后2公里陡峭的艰难爬坡，在流着瀑布的硕大岩石项端后面就是冰湖，翻过它可不容易。途中大家时不时停下来喘大气、喝开水，然后又急先恐后地往前走，跟在我和岚后面的安徽队友老萧想超过我们却又总是体力不支，他开玩笑地冲我们直喊：你们这两个吃了泡面的女娃子果然走得够快🤣！ 　　插播一条简介——徒步达人，老萧。 　　终于来到人头攒动的最高处，向下望去，翠绿的冰湖静静地躺在雪山脚下，圣洁而宁静。冰湖的一面是我们所在的山梁，另一面是垂直的岩壁和冰川。听说当年中日联合登山队就是从冰湖那一侧的岩壁顽固地向上攀登企图登顶卡瓦格博但最终遇难的。阿弥陀佛，安息吧，亡灵！　　即使你对佛教没有太多的了解，即使你不相信命运轮回，但当你历经千辛万苦来到它的面前，仰望它高贵优雅、棱角分明的身躯，想起无数藏民为之虔诚朝拜，便不由自主地生出敬畏之心。此刻，我明白了我为何而来。 　　返程的路，依旧艰辛。 　　黄昏时分，终于原路返回到村子里。这一天来回徒步22公里圆满结束，累得够呛，但也收获满满。 　　最爱这深秋黄昏里的村边小树林。 　　今晚大家想换个口味，到附近一家名叫“间隔时光”的小店里吃晚饭。 　　晚上大家三三两两围坐在客栈大厅里烤火、聊天、喝酥油茶。有些人去村子外面溜达和看星空去了，我们却懒得动。现在想想挺后悔，像我这种自带充电器的人，平时是不会轻易错过任何美景的，或许是真的走累了吧？借用一下别人拍摄的雨崩村星轨图吧！ 　　该是去雨崩下村看看的时候了。上下雨崩村隔着蜿蜒于山谷一路下行的雨崩河隔河相望，直线距离只有1公里但道路却陡峭曲折，我们客栈所在的是上村，地势较低的那个是下村。这一天，我们依旧轻装徒步，穿过雨崩下村后向梅里五冠峰脚下的海拔3700米的神瀑走去。 　　走到高处俯瞰雨崩下村，深秋的阳光普照着整个静谧的山谷，青山巍峨，层林尽染，雪山皑皑，棱角分明，村落如画，鸡犬相闻，一切美得不可方物。　　我在思考一个问题：如里当初那三名联合国高级官员实地考察的是雨崩而不是尼汝，会不会钦定雨崩为世界第一村呢？反正这两个村庄都在云南迪庆藏族自治州，只不过雨崩是德钦管辖的，尼汝是香格里拉管辖的。而且，论地理位置，雨崩才是当之无愧的梅里雪山卡瓦格博峰脚下的村庄呢，不是吗？看来，国家抢先联合国一步的“中甸改名香格里拉”还是起到了推波助澜的关键一步，你当初怎么不把德钦改名为香格里拉呢🤣？哈哈！　　不过话说回来，作为旅行者，何必那么在乎哪里是哪里呢，真正的香格里拉，一定是脚步无法抵达的心灵的远方。在故事和传说里享受风景，收获心灵的愉悦，才是最重要的。 　　雨崩下村一处空地上，远处的寺院、五冠峰倒映在水里。虽然这样观看雪山感觉已经离我们触手可及，谁能想到却要迂回曲折走上大半天才能抵达它脚下！我再一次领略了雪山的神奇与宠大。 　　今天的路比昨天好走多了，但也要穿过一大片较为平缓的原始森林和高山牧场，爬上一段通往神瀑的长满苍天古木和挂满经幡的上坡路方可抵达神瀑，来回将近18公里。我给岚拍的这张照片挺有意境的，就是怎么看都感觉她这鬼鬼祟祟的样子像是鬼子要进村🤣。 　　临近神瀑时，眼前豁然开朗，好一片温暖舒适的高山牧场，阳光透亮清澈，草地平缓干净，空气清新沁人。仰望前方的五冠峰，它身上一道道洁白硬朗的裂纹在向我们讲述梅里雪山亘古不变的传说。领队们今天特地带上了户外煮茶工具，带我们在这远离城市纷扰的高原牧场上打发了好长时间，大家或躺或坐，一边喝茶一边静静地享受这个世界，这里是只属于徒步者的天堂。 　　星星和晶晶的故事——你的身躯隐藏在树影里，他的笑容绽放在阳光里。好朋友就是可以携手并肩打打闹闹，也可以分开欢乐默默关照。画面定格，铭记此刻，天南海北，友情长存！ 　　宝妮和静怡的故事——你来自香港，她来自台湾，深深的海峡隔开了空间但隔不开友情，愿你们的旅行故事永远未完待续。 　　通往目的地神瀑的最后一段上坡路，五彩经幡随风猛烈飘动，在藏民心中它是引路的图标，也是心灵的伙伴。 　　时不时会遇到一些朝圣的当地藏民，他们有的三两结伴，有的独自一人，衣着简朴，皱纹满面，身挂佛珠，表情庄重，或拄着木杖，或双手合十，虔诚地朝着那圣洁之水走去。传说神瀑之水是梅里山神从上天取回的圣水，能消灾治病保吉祥，是藏传佛教朝圣者接受洗礼、净化身心的地方。 　　回望来时的路，远处山坳尽头的白马雪山清晰可见，它一直在注视着我们。 终于来到神瀑落下的地方 　　朝圣者们来这里主要为了洗圣浴，然后围着瀑布落下的地方绕行N圈朝圣祈福。我们也卸下背包，跟着他们一起绕行在神瀑之下。时值深秋，瀑布水量较小，只有一些水珠四处喷溅，最后变成飘洒在身上的綿绵雨雾。 　　岚同学我发现你一放下背包手就没得闲，那天在虎跳峡你单手调戏老虎，现在又在单手调戏我🤣。 　　每天背着沉重的背包走走走，难得卸下背包，在美景面前来张正常的姐妹美照吧。 　　再次回到下雨崩村时，黄昏尚未真正来临，斜阳斑驳地落在山腰上，随处可见的马儿悠闲地吃着草。住在这风景如画的村子里，朝着因为文化而被尊重的梅里雪山深处行走，用付出的艰辛告诉自己有多渺小，只愿身边的一切都如这片净土般和谐，安详，宁静，美好。 　　村里金色的银杏树，在迎接着我们的归来。 在雨崩停留的最后一个黄昏，适合在村子里随意走走，把美好的影像留在记忆里。 　　当又一个黎明到来之时，阳光再一次越过雪山之顶洒向这片山谷，我们告别雨崩的时候到了。再见雨崩，再见梅里！ 　　整理所有行李，徒步从另一条路出山。大理姑娘姝宇前几天不知咋的丢失了一支登山杖，居然能仅凭另一支登山杖坚持走了两天山路，真是佩服她！ 　　这一路都是平路或者下坡，跟前几日相比算是相当轻松。只是在险峻窄小的峡谷里行走得高度警觉，时不时得辟让迎面而来的骡子和马队。 悠然自得的马儿 　　越过这片树林，穿过前方的大峡谷，就真正回到了外面的世界。　　中午时分，遇到不少从尼农峡谷反向徒步进雨崩的徒步者，也有带着小朋友一起的。可见这条徒步线路确实已经非常成熟，真好！ 　　行走在险峻的尼农大峡谷里。 　　继续沿着澜沧江边的尼农大峡谷，徒步16公里抵达尼农停车场。 　　我的猪队友，本想让你给我好好拍张照，结果咋像在跳舞💃？ 　　大自然永远在嘲笑趋之若鹜的人类，人类永远没有停下探索大自然的脚步。这是四天下来我们用双脚走过的路。　　和一群有趣的人一起奋力行走时，你会发现什么叫不进则退，有些东西必须要亲自经历和体验，没有人可以代替你感受痛苦和快乐。 记得当时星星走完四天雨崩线路后拖着疲惫的双腿哭笑不得地问我：“以后你还会再来雨崩吗？”我当时哈哈大笑并斩钉截铁地回答他不会😂！！但，现在我的想法却不太一样。随着时间的推移，我对旅行的理解已更深一步。徒步旅行是一种精神和力量，它无形中挖掘出我内心深处对“忙碌行走的人生”的思考和追求——对地理的兴趣驱使我坚持阅读，并把旅行经历写下来，这是件看上去枯燥但却很有意义的事。这么多年虽然走的路并不多，但我的内心收获颇丰。2019年，越来越热闹的雨崩村正式通公路了，进村的方式不再只有徒步。尽管如此，或许将来的某一天，我依旧会望着神圣的梅里，重新背起行囊，翻山越岭走近它，再次见到心中的世外桃源那一刻，心里会是幸福的。 　　下午，我们顺路访问了我国藏区仅存的一所历史悠久的天主教堂——位于澜沧江畔茨中村的茨中教堂。 　　在当时西方天主教文化与传统藏传佛教的强烈对抗下艰难存活下来的它，一定有很多故事，埋藏在这片绿树掩映的山坡上…… 　　晚上在一个小镇上举行庆功宴，感谢领队们的关照，才有了大家一路欢笑平安圆满完成这趟徒步旅行。 　　驱车返回丽江的路上，在石鼓镇见到了长江第一湾——作为长江上游，金沙江到了丽江石鼓镇，突然来了个100多度的急转弯，转向东北，形成了罕的"V"字形大弯。倘若没有这个湾，长江或许就不叫长江了，因为在这个湾之前，发源于我国青海唐古拉山的金沙江整体上是自北向南与怒江、澜沧江并行而流的，唯独金沙江不愿屈服于一路向南流入异国他乡的命运，在这里果断地与另外两条河流分道扬镳，倔强地拐向北面再曲折向东流淌，从此生生不息地滋润了辽阔的华夏大地，成为了仅次于非洲尼罗河、南美洲亚马逊河的世界第三长河流。而且，尼罗河流域跨非洲9国，亚马逊河流域跨南美洲7国，只有长江为中国所独有，这不得不说是中国的骄傲。 以上二图来自网络 　　回到丽江，夜宿大研古城。古城变化实在太大了，跟我十年前见到的那个古朴的纳西族古城已经完全不同，这里保护、开发得非常好，各色酒吧、商铺、客栈琳琅满目，美食应有尽有，是普通游客的度假天堂，也是年青人嗨皮玩乐的天堂。但我却不太喜欢这样的它了。 　　想住在古城里又能远离喧嚣的唯一办法，就是择一高地而居。从狮山客栈这个角度看它还是挺美的。 　　坐在这里，即兴作了首小诗送给眼前的丽江古城，愿这首诗里的意境是古城留给我的真实印象——夜宿狮山忆故园，秋风伴雨入梦来，梅花一簇开无主，一城秋色满情怀。 　　感悟：旅行的方式有很多种，我有幸能在忙碌的人生中挤出时间勇敢地尝试并喜欢上了徒步旅行，它不像普通旅行那样热闹欢乐，但用心实现它的过程却值得一生回味。它让我领会到，在未来有限的自由时间里，哪怕做不了身体上的行走达人，努力做个精神上的“徐霞客”也挺好。