大美阿拉斯加 II Whittier，Denali，Wrangell St Elias， Matanuska

茴

从荷马回安克雷奇，路过小城惠蒂尔(Whittier)．惠蒂尔位于楚加奇国家森林， 曾是二战时美军的重要基地．进出这个小城靠一条说是美軍修建的全世界最长的公路隧道．这就是隧道入口．

隧道边上就感覺到山青水秀，风光旖旎．

说白了隧道就是把一座大山(2.5英里)打通了．30分钟时入城，整点外出．$13双程进出费．火车汽车全部用同一通道．別看是单行道，管理得井井有序．

小城傍着太平洋的威廉王子湾(Princess William Sound)．这里也有Cruise出海，据说能看到26个冰川．

別看阿拉斯加经年冰天雪地，Seward，Whittier和湾另一头的Valdz都是常年不冻的深水港．都可以停靠重吨位轮船．老天爷厚爱，沒什么好说的．

惠蒂尔现有人口300多，80%都住在这栋也是美军修建的大楼里．大楼里有郵局、学校、医院、商店，足不出楼就能滿足生活需要．以往这个楼是允許参观的，現在因为疫情还沒对公众开放．

我们去小镇的目的主要是去攀登波蒂奇冰川(Portage Glacier)．六英里长的波蒂奇冰川是基奈半岛上的山地冰川，最终注入波蒂奇冰湖．

健步蓝冰想起来挺奢侈，走起來还是有挑战的．滑自不用说，深一步浅一步非常耗能．中途累了想歇歇也只能站着．

登頂后看到远方的波蒂奇冰湖、冰河还有蓝光莹莹的冰川，惊呆了，实在太美了！

所有的累都在那惊鸿一瞥中烟消云散，全值了．相比之下，基奈国家公园的哈丁出口冰川就是小儿科了，强烈推荐这个波蒂奇冰川．

登顶后还可以往下走，下雪山然后一直走到冰湖前．最美的风景看到了，意志也瓦解了．我在山頂掉了头．

回头就看到威廉王子湾．与冰川冰原冰湖相比，威廉王子湾好溫柔．湾里三点钟处惠蒂尔港口隐约可见．

拜伦冰川(Bryon glacier)也在附近，就一併寻访了．

这个冰川步道开头比较容易走，上了冰川就要十二万分注意了，畸角旮旯的地方千万別涉足，一旦陷入冰洞就不好玩了．

拜伦冰川的特点是有很多蓝冰洞，不少人为看冰洞而去．因而也发生过不少意外．前不久就有人钻进大冰洞把命也搭上了．

day5 进军迪纳利国家公园(Denali NP)． 从安克雷奇开往迪納利走Denali Hwy，两小时左右可到达Talkeetna 小镇，这个小镇是铁路枢纽中心，飞机降冰川观光的热点．因为想赶睛天一睹迪纳利真面目，我们沒在小镇停留．越过直奔迪纳利南观峰点(Denali South Viewpoint)和北观峰点．此图是南观峰点下层拍的全景，迪纳利和周边群山．

Denali 山脉和Mckinley山脉是一回事．最早就叫Denali，为纪念美国总统McKinley曾经改叫麦金利， 2015年奧巴马总统又把山名改回迪纳利．迪纳利是北美的第一高峰，山高6500多米．有說他比珠穆朗玛峰还高，是因为Denali从山脚到山顶有6193米．而珠峰从山脚到山顶只有4000 多米．由于珠峰座落在海拔4-5千米的青藏高原上，总高度加起來有8000多米．迪纳利則是从几百米高的平原上拔起，所以绝对高度不如珠峰．有意思的是，因北纬氧气更加稀薄，且登峰路程更长，攀登Denali的挑战性堪比珠峰．

多少人来这里都为一睹迪峰真面目，但是迪纳利不是想看就能看到的．能否看到，见到多少都要靠运气．一睹真容的机率只有30%，夏天机率仅12%. 这个好彩我们中了！今天迪纳利撩开了面纱，坦诚相见．第二朵白云下面就是迪纳利南峰．再右边有点云雾的是北峰．到观峰点后记得要走右上方那条小徑，上行几百米后，不仅是迪峰及连绵的雪山，雪山前的河流都可一收镜下．

拉近了看，南峰清清楚楚，北峰处飄着云彩．几小时后到国家公园里再看，迪纳利山脉已经蒙上了层层面纱，云雾缭绕欲现还藏．

南北观峰点相距大约一小时车路．这是北观峰点拍的，依旧是南峰清晰，北峰有云彩．相比两个观峰点，南观峰点看得更漂亮．

阿拉斯加雪山连绵，开车路上常见雪山．有时也能看到迪纳利山峰，不过你得认识他．大部分时间人们看到的都是南北峰以下的雪山．

离开迪纳利那天，一大早在公路上看到迪纳利南北峰露脸相迎，淸晰得不帶一丝云彩．似乎是在say good bye. 等开到观峰点再瞧时，云里雾里啥都不见，只剩下迪峰以下那片连绵的雪山．再次感觉我们是多么幸运，多么有缘．

迪纳利国家公园建于1917年，占地24,585平方公里，是全美第三大NP，北美第一高峰迪纳利就在这里．建这个公園的初衷是保護野生動物．所以偌大的公园只修了一条93英里的路．头15英里柏油路可以自驾，15英里以后就是越来越窄的土路，必須乘搭公园游览车．我们早已网约了第二天清早的头班车．

阿拉斯加天气变化无常，计划经常要跟着变，才能达到自己的目地．今天舍弃Talkeetna，赶睛见迪纳利就是个例子．Savage River hiking原本也是明天的计划．因预报明天有雨就改今天了．还在半冰半水的状态的savage River，一部分河床宽大很壮观，一部分河水湍急激动人心．在河床边看到一只棕熊，隔得远远的看它吃、玩．

正在开春的样子

Savage River有两条步徑，一短一长．短的沿河而行，长的往山上走．hiking难度为中等 . 此时的步道仍有很多冰，山花、苔原散布．相信七、八月融冰后会很漂亮．贴着告示＂这里是🐻出沒的地方＂．

绽放的花朵

公园门口遇大糜鹿迎面走來，不紧不慢，面无表情．一副我的家园我做主的模样，傲慢得很．我一直在录相，至到糜鹿走到车前三尺左右才进车看它擦身而过．第二天得知见到糜鹿也要规避至少25米，糜鹿虽然是食草动物，惊动了它会把人撞飞的．

是夜留宿McKinley creek side cabin, 选择这地方一是离公园不远，二是餐馆的吃食受捧．小木屋门外就是小河，想坐在河畔享受落日馀辉，被🦟攻回屋了．如果你不介意晚上九点后wifi消失，这里也值得推荐．

次日清晨搭头班车游览公园，六个多小时的车游超值超赞．通常一早一晚班车看到野生动物的机率高，我们又幸运了一把．游览车有两种，transit bus比较便宜，可机动上下．另一种是全程跟车、全程讲解．我们选的transit bus, 车上有二十多年经验的老司机一直沒停地介紹公园的历史、地理、生物、环境及其他趣事．学到了不少知识．

transit bus 经常停站看景点，如果你願意留在这站hiking，可以转搭下一班车．车是一小时來一趟，比另一种观光车机动．

公园里山谷起伏，雪山连绵，有天苍苍、野茫茫的大漠感觉．预报的雨天竟然阴转睛，顿感＂行运行到腳趾公＂．

年轻的背包客撩动了我那顆曾经年青的心⋯⋯，不再年轻的此时只能奉上羨慕的目光．

非常佩服美國科學家的献身精神．图一的小木屋住着研究北美狐狸的一家人．为了研究公园里的十几只狐狸，他放弃了都市生活，一蹲几十年，孩子都在这里长大．他和他的太太就是这样不起眼地了不起着．

公园里大糜鹿(moose)很多，它们生活在离公园门口最近的区域．糜鹿是不喜聚群的独行俠，有小鹿时母鹿会帶养两年．两年以后你不出门妈就自己离开．沒有看到顶着大角，从不和別人在一起的糜鹿爸爸．

驯鹿(caribou)很多，一群一群的．过了糜鹿的地界就不断见到驯鹿．驯鹿喜冷，这五月天它们多出現在有冰雪的北边．据说夏天你看不到它们，人家怕热，migrate到北方了．驯鹿很漂亮，肉也很好吃．

大角白羊🐑(dall sheep)总是远远地在高山上，这时已经有小羊了．

图l是土拨鼠，雪兔沒拍上照．图2是乌鸦窩．米国人认为乌鸦是非常聪明的动物．这家子在这筑窝多年，记得叫Jean? 下两张图是阿拉斯加州鸟柳松鸡(Willow Ptarmigan)，蹲地上的，站树上的，很容易看到．公园里大喜鹊很多，和北京天壇公园里的喜鹊长一个样．

在不同的地方一共看到五只大棕熊(Grizzly bear )．公园里棕熊大概300多只．在Denali它们沒有天敌．每年冬眠6个月．小熊醒来后开始吃奶，妈熊边喂奶还能边再睡2个月．Denali的生存条件很恶劣，肉链不多．小熊大半活不过5岁．作为肉人，碰到棕熊只能自求多福，是跑不过也打不过，熊喷都不能保证的．保持距离就是真谛．

也去参观了阿拉斯加雪撬狗，这些狗中之杰的身份也是Park Ranger．冬天沒有它们帮助是哪儿也去不了的．雪撬狗都是竟选出来的，轮流当首领．退休后就等着被领养去个好人家安度晚年．雪撬狗多是哈士奇，亲人但不粘人．多数会给你尾背部让你抚摸．其中一只竟笑脸相迎，也让我抚了一把．

五月底旅览车开到53mile的 Toklat River. 这一帶有宽阔的河床．据说是灰狼栖息地，也有熊告示．

大麻开放州，路边还看到这种卖大麻糖、大麻煙的店家．

按理说五月的阿拉斯加有1/3时间下雨，老天厚待，我们游玩的十天只碰上一个雨天．迪纳利NP之后的目标是经Glenn Hwy去Wrangell St Elias National park. Glenn hwy 是一条景观路，沿途观景点不少．

早上开出迪纳里还是多云有阳光，路上迪纳利南北峰露了脸(图右上)．越往北开天越阴，以后就下起了雨．

越开越荒凉，大约五个多小时，快到目的地前竟然下起了大雪．去最野的地方，恐怕是要接受最野的接待[偷笑]了．

兰格尔一圣伊萊亚斯(Wrangell St Elias)国家公园是全美最大的国家公园．这个国家公园有很多个第一名，NP中面积最大：等于6个黃石公园，比瑞士整个国家大．最多高山：全美最高的16座山9座在这公园里，(Mt St Elias仅排名Denali之后)．有美國最大的冰川(比罗德島州还大)，最大的出海冰川，最长海岸线，最活跃火山(Mt. Wrangell)⋯⋯，世界遗产名录榜上有名．

因为下雨，应该看到的四座大山全在雾蒙之中．在visitor center 看了电影(截图都是)，更觉得美不胜收．疫情以來很多visitor center 都关门了，这个偏远、少游人的地方visitor center 却是开着的！

Mt Wrangell 这座北美最活跃的火山一点儿都沒给脸．

因为远，因为野，因为不可达，因为沒开发．每年参观这个公园的的人不到八万[囧]. 这个公园只有两条陆路进到部分地方：Nabesna Rd 单程42 mile, McCathy Rd 单程60 mile．都是坑坑洼洼的土路．做功课时說是McCathy Rd路况相对好，就选了这条路进．

到了Copper River就无法再前进了．泥泞窄道上出现告示：不建议前行，使用此路后果自付．Ranger也告訴我们今年路况不好，尚未维修．按租车公司的規定是不能开土路的，我們已经小犯了点規．只能打道回府．遗憾中有计划：下次来要租个全保可开土路的车．也有高兴，因为我终于打卡了这个NP！

Copper River 灰天泥地浊河，苍凉大野，漫无人烟．只有欣赏大野的人才会来这里．和Denali NP 相比，这里就是关外的关外．

第二天Glenn Hwy逗你玩似地又展开了笑脸．

当黑白照片回到了彩色世界，诗情书画似乎又出来了．

非常遗憾因雨雪沒能更多领略兰格尔一圣依莱亚斯国家公园．大美种在心里了，后会有期．

雨雪之夜留宿在GlennHwy 的Sheep Mountain Lodge．checkin 发現订的房間沒有厕浴，马上要求升级可是巳经全部满订．工作人員告知 share 厕浴的只有三间房子，很方便，几乎沒人用浴室．將信將疑也沒办法，领了钥匙进房間．哇塞，第一个惊喜是房间大且整洁，有咖啡、水不奇怪，居然提供望远镜．再到几步之外的厕浴看看，兩间公用厕浴干干净净，还有个泡热水的Jacuzzi！

还是以食为天而挑的这家店．他们的餐館认真不错，一日三餐有多种食谱．三文魚湯，自烤面包，炭炙比目魚，好啤酒．早餐的三文魚bagel很新穎，最喜欢的还是驯鹿肉肠，好吃极了．在餐馆里想吃驯鹿肉，菜单上找Reindeer, 沒有Caribou．Reindeer 和 Caribou是一回事．说是野生的就叫Caribou, 家养就变成拉圣诞老人雪撬的Reindeer 了．

风景特別好也是这个lodge的特点，前后都是雪山．有不少动物标本．餐厅里挂着的羊头标本标着＂北美最老山羊＂．非常推荐这个lodge，方便干净饭好吃，既便是share卫浴的也值得住的．

Owner夫妇有辆小飞机，可以帶客人看冰川．咱还是命贵，不受这诱惑．

那座石头般的山就是sheep mountain, 也是人们喜欢健步的地方．登顶可以遥望Matanuska 冰川．

阿拉斯加10万冰川，有名字的都有六百多．陆地可达的最大冰川就是这个马塔努斯卡(Matanuska glacier )山谷冰川．这个冰川长27英里，宽4英里．这是Glenn Hwy上看到的情景．

以前马塔努斯卡冰川一直延续到安克雷奇．現在巳经退缩到一小时车程之外．

公路上不同地点拍攝的马塔努斯卡冰川，冰川最终融入马塔努斯卡河，为河流提供了源源不断的水源．

这是网图，大慨是航拍吧，挺壮观．

既往这个冰川可以跟向导走，也可以自己走．上冰川的地点是私人属地，路过那里走不走冰川都要交$30人头费． 今年开始冰川hiking只能跟向导走，暂定价格$65/人，另加小费$15-20. 阿拉斯加本地人有減免．说是这样可以減少事故与保持冰川清洁．报名徒步登冰川活动后就在这个小屋子里先签免责书．

签完免责书，还得开上一段土路才到达冰川边缘．领上钉爪、头盔就跟着向导踏上Matanuska. 上冰川前先走过一片湿软的泥地．向导说路面是化了的冰泥，下面还是冰层．这地方走起来有些晃動，感觉底下是虛的．走这段路不能用冰爪．

地上的泥浆是美容新宠冰川泥，这里礼品店卖$9/罐，外面就要$30多了．太阳大或者忘了擦防晒霜，抓把冰川泥糊上臉頰就行．防晒作用特棒．

泥泞过后就蹬上冰爪，踏上这一万岁的冰川．

这片蓝冰頂就是我们的目的地．

冰川hiking不比走平常路，必須步步为营，绕开险区，有个好向导非常重要．我们一队七人，都紧紧跟着．

所谓的路是沒有的，但冰爪非常給力，全靠它抓住冰面．

有多年经验的向导姑娘，不断给我们灌输知识．这是在讲蓝冰(上)和黑冰(下)的不同．

当雪中的气泡被挤出后，冰就压缩在一起，所以看起來是蓝色的．

水融化再结冰，反复过程中形成了冰洞．蓝冰洞挺很趣致, 吸睛．

冰川上的冰湖倒影．冬天走马塔努斯卡比较容易，雪撬把人送到近处几步就到顶了．夏天不行，冰化了只能靠脚绕，两三小时才能走完．

冰川上有冰湖，冰湾、冰瀑、冰洞，大意会失荊州哦．

雄冰漫道真如铁，而今迈步从头越⋯⋯

登顶后回眸一笑．

在蓝冰缝前留个影

冰湾上也留个影．冰川上的漂亮石头很多，向导说可以随便拿，別留东西在冰川就行．

掬一把冰川水尝尝，沁人心脾．什么味道？就象阿拉斯加，阿拉斯加的味道！

两个半小时的冰行很开心．非常enjoy又自我挑战了一把．这是个不应错过的好节目．

走出冰川就是承接冰川水的马塔努斯卡河．这里附近有个州立公园，可以停车远眺冰川．不想走冰川的可以选择在州立公园远观．

Glenn hwy上有很多湖泊和森林，可以想像这条路的秋景会有多美．

还有个liberty fall，是个水流湍急的露营地．

左边有扎好的帐蓬和尚有空位的扎营地．试想一下隆隆水声在耳边，随时可能有🐻造访，怎么睡？

得提提阿拉斯加的蚊子，个头是真大，勇往直前，降落轻盈．听说六月起就会铺天盖地，非戴面罩不可．五月底除了个別地方，蚊子是不多的．

旅程的最后一天又回到了安克雷奇．阿拉斯加这么大，沒有三几次是玩不过来的．夏季游以安克雷奇为据点很方便，南來北往车距都不超六小时．安克雷奇食宿也远比旅遊区方便、便宜、选择多．

在阿拉斯加旅遊必須要机动，根据天气和时间随时更改行动计划．大雨天可以去看博物館、逛店吃喝，甚至看个沼泽鸭鸟．去看山肯定是沒门的．＂照既定方針办＂不见得最好，我们原定的123456计划最终就走成了123645. 还舍弃了原计划中的Talkeetna 小镇．

安克雷奇周末有market，可以逛逛．里面玲琅满目，杂七杂八．象淘的純金块啦，首饰啦，木器啦．还看到中式老鼻烟瓶．

有空逛逛古董店是我的嗜好．一眼相中的这只青花小罐，当时不明白是干嘛用的，只因包浆开片都看老就收了再说．回家做做Research，发现是十九世纪初中国青花铜嵌鸦片罐．令人联想到1849年华人豬仔湧入阿拉斯加，淘金修路期盼发财，靠吸鸦片支撑艰苦生活那段历史．二百多年过去了，大麻从合法到非法，再到合法(opium也不知会变成啥样)，世界变化真是快．只有这不变的小罐，真实地记载着历史⋯．

美食美景不可负，美味不能不回味．阿拉斯加边远、人口不多，饮食却做得令人称赞．海鮮都用当天捕到的魚．做法装盤服务给人予欧洲的感觉．不象內地老美粗粗大大，咸盐重味．有几家餐厅不能错过，比如安克雷奇的49th State Brewing. 那里的啤酒不管你是不是喝酒的，都该点来尝尝． 记得一定要提前订位，无论是周末还是平时．

也是安克雷奇的Glacier Brew House, 阿拉斯加帝王蟹倍受捧．可以去Costco买这个餐厅的代金券，$79.99替代$100．阿拉斯加是个比较贵的地方，但是食品质量好，贵得也不算出格．一句话，物有所值．

安克雷奇的WONJO Korean Cuisine，海鲜石锅饭惊艳到我了，章魚、虾、乌贼、蛤蜊、蟹肉，风味满满，只能再说这是so far 我吃过(包括上海)的最美味石锅饭．

Homer 的Chad Room restaurant (Land’s end hotel 的住家餐馆)，鲜蚝无敌，又占了一个最．必須要吃，半打绝对太少．说到烹调，老美也不光是煎炸烤，炭炙、烘焙、汤、生食、沙拉都非常可口．不爱吃魚的我在阿拉斯加做到了🐠🐠🐟🐟🐠⋯⋯，沒沾🐔🐷🐃，炸魚薯條也只吃了一次．

有pizza 迷同行，免不了来一顿．安克雷奇的light pizza居然棒得象在欧洲吃的．

因为疫情，酒店的百肥早餐都停了．取而代之的是自己点单，人家給送到房门口．都是品牌食物，质量还行．

最后一天下午再次漫步了海岸线步道．

晚11点的飞机，终于在阿拉斯加机场见到了糜鹿爸爸．

一辆车，两个人，十天，自驾1703 miles，在阿拉斯加南部兜了个圈儿，过了把瘾．大美阿拉斯加，大爱阿拉斯加，相识了，相知了，后会定有期！