<p class="ql-block">一直以来都特别想去西西里岛，可又不敢独自前往😜。<span style="font-size: 18px;">2017年在做意大利自由行的规划时，看到了一个古西西里王国漫游的帖子，于是所有的顾虑顿时化解。</span></p><p class="ql-block">古西西里是一个在1130-1816年曾存在于现意大利国土内的王国，创立者为西西里的鲁杰罗二世。广义上西西里王国领土不仅只包含今天的西西里岛，亦包括整个南意大利。1816年西西里王国与那不勒斯王国合并为两西西里王国;后来两西西里王国更是在1861年弗朗切斯科二世统治时被并入新成立的意大利王国之内。</p> <p class="ql-block">都说意大利南部比较穷，再加上"教父"的威慑，于是我们预订了一个类似包车的8日游，由当地旅行社的小肖带着我们一起去"壮胆"，走游意南&西西里岛。</p><p class="ql-block">参团的人需要在早上8:30分在罗马中央火车站边上的保罗二世广场集合。我们在罗马的住处，离车站很近，是一家不错的公寓。老板像是在公寓大楼里面改造了一层楼，出租给游客，但却没有任何餐饮及洗衣之类的服务，好在楼下主街上有诸多快餐及超市可供选择。</p> <p class="ql-block">八日游行程图</p> <p class="ql-block">到点该出发了，未见车动，一问才知，原来还有同行的一家三口娘子军没赶到。先前预订时我还偷着乐，以为就我俩呢😊</p><p class="ql-block">从罗马开出，车一路南下。今天的行程应该是罗马➠那不勒斯➠卡塞塔王宫➠庞贝。但不知是不是因为出发延误了，所以中午时分司机直接就将我们带到了庞贝古城，略过了卡塞塔，说是返回时再去。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;"><i> 庞贝古城</i></b></p><p class="ql-block">对湮没在地下2000余年的庞贝古城，它的历史及故事我大多是从纪录片中略知一二。五月的意南，阳光十分烤人，司导给了我们三小时参观。可没想到，单是排队买门票就花去了近一小时，所以庞贝古城我们只能是走过错过再错过😖</p> <p class="ql-block">阳光之下，远处的维苏威火山摆出一副若无其事的样子，静静伫立……然而看着眼前的一切，我只能发自内心地质问:维苏威🔥，你真的就不相干吗?!</p> <p class="ql-block">📚庞贝古城建在一个面积约63公顷的椭圆形台地上，东西长1200米,南北宽700米，周长3800米。城墙用石头砌成，长达3公里，四周共设8个城门和4条大街，另有14座城塔📌1594年庞贝古城开始重新被发现，1748年起开始考古挖掘，目前展示在世人面前的是古城的2/3。(引自网络)</p> <p class="ql-block">庞贝广场应该是古城的最高点吧，呈长方形，设有法院和市政厅。两侧分别是供奉罗马众神之王朱庇特和太阳神阿波罗的神庙，不过如今我们所能看到的仅是些石柱和横梁，但却没有希腊古迹遗址的那般荒落，这大概得归功于火山灰的淹没吧🤔。相对于其他古城遗址基本上是废墟一片，这里倒是一眼还能看出个明白。</p> <p class="ql-block">路面是由大块的石头铺成，两边是行人走的路，大约有一尺高，下面中间是车走的道。庞贝时期的车轮已是铁质的，因此街道上能够看到深深的车辙痕迹。每个路口都会有三大块石头，是"路障"?我的第一感觉是为了行人在下雨时穿街过道之用。可见那个年头罗马人的生活就已十分讲究。</p> <p class="ql-block">每个较大街道的十字路口，都安装着一个半人高、带有雕像的石制水池。街巷的排列及城市的格局，让人看得目瞪口呆，这真是一个高度发达的古罗马城市啊！</p> <p class="ql-block">古希腊有酒神大剧场，罗马城有科拉西姆斗兽场，那两座名城所拥有的，庞贝也有，只不过规模要小一些。</p> <p class="ql-block">建于公元前三世纪的古希腊式竞技场就在入口处不远。旁边连着的是二个露天剧场，有大小之分。大的与当年在希腊中北部德尔菲圣地看到的半圆形剧场一样,能容纳5000人;小剧场Teatro Piccolo曾经是一家室内剧场，以其声响效果闻名，约有1200个座位。</p> <p class="ql-block">坐在露天剧场的石凳上，我禁不住想起了那年在希腊文旅时所看到的剧场和神庙。一直憧憬着啥时能在这些地方听一场音乐会……</p> <p class="ql-block">庞贝背山面海，风景秀丽，罗马最富有和最高贵的家族纷纷在这里建筑极其奢华的乡村别墅，著名的政治家和演说家西塞罗在附近就拥有3处地产。</p> <p class="ql-block">此外还有旁边的住房、街边的店铺、洗浴的澡堂-两千年前的罗马城文明繁华的程度竟是如此的高👍</p> <p class="ql-block">我们也没认真地去查看，这户大宅的主人究竟是何身份?看着豪宅入口地面铺设的马赛克图案，只能自我发挥，难不成是港口的鱼市🐠大户?</p> <p class="ql-block">在这个不到2万人的小城里面，街道纵横有着100多间酒吧、30多家面包铺、3间公共澡堂还有20多家妓院……</p> <p class="ql-block">斯塔比亚浴场(Terme Stabiane):沐浴者从大门进入后，先要经过更衣室，然后再进入温水浴池和热水浴室。可我们在穿过内有一排排的圆柱和精美的雕塑的更衣室时，如不是看到前面的那些大小不同的浴池，真还是以为自己是来到了一座宫殿里😇</p> <p class="ql-block">浴池里不但安设着先进的上下水系统，更是巧妙地依靠地下冒出的蒸汽来维持浴池内的舒适温度，经典!</p> <p class="ql-block">妓院Lupanane内墙上的春宫壁画，时隔多年依然清晰可见，不过那一间间娱乐房中的石床真是小啊，我们看见几位调皮的欧洲小哥挤在里面摆弄风姿，引来了游人的一片笑声😛</p> <p class="ql-block">匆忙之中我们结束了庞贝古城的游览，下一个目标是去不远处的那不勒斯。抵达后就是市区观光，一切的景点都只是看外观，不入内😭</p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;"><i> 那不勒斯</i></b></p><p class="ql-block">炎热之下都懒得穿过公民投票广场去保罗圣方济教堂看看，而大名鼎鼎的圣卡罗剧院由于时间的限制也只能放弃，拍张售票处的广告，假装进去过了😊那不勒斯皇宫前有卖🍦的，还是买个解解暑吧。</p> <p class="ql-block">从海滨大道可以远眺维苏威火山，只是从这里看到的火山犹如一条漂浮在海面上的美人鱼，游览景点中所指的美人鱼大道难不成就是借此比喻？</p> <p class="ql-block">蛋堡是那不勒斯最古老的城堡，公元前六世纪来自希腊的殖民者最先在城堡所在的地方建立了那不勒斯最初的城镇，后来罗马人夺取了此地。公元前一世纪，罗马贵族卢库勒斯在此建造了庞大而华丽的别墅，相传建造过程中，诗人维吉尔曾在现在教堂所在的位置下放置了一枚鸡蛋，并警告说如果鸡蛋破碎，那么城堡地基上的建筑便会倒塌，这也将给那不勒斯带来灾难，因此决不能按字识景，它不是一座蛋形的城堡。后来此地逐渐被改成军事要塞，也就是今天所见的城堡。公元476年，近卫军首领奥多亚克在此放逐了西罗马帝国最后一位皇帝卢慕路斯·奥古斯都，罗马帝国就此灭亡。</p> <p class="ql-block">🗣关于维吉尔和鸡蛋的传言是否真实已经不得而知，唯一可以确定的是这座城堡历经中世纪一千多年的烽火战乱和王朝更迭依然屹立在海边，一如往昔。蛋堡地处海边，景色非常好，登上城堡，可以欣赏恢宏的维苏威🔥和海上日落。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">欧洲所能看到的城堡在那不勒斯却简单而又有趣意地被称为新堡和蛋堡。照片左边的是新堡，它的新也主要是与蛋堡相比较而言。里面现在是博物馆，需要买票入内;右边的就是古罗马时代就存在的蛋堡，免费参观。</p> <p class="ql-block">新堡，又名安茹城堡，十三世纪由那不勒斯国王安茹的查理一世下令在海边建造。城堡历经数个王朝，长期作为那不勒斯的王室住所。新堡是一道坚固的中世纪堡垒，共有五个巨大的圆形塔楼。除了低塔楼和帕拉丁圣堂之外，大多是西班牙阿拉贡式建筑。城堡入口的凯旋门1454年始建，是为了纪念1443年阿拉贡进入那不勒斯而建造的。我们没有进新堡里面参观，只是站在门小细细品味其经典之处。</p> <p class="ql-block">时间过得飞快，只花了半天的时间我们将庞贝古城和意南最主要的城市-那不勒斯走马观花地看了一眼。当晚落脚之处是山峦间的一家"欧洲宾馆"，记得我们的司机依着导航转了一大圈才找到。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;"><i> 索伦托</i></b></p><p class="ql-block">八天行程的第二天，早餐后我们将行李装上了车就离开了酒店。今天行程的第一站是去往<span style="font-size: 18px;">距那不勒斯27公里外的索伦托(Sorrento)，它</span>位于索伦托半岛北岸，濒那不勒斯湾，人口不到二万。整个小城险峻的地形分成两个部分:一部分是沿海的沙滩及附近的道路;另一部分则是峭壁上的小城中心，我们抵达后，车就停在附近。这张照片是从车上眺望索伦托半岛时拍的，包括接下来沿阿马尔菲海岸的照片大多是在行车途中所拍，所以画面的清晰与视角都十分有限。</p> <p class="ql-block">城中心的广场是以诞生于此地的诗人托尔夸托•塔索(Torquato Tasso)名字命名的，中央竖立着索伦托的保护神-圣安东尼奥的像，周边是全城最热闹的区域。可我们只是跟着小肖，直穿广场向后面的沿崖楼梯走去……但要穿越这广场可不是一件"安全"之事，这里的交通四通八达，各类车辆在此云集，看着行人躲闪不及有点心惊肉跳。</p> <p class="ql-block">通往沙滩码头的云梯紧贴着崖壁而建，游人们都自觉排成行向下而行，在半腰处竟然看到了后面的蓝色大海与远处的维苏威火山!最底部是一个有年头的老磨坊。</p> <p class="ql-block">当我们走近海边，眼前的这片海域，禁不住地让人想起希腊神话中的海妖曾经在此出没过。她以妖冶的歌声诱惑船夫，导致船只遭受厄运。而那首帕瓦罗蒂都唱过的"重归苏莲托"，我们还有机会再来吗？</p> <p class="ql-block">海面上的一缕白云，犹如火山口漂出的烟灰……其实这种魅力非凡、平和而活泼的海滨小城在意大利境内真是数不胜数。建于古希腊时期的索伦托占据着十分理想的<span style="font-size: 18px;">地理位置</span>，它是探索周边地区的中心点，同时还是著名的阿马尔菲海岸的起点，所以接下来我们的旅程就是坐车游览阿马尔菲海岸啦!</p> <p class="ql-block">世界文化遗产的阿马尔菲海岸1999年被《国家地理》杂志评选为50个一生必去的地方，与希腊诸岛一起被誉为“人间天堂”，这是一个自然风光与人文风情并存的地方。阿马尔菲地区拥有着那不勒斯乃至全世界最迷人的海岸线，同时它也曾经是强大阿马尔菲航海共和国的中心，是当时地中海贸易中的一个非常重要的海岸线。至今，仍然可以看到在阿马尔菲的城镇里有许多废弃的工厂，如造纸厂等。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;"><i> 阿马尔菲沿岸公路</i></b></p><p class="ql-block">从索伦托开车去阿马尔菲海岸的路途中，我有幸地坐到副驾驶座上，从而也更真切地饱览了这一路的壮美和惊险。道路顺着山的等高线蜿蜒曲折，我们行进在发卡弯道和悬崖峭壁之间，还有不少急转弯，车里的人都有了晕车的感觉。车的左侧是万丈悬崖，右边垂直而下就是那一水的波澜壮阔的蔚蓝。道路的宽度将将够两辆车交错而过，弯道处遇到比较大的车时常要停下来，还会有人下车自发地当起交警，指挥车流。</p> <p class="ql-block">所以自驾阿马尔菲海岸公路并不是想象中的畅通无阻，车开开停停，司机直抱怨，他说一般是到夏天这条路才会这么堵，可我们当时还只是四月底呢。然而堵车却满足了一车人的心愿:谁不想多多留住眼前的景色!不一会车流完全动弹不起来了，对面开来了一辆SITA公交车，几乎占了路面的3/5，真可谓是庞然大物。又要开始错位走车了，小车问题不大，可我们是辆面包车，怎么过?司机们相互商量着，但又都摇头耸肩表示:完了，走不了了。我们的小肖在去意大利之前，曾在南方部队里开装备车的，那车技真是没得说。他冷静地对我说:"帮我看一下右边"，自己踩着油门，一会倒车，一会缓行，左顾右盼地愣是将我们的车开了出去!要知两车之间真的是只剩下一条缝隙，车上车下的人都竖大拇指👍给他点赞。</p> <p class="ql-block">路边的蔬果摊售卖着当地生长的西红柿、橙子以及阿马尔菲海岸特大的柠檬，只要看一眼那红那黄，就口水直流，真的好好吃。</p> <p class="ql-block">过了不久，小肖指着前面沿着山坡而建的五彩房子说:"这就是海岸线上最上镜的小镇-波西塔诺Positano"!哇，大家迅速拿起手机相机📷拍啊😄，因为在此我们不做停留，只是从上往下惊鸿一瞥，真正意义上的"没有身处其中，所以就更觉得这个梦幻般的小镇极其不真实"!这是诺贝尔文学奖的得主约翰·斯坦贝克(John Steinbeck)的原话，不是我的😜</p> <p class="ql-block">没进城，只是路过……</p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;"><i> 波西塔诺</i></b></p><p class="ql-block">在45度角的山坡上的房子层层叠叠，五颜六色的，从高处俯瞰，房屋好像一个踩着一个,一直延伸到一望无际的大海。由马赛克镶嵌的教堂穹顶在阳光下格外耀眼，花纹点缀很有点拜占庭的风格。这里可是毕加索，伊丽莎白泰勒以及索菲亚罗兰等明星们的钟爱之地啊!</p> <p class="ql-block">绝美的海岸，它那一望无际的湛蓝，配上意南独有的伞形树木，海面上威风凛凛地停泊着五栀大帆船，穿梭往来的渡轮，留下一道道水痕，让人看得万般心醉!</p> <p class="ql-block">我们的脑海里依然保存着之前去过的五渔村，不仅赶上了好天还没那么人满为患，随心所欲的行程安排让我们觉得五渔村还是可以与波西塔诺有那么一小拼的💪不同之处这里是盘山海景公路，而那里却是沿海岸线蜿蜒曲折的小火车，但如是从海面上观望，二处的景色有时会有重叠相似的。</p> <p class="ql-block">接着我们向古时候阿马尔菲航海共和国的首府-阿马尔菲前行。这条海岸公路真是狭窄险峻，流量极大。驶进小城镇的道路更是拥挤不堪，略微宽敞一点的路口都会被餐厅酒店所占领，能将车停在观景点上的几乎没有可能。由此看来，虽说自驾穿行这条海岸公里从理论上说来，的确很美，但遇到好景又无法停车，或者说是堵的望不到头，费时费力，是不是就已经大大降低了体验之路的完美?</p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;"><i> 阿马尔菲小镇</i></b></p><p class="ql-block">阿马尔菲Amalfi，历史上一直以从事海上贸易为主，是意大利境内第一个海洋共和国，它的历史比我先前美篇中提及到的比萨、热那亚及威尼斯都要更早。其港口直面第勒尼安海，靠近西西里岛与北非。公元848年，阿马尔菲就出动舰队帮助教皇对付穆斯林(奥斯提亚海战)。从七世纪到1075年，它基本上都是个自治的公国(Duchy of Amalfi)，曾一度隶属于拜占庭帝国(839年脱离拜占庭)，958年选出自己的首位总督。公元1000年左右其实力达到鼎点，在1310年与比萨的竞争中败落下来，再加上大地震，从此一蹶不振。不过阿马尔菲人创造的阿马尔菲航海法则(Tavole amalfitane)一直被地中海周边的航海国家采用了数百年，并影响到今天的海洋法。(引自媒体)</p> <p class="ql-block">小镇的人口曾经超过7万，但如今可看的历史建筑已经很少，因为古城绝大部分区域以及人口都在1343年的地震中沉入海底。窄巷通道有一座"海岸明珠"喷泉，建于十八世纪，基座正面都是大理石砌成的，其名字源于一个古老的习俗，当时从波格罗拉·拉登(Pogerola Laden)村下来的驴子，满载着水果、蔬菜和木头被带到这里喝水。1974年创作的池中雕塑，<span style="font-size: 18px;">用石灰岩凝灰岩堆制成人物场景,</span>栩栩如生地刻画了当年海岸区域国泰民安的生活。刚才在进城的路上我们还真看见了一队驮着货物的驴子。</p> <p class="ql-block">圣安德烈大教堂是城镇11世纪海上霸权时代所留下的为数不多的遗址之一，其犹如通天的台阶让人过而不忘。大教堂部分建筑建于10世纪早期，其条纹正面历经二次重建，最近的一次是在19世纪末。虽然建筑风格杂糅，但主要还是阿拉伯诺曼式(伦巴第)的西西里风格，尤其是两种色调的修道院和建于13世纪的钟楼，这在阿马尔菲是很正常的，因为早在8世纪，阿马尔菲作为独立公国就与北非的穆斯林有着密切的商业往来，阿拉伯人占据西西里时期，阿马尔菲更是深受阿拉伯的影响。在中世纪混乱时期，意大利的一些公国为了自身的利益，而与穆斯林偶尔结盟对付基督教敌国，也是常有的事。</p> <p class="ql-block">教堂虽经过数百年的变迁，但这座青铜门还是11世纪在君士坦丁堡铸造的。教堂正面的前廊的尖拱和交替的色块，也很有阿拉伯风格。</p> <p class="ql-block">在教堂的地下室存放着耶稣的第一个门徒圣安德鲁的遗骨，但只有遇到重要的宗教节日才会对公众展示。他是圣彼得的兄弟，东正教的首任牧首。当年传教至小亚细亚，被钉死在十字架上殉道。死后被埋在拜占庭帝国的首都君士坦丁堡，也就是今天的伊斯坦布尔。1206年，阿马尔菲人也参与了第四次十字军东征，洗劫了君士坦丁堡，将埋在那里的圣安德鲁遗骨带回了阿马尔菲并安葬在此，所以教堂的名字就成了圣安德鲁教堂-阿马尔菲大教堂。</p> <p class="ql-block">圣安德鲁(也有译作安德烈的)是阿马尔菲的保护神，教堂前广场的喷泉上方就有他的雕像。这位圣人十分好认，他身后背负着一个沉重的十字架是斜的，呈X型。广场是小镇活动的中心，那个拥有约200年历史的Pansa咖啡馆，营业餐桌占据着拍照片的最佳位置。</p> <p class="ql-block">或许当天那个时段正好有游轮抵达，所以十分满座，连边上街巷里都是拥挤不堪。我们想在这里解决午餐，但到处排着长队，只好看哪队伍短就在哪买。手拿着现炸海鲜和冰激淋，边走边吃，吃相很不好，也很无奈。最后买了个披萨也只能是在店外的台阶上席地而坐……</p> <p class="ql-block">快速解决了肚子问题，我们穿过通往玛利亚码头的门洞，墙上有幅马赛克地图，画的是东地中海，猜想可能与阿马尔菲的航海历史有关。</p> <p class="ql-block">顺着一条长堤就到了沙滩。朵朵遮阳伞已经打开，下海的人欢乐无比。我们只是站在那里，回望阿马尔菲。</p> <p class="ql-block">海岸的东边是高高耸立的奇罗塔(Torre dello Ziro)，而右边山崖顶端上的是皮塔罗拉塔(Torre di Pigerola)猜想着可能都是当年为侦查撒拉逊人船只而建的瞭望塔吧🤔</p> <p class="ql-block">这样的美景，一定要拍照留念的☺️</p> <p class="ql-block">狭义上的阿马尔菲海岸，西起波西塔诺，东至滨海维耶特里。我们停留过的阿马尔菲小镇正好是在两者的中段;而广义上的海岸则是将索伦托半岛北部的区域都涵盖了进来。行前咨询过旅行社得知，我们的海岸巡游是过了阿马尔菲就不再往前走了。</p> <p class="ql-block">不再往前走也就意为着:我们行程线上没有另一个大名鼎鼎的小镇-拉韦洛，也就去不了卢佛罗别墅(Villa Rufolo)和辛波乃别墅(Villa Cimbrone)，但在途中却看到了海岸线上的阿特拉尼(Atrani)小镇，也算是另一份补偿吧。</p> <p class="ql-block">更"不得了"的是，当沿海岸公路向高盘旋时，我的镜头里竟然捕捉到了卡普里岛的代表-情人石，不过需要点击照片🔍看</p> <p class="ql-block">不过照片里的这个城市我是真的不知叫啥😊，只是在不断向上盘旋时，我们一圈一圈地看到它:高处的教堂很醒目，而海边的码头也不小，难不成是萨莱诺?因为该城是一个繁忙的大港口🤔</p> <p class="ql-block">只是后来才发现自游阿马尔菲海岸还是很方便的，可以选沿岸中段的阿马尔菲做停留点，买张SITA公交车票:向西可到达波西塔诺和索伦托，向东向南可去拉韦洛及萨莱诺，当然坐船是更佳的选择。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">离开海岸线公里，我们最后进入了高速,记得开了许久，天色也变得十分诡异，坐在后排的人都昏睡了起来，直到晚上8点左右我们才入宿在科森扎(Cosenza)的"意大利人"连锁酒店。</p> <p class="ql-block">第三天的行程:科森扎小镇➠圣乔瓦尼镇(坐船)➠墨西拿➠切法卢➠入宿巴勒莫</p><p class="ql-block">今天是令人兴奋的一天,早餐后我们驱车前往圣乔瓦尼Villa San Giovanni,那里有渡船可去西西里岛!科森扎这个小镇，来回都在此留宿过。虽说也属中世纪的古城，但旅行社也只是将其作为长途行车途中的歇脚点考虑，其最大的优势就是离圣乔瓦尼镇的轮渡站很近。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;"><i> 圣乔瓦尼镇渡船</i></b></p><p class="ql-block">买完了船票后，小车、大车各排着其队，还看见摩托车和行人也有另条道排着，等渡船的码头上还是有条不紊。过不了多久，工作人员就前来引导车辆登船了。</p> <p class="ql-block">车停稳后，我们就都下车来到甲板上四处走走。一会儿回看码头这边的小镇，一会儿又向前探望，那里就是西西里了吗?</p> <p class="ql-block">其实从意大利本土前往西西里是有两大港口的:一是照片拍到的雷焦卡拉布里亚的海滨车站(Stazione Marittima)，二就我们走的圣乔瓦尼镇的汽车渡轮，每个渡轮站都有相应的公司承运。除了载车渡轮，还有专门的只运乘客的船次和火车渡轮使用的码头。航程虽不是那么漫长，大约在40分钟左右，但不管怎样都不如在此建造一座桥梁来得更便捷。</p> <p class="ql-block">意政府及百姓就建桥梁的事宜讨论来讨论去几十年了，但最终还是没有达成一致，主要的反对方还正是来自岛上的地方政府，因为他们认为比建桥更为紧迫的事应该是恢复修建岛上各项破旧的基础设施，另则就是民众担心桥梁承受不了大地震的冲击。我倒是在想，建桥不就是动了这些渡轮公司的奶酪了吗😊</p> <p class="ql-block">抵达对岸的墨西拿后，我们走的是逆时针方向，驱车前往切法卢，而墨西拿市里我们并没有进去。出港口后，一下子还是感觉到这里的杂乱，与岛上的明亮阳光相比，街面上显得昏暗。车子在路过红绿灯🚥时，即刻就会上来一群人给车喷水擦窗，快捷且卖力。我们看到这架势多少有点不知所措，可小肖显得十分坦然，车启动时顺手给了他们一些硬币。担心岛上的"潜规则"，我问:如不用他们擦该怎么拒绝呢?他说:这些人大多是难民，给了就拿，不给他们也没办法😭原来不属黑手党管啊😅</p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 20px;"><i> 切法卢</i></b></p><p class="ql-block">传统的西西里房屋临海而建，白墙红瓦，主教堂的两座金字塔顶塔楼气宇轩昂，在蔚蓝色大海和镇西金色沙滩的衬托下，构成了一幅绝妙的风景画，只是那搭建的更衣室将如此美景毁于一旦-我们抵达了切法卢。</p> <p class="ql-block">老城区里光为停车位就花去了不少时间，再说那天是5月1日，过节放假。原本就没多少停车场的老街，到此都挤在一起了。</p> <p class="ql-block">西西里(Sicilia)是地中海最大的岛，呈三角形状，它的另外一个名称“Trinacria”即来自希腊语“三角”的意思。上岛后我首次在切法卢看到了三条腿的岛屿标志，后来在锡拉库萨花了10几欧买了一个。</p> <p class="ql-block">如果看过电影《天堂电影院》的话，一定会对电影里面悠闲惬意而又有点文艺的小镇生活印象深刻。电影上演后，原本宁静致远的切法卢，也就正儿八经地成了网红之地。</p> <p class="ql-block">整个切法卢都可以看见这座大教堂，是西西里阿拉伯-诺曼式建筑上的一颗明珠，外观颇有摩尔风格。其宏伟壮丽只有蒙雷阿莱大教堂和巴勒莫的帕拉提纳礼拜堂可以与之媲美，当然后面二处我们此行都没去过，所以能看看眼前的切法卢大教堂已是一种幸运了。</p> <p class="ql-block">拥有九大阿拉伯诺曼建筑之一的切法卢主教堂(Cattedrale di Cefalù)</p> <p class="ql-block">穹顶上那幅12世纪的拜占庭镶嵌画-全能的基督(Christ Palatina)醒目而震撼，是西西里最古老且保存最为完好的一幅，真是过目不忘，印象深刻。</p> <p class="ql-block">大教堂古老而肃穆，教堂前的广场是适合发呆的地方，街头艺人飘扬的歌声，看着来往的路人，生活的气息扑面而来，非常有感觉。</p> <p class="ql-block">洛卡山(La Rocca)就像座天然的城堡，赫然耸立在小镇的上方，可惜我们是没时间去攀爬。不然的话，从山顶俯瞰切法卢小镇，景色定是惊艳无比的。</p> <p class="ql-block">海滨这一片，真是人声鼎沸，扩音喇叭里放着节奏感超强的劲歌，成群的人赶往海边，沙滩上几乎都没有空位。而我们来到这边只是想看看《天堂电影院》中老放映师费多与年轻徒弟多多促膝长谈的海滩以及多多思念初恋情人的堤岸。可惜的是在如此喧杂的氛围中，哪还能还原电影中的那一幕啊?就连电影中的那句“如果你不出去走走，你会以为这里就是全世界”的台词，也多少显得没有那么强的说服力了，原本安静祥和的切法卢已成为旅游胜地，它那让人难以忘怀的风光在如此众多的游人中很难得以完美，于是我们草草拍了张照片就离开了。</p> <p class="ql-block">这座漂亮的海滨小城，因洛卡巨石而闻名，是希腊女神戴安娜神庙的旧址。</p> <p class="ql-block">等我们抵达巴勒莫，时间已是晚上近7点了。今天行程大约要在400公里左右，路上跑的时间远多于观光的时间。</p>