2020年10月24日凌晨6点，司机李师傅准时到达我们住的碛口客栈，他这是要送我们去李家山村拍日出，他就是李家山村人。李家山在碛口古镇西南方向，离碛口不到6公里远。在驱车大约10分钟后，我们就到了位于李家山村山上的停车场。我们到的太早了，除了路灯光外四下还是漆黑一片。离日出的6:47还有半个多小时，此时气温只有五六度，我们感觉有些冷。<div>李家山原名陈家湾，因李氏迁入并逐步兴盛改为今名。风水师认为李家山地形似凤，所以又名"凤凰山"。该村建筑主要分布在"凤身"和"两翼"地带，整体水平高且平均。当年李氏家族适应碛口镇的商业需要，专门养骆驼跑运输，因此该村是以居民为中心而兼骡、骆驼憩息为特点的村落。据《李氏家谱》记载：李家山李氏于明成化年间由临县下西坡村迁来。李氏家族之所以能够兴旺发达并盖过村里原有的陈、崔二姓，最重要的原因是抓住了清朝至民国年间碛口水旱码头的商业机遇。李家山山坡陡峻，耕地稀少，依靠农业显然难以获得大发展。但当时的黄河岸边的碛口镇却是相当的繁荣，李家山李氏就利用此条件，养骆驼，跑旱路运输。村里的财主们大都在碛口镇上开有店铺。按照晋商的规矩，外出经商的人不能携带家眷，于是财主们赚钱后就回家盖房，逐渐地形成了现在我们看到的建筑质量上乘讲究的民居群落 </div> 我同学沿着村里坡度很大的石板路要往下走，我及时叫住他。我说先在上面看看整个村子的情况，等拍过日出，再下去看几个网上推荐的景点吧，黑灯瞎火的，走这么陡的石板路也不安全。于是我们沿着小路来到前面一个平台，接着佛晓前的亮光俯瞰下去。眼前这家有两层窑洞，每层的窑洞看着有多间，他家建筑看着很讲究，必定是大户人家 一只红嘴山鸦飞到这户人家的屋脊上，不一会儿，又飞来一只。它们一唱一和地鸣叫着，似乎在谈情说爱，很是有趣 天蒙蒙亮了，对面一个男人双手拎着桶，不知要去往何方 我同学先从平台下来，我让他帮我看看有没有好的拍摄角度。不一会儿，他在下面喊我们，于是我和同学的爱人经过二层平台下到一层。这里有个很大的院子，一层现在好像是展室，展室后面是正门 这家的大门开在西南角，来之前我听说，李家山村里每家的正门都很少居中正向，大部分斜门旁开在左右角边，据说是因风水关系。这座门楼是屋宇式门楼，大门紧闭，我透过门缝往院子里看，里面堆着杂物，还有些杂草，感觉很久没人住了 在墀头上雕刻的“麒麟献瑞”砖雕，细腻逼真 门楼壁上雕满了龟背，边框雕有竹节，这寓意长寿和节节高升 拍完大门，我发现同学夫妻已经向山下走去。李家山村里的道路顺着山坡蜿蜒而上，以条石砌棱，用块石铺面，坚固牢靠，且利于排水。但坡路很陡，磨损严重，我小心翼翼地往下走 在陡坡的尽端处有一座天官庙，坐北朝南，其南面又靠近悬崖，这应该就是凤凰的尾巴，前面这建筑是天宫庙的戏台 我绕道戏台后面，这边是凤凰的右翼。这山上面建筑明显比左翼少，也比较破败，此时正赶上有两家人在翻修老房 这辆三轮车看着不起眼，但居然带自卸功能。司机师傅麻利的卸完土，正准备走。我想下山找同学夫妻，问师傅能否捎我下山。他很爽快地让我坐在副驾驶位置。山路曲曲弯弯，尽是坡路，有的地方还很窄，路下面就是几十米深的沟，我一直悬着心 好在时间不长我就到了山下。我在和同学夫妻汇合，然后去游客活动中心，准备请个导游。可能我们来的太早，院里面空无一人。我们找到一位在清扫路面的村民，想打听一下哪里能请到导游。她说导游们此时还没上班呢，她从小就在村里长大，对村子很熟悉，自荐给我们做导游，我们表示可以。我们跟着她再次上山，此时已将近8点，由于南北走向的山体实际上在顺时针方向上还存在15度左右的偏移，因此，朝阳被山体遮挡，需要等到太阳升起较高之后才能够照遍整个西边的山坡。最上方那座宅子我们刚进村时去过，她说那是东财主家，东财主家坐落在凤凰身，我们现在在的地方是凤凰的左翼 “导游”带我们再往上走，去参观东财主家。她说现在东财主家住着一位独居老人，就是李家后人李大爷，去他家要看他起没起床，起床后才会把院门打开让我们参观。从这里可以俯瞰凤凰左翼的建筑，此时阳光柔和，是拍摄的好时段。李家山上一栋栋明清老宅依山就势、鳞次栉比，岭峁沟壑、错落有致。最前面那栋白外墙有破损的院子叫做麒麟院，我们一会儿要去那里参观 麒麟院 <p class="ql-block">李家山村的窑洞呈现阶梯式叠状，就是下一家的房顶是上一家的庭院。李家山的窑洞最多处有近十层，完全完美地合理利用地形地势进行建筑，犹如一幅幅立体画卷。 </p> 忽然，我们发现路边不知何故燃起一把火，“导游”说这可能是她同事在烧什么垃圾。她果断将火熄灭，毕竟保洁和防火才是她的本职工作 东财主家外坐着一位老人，这就是李大爷，他今年已经89岁高龄，他热情地将我们带进二楼 这家最早的主人叫李登祥，人称祥财主，在碛口开有“德合店”、“万盛永”。东财主院是李登祥在同治五年(1866年)建造的两层窑院。一层窑院正窑坐东向西为五孔石窑，三明二暗。院内北侧三孔石窑旁筑石阶通二楼厢房。二层正窑是带没根厦檐五孔石窑，前廊南设小门直通院外。整个院落设计精巧别致 左边墙壁上有佛龛，但不见佛像。李大爷说佛龛里面只摆祭品，不供奉佛像 老人独居在二层窑洞其中一间，他说另外几间房是兄弟家的，但都大门紧锁，里面放了着杂物。他住的窑洞，左侧衣柜上挂着精准扶贫结对子工作人员的胸卡。他儿子在山下有蔬菜大棚，经常给他送些蔬菜。老人说他这儿从来不收什么卫生费，来的都是客。但“导游”私下跟我们说给他一二十元吧，他生活不宽裕，可我们手上没有现金，就跟“导游”说，把钱转给她，让她换成现金后代交给老人 一层窑院正窑坐东向西为五孔石窑，三明二暗，“导游”说，这里老窑洞都是单数，以三孔或五孔居多。这家一层现在没有人居住。在南厢房两孔石窑西侧为硬山起脊大门，大门朝南，其上匾额书“堂构增辉”，但原匾额已被盗，现在的是仿品。一层院内北侧三孔石窑旁筑石阶通二楼厢房。二楼南侧厢房为老房 二层北厢房是近些年复建的 东财主家在李家山村地势最高，视野开阔，今天又是晴天，从这里可以居高临下欣赏山景，还有远处流经碛口古镇的滔滔黄河水 我们走出东财主家，来到他家二层顶部的平台，往东看，下方是凤凰的右翼。李家山面南背北，其地形概括地说就是“两沟四面坡”。从这里向南偏东和南偏西的方向分别延伸出一道山沟，直通最低处的咸沟，从我现在站的地方能够清楚地看到东边的山沟。围绕东面山沟的窑洞，组成了"小村"；围绕西面山沟的窑洞，组成了"大村"。前面就是东面的“小村”，这里的房子比较稀少，也破旧，李家山村的几个网红景点都在“大村” 在凤凰的左翼，就是“大村”西边的山坡上有著名的三层楼院。这一家拥有三层、十多孔窑洞，这应该是当年一大家子住的地方吧。一层有一个还算宽敞的小院，二、三层则只有走廊链接各个窑洞、通往上下层 东财主家旁边的两排平房是原来的小学，“导游”说她小时候就是在此念的小学。不过，现在这里已经没有了学生，大门紧闭，原因是孩子很多都随父母在外出打工地就读，村里没什么适龄儿童，学校只能歇业了 据“导游”讲，李家山村很多老房因年久失修也无人居住，已经倒塌或濒临倒塌。这几年因搞旅游，村里不许随便建新房，建房要经过政府批准。当地对一些有代表的老房子进行修缮，还维修了村里破损严重的石板路，种植了花花草草，村容比以前有了很大改善。但因为山区闭塞交通不便，来这里的游客多是户外旅游爱好者、摄影师和采风写生的学生 我们从东财主家沿石板路往右下方走，去参观吴冠中先生曾经留宿过的李银兰四合院。李家山村在几百米约70度的山坡上依山就势，修建多层窑洞。每层之间修成之字形、约40度的斜坡，没有台阶，石块墁地，坡度是缓和了不少，但是绕来绕去走起来还是有点辛苦 据“导游”介绍，李家山山坡陡峻，耕地稀少，依靠农业显然难以获得大发展。年轻人都外出打工，村里中老年人居多，缺乏劳动力。村里有限的农作物就是核桃和枣，但因为缺水，果实普遍偏小。前面拐角处有门楼的那家就是李银兰四合院。下面这位大姐穿着本地服饰裹着白毛巾，我举起相机快速抓拍几张。她和“导游”打了招呼后，非拉着我们进她家让我们买枣。没办法，我就买了一袋枣。我和同学尝了一下，感觉味道很一般 李银兰家四合院，以前叫新窑院，又称子寿楼，建于民国五年（1916年）。该院虽然只有一层，却非常宽敞。建筑上是以水磨青砖对缝砌筑，做工精细、考究，保存完整。李家四合院是最早接待游客的地方，著名的画家吴冠中老先生曾两次入住这里 屋宇式门楼 这家明柱厦檐的建筑风格，没有高圪台。最里面那间客房是大画家吴冠中曾在1989年10月住过的，他写到：“我在山西有一个重要发现临县碛口李家山村。这里从外面看像一座荒凉的汉墓，一进去是很古老很讲究的窑洞，古村相对封闭，像与世隔绝的桃花源。这样的村庄，这样的房子，走遍全世界都难再找到”。自此，李家山村才被世人广为知晓 宽敞的庭院里摆着石磨碾子。我同学夫妻正和“导游”及院主人聊天。这里村民家做饭还是烧煤甚至柴火，自来水也是在近10多年才入户的。客栈房客用餐，都是客栈主人家自己做的，没有请厨师，吃的是地地道道的农家饭 从李银兰家四合院外的石板路往下望，对面半山腰处也就是村子最南端有一个两层窑洞的窑院，这是诗书传家的窑院。整个窑院有两道院墙，一道是适应小村街道弯弯的外墙，里面是将窑院规整的四四方方的内墙，内外墙之间还有一定的高度差。我们两次路过此院，但可惜这个小院大门紧闭，否则真希望能进去看看被称为“诗书传家”的小院能给我们呈现出多少当年主人的诗书文化 在诗书传家院子上方最高处，就是东财主家，那里有一群游客正在参观 我用长焦镜头拉近，只见一位包着白羊肚毛巾的老者在给大家介绍东财主家的门楼，说完还不忘唱上几句。他挎着的扩音器音量开的很大，我在对面的山坡上都能听见他嘹亮的歌声 我们从李银兰家沿Z形石板路下到下一层，往西南方向走到最后一个院落，这就是麒麟院了。关于这座院子，还有一个美丽传说。那是清朝雍正元年农历六月初一下午，李家山村李廷芝家怀孕一年半有余的母牛突然生下一怪胎，鹿身、狮尾、牛蹄、龙角，遍体鳞伤，卧着一动不动，李廷芝用铁锹扶之时，怪物将铁锹咬的粉碎吞进肚里。廷芝大惊，唤来村民帮忙，村民纷议："家败出怪，地败种菜，不祥之兆"。这时，廷芝女人在怀胎十二个月后也突然分娩，生下一胖小子。但廷芝无暇顾及，忙着与众人用木棒将怪物打死。收拾停当，进家一看，子已断气，李家大悲。悲痛之余，廷芝将儿与怪物一起埋到山脚下黄河滩。不料当天夜里，天空骤然浓云密布，狂风大作，电闪雷鸣，既之大雨倾盆，黄河暴涨。次日晨，人们发现黄河在山脚下淤出二百多亩水地。村人兴奋惊呼，奔走相告。事后，村里来了一位知书晓理的老者，提起此事，老者遗憾地说："那定是千年不遇的麒麟送子，牛生麒麟猪生象，骆驼生的四不象。麒麟送子，黄河淤滩，一日进三宝，这本是大吉大利的事，可惜... 麒麟院有三孔窑洞，尽管窑洞外的铁丝上晾着被褥，但院门紧闭，院里毫无生机，看来很久没有住人 离开麒麟院，我们往回走，经过李银兰家，再原路上到最高处的停车场，然后往下走。“导游”要带我们去参观最后一个景点-西财主家，这家人不在，但“导游”跟主人很熟，也不知从哪儿拿到了钥匙将门打开。香亭院位于村体西面，是西财主李带芬所建，建筑年代比“东财主院”要晚20年左右。李带芬字香亭。李带芬在碛口开有“三和厚＂商号，是在东财主没落后继之而起的，村人流传“东房住的人熄火，西房住的人发财”的说法。香亭院位于西侧山坡上，坐西朝东 香亭院由主院和两个小跨院组成。二层是七孔砖窑，有开放的走廊，这也是几个对外开放窑院中唯一一个具有这样开放走廊，并且能够在自己入住的窑洞门口看到对面山坡景色的院落。整个窑院宽敞宏大，这在沟壑纵横的李家山村实在难得，可见李家的财力雄厚。我把昨晚买的两只手工制作的布老虎放在二楼的护栏上做前景，拍摄对面的厢房 西财主家一层是七孔石窑，是相对封闭的庭院，北侧厢房一层是三孔石窑，二层是五间明柱厦檐砖窑。一层西侧正房是四孔石窑。现在的西财主家开有黄河人家等两家客栈，我来碛口古镇前曾打算住这儿，大床房一晚只要89元。虽说后来我选择住的碛口客栈也就165元一晚，但李家山村里客栈的住宿费用更低 右边南厢房护栏上有一装满红枣的白塑料筐。在我下到一层拍照的时候，“导游”请我同学夫妻品尝红枣，他后来告诉我说，这枣比我买的好吃多了，我一点儿也不意外！我买的枣若不是地上捡起的，就很不错了，农户自己吃的和卖的质量不同很正常啊 忽然不知从哪里传来唱戏的声音，“导游”告诉我们，这女人是戏剧演员出身，现在做专职导游，难怪她唱的字正腔圆。我们回到山上停车场。我同学给“导游”微信转账50元，其中30元是导游服务费，另外20元请她提现后，转给东财主家的李大爷，算是我们对这位独居老人的一点心意。我们在李家山村的参观用时4个多小时，几上几下有些辛苦但很有收获，我们之前从来没有参观过依山而建的如此多的窑洞。司机李师傅驾车把我们送回碛口客栈，我们请李师傅在下午2点来接我们去吕梁火车站。 我们住的碛口客栈，以前叫四合堂，依山面河，紧靠碛口码头，创立于清道光初年，因创建之初为四份银股，故名“四合堂”，主要经营粮油。据四合堂大掌柜曹生龙后人讲述，四合堂依靠宽敞的庭院和充足的库房，一直顺风顺水。鼎盛时期，“窗泊百舟，门走千驼”。1940年碛口解放后，八路军120师在四合堂原址投资开办了“新华商行”，专营过载货物的运转。全国解放后，四合堂成为碛口粮站。上世纪八十年代末，粮站乔迁，四合堂闲置，随之，大面积坍塌。随着旅游业兴起，本地人购买了四合堂，以修旧如旧为原则，开办客栈 这家客栈很大，前后两个院子，还都是两层。我住的是一层窑洞房，睡的是仿制的土炕 从二楼餐厅，能够欣赏黄河沿线风景，也可以欣赏黄河日落 我们在客房里稍微休息了一会儿，然后去办退房手续。我们带着行李去吃午饭。远处黄河水滔滔，河中浅滩处居然还有人钓鱼，看着好悬 岸边上一位老人正和卖水果的小贩聊得火热，她们应该是碛口镇上的邻居<div>《黄河岸边买卖人》</div> 在吃过午饭后，我和同学一起去下面的停车场，打算请一位导游给我们做古镇的讲解。同学的夫人有些累了，她就在餐厅里休息等我俩 我们请的导游40多岁，就是碛口镇里人。她说碛口在1953年和1976年两次发洪水，碛口被冲毁一半，但即使这样，还是能够看到400多年的晋商文化。在碛口主要看大院、庙宇、店铺和码头。东市街以骡马运输业为主，是货物下船后再上旱路运输的起点。解放后这里形成新的经济区，在经济发展后对原来的建筑破坏很严重，参观会很失望的，她就不带我们去了，她给我们做中市街和西市街的讲解。我说，不去东市街没关系，昨天我们已经参观过了，哈哈。<div>导游带我们从当铺巷往上走。这条街往上通往黑龙庙。民国时期碛口有三家当铺，其中两家都在这里</div> 前方右手边有座建筑叫当局。当局是政府里负责管理当铺的机关 当局前面不远处是一家当铺的院子。开当铺的都是有钱人，因为要准备大量周转现金，据说这家当铺是西湾村的陈三锡开办的。当铺内存有当款和当品，故对防盗要求很高。这家当铺大门后面，现在铺砖的地方原来设有活动的陷阱踏板，白天用木板盖住，晚上将插销打开，盗贼撬门而入，便会掉入陷阱 我们随导游进入院内，在四周屋檐之间铺有铁丝网，网孔的大小跟成年人的大腿粗细相当，以前铁丝网上还栓有铜铃。盗贼倘若从房顶跳入院内，大腿定会陷入铁丝网孔动弹不得，同时铜铃声还会报警。导游说这是最早的110，110音同“摇摇铃”，很有意思 院子北面是依山而建的四孔窑洞，南面是石暄窑洞，这型窑洞并非依山而立，只是人造穹顶的石制仿窑洞建筑，虽也有土窑洞冬暖夏凉的优点，却比普通的民房来得坚固也安全。导游介绍说，这边除了石窑洞还有砖窑洞，不像李家山村那边土窑洞居多，碛口古镇没有什么土窑洞。从坚固程度和造价来讲，石暄窑洞质量最好造价也最高，砖窑洞其次，土窑洞最差也最便宜。还有一种接出来的窑洞，就是在早期山坡上挖出的土窑洞外，接出一段砖窑洞或石窑洞，既美观也坚固 在当铺院子上面是过去的商会旧址，商会的庭院就建在当铺窑洞的屋顶 再往上走，就是黑龙庙了。黑龙庙建在一块元宝形的基座上 黑龙庙正门两侧有一幅对联：“物阜民熙小都会，河声岳色大文章”，据说这是清朝山西永宁州(今离石)人崔炳文撰并书。说的是小镇虽小，却物产丰富，商贾云集，也堪称都会；河水的涛声与山峦的景色，交相辉映，美不胜收，更值得骄傲！此联反映了镇上人们的物质和精神生活都很丰富，是繁华古镇的真实写照 从这幅对联后面的甬道望去，前方是黑龙庙的正殿和配殿。黑龙庙是碛口的标志性建筑，为国家重点文物保护单位。它创建于明代，距今有400多年历史。清朝雍正年间修建乐楼，道光年间重修。黑龙庙不属于任何宗教，是世俗化建筑，碛口商家集资修建，用来保百姓平安、健康和发财 正殿内供黑龙大王 左右两耳殿分别供奉河伯、财神，其余仓官、金龙、庙童各有其所。黑龙庙里所有塑像在文革期间悉数被毁，现在的塑像是80年代重塑的，但庙建筑结构没有太大破坏，后只做过粉刷和字画的重绘 在正殿对面是戏台。导游说龙王喜欢热闹，在碛口古镇兴旺时有大小商家400多家，每家货物起运或遇其他什么重大喜庆事都要在此请戏班唱戏，算下来一年365天戏台都闲不住。如今，每年只在农历七月初一起要在这儿连唱三天大戏。过去普通百姓只能在院内看戏，戏台两边则是达官显贵和有钱人的包厢。包厢地板与外面地面有一米多的高度差，包厢内的贵客打赏后，演员在下面答谢，这高差体现着地位高低 包厢内的这块碑，上面记载着为修建戏台捐款的情况 贵客们从包厢看戏，角度不错 我们从黑龙庙出来，往山下走，远方是湫水河和黄河的交汇处。湫水河从上游带来大量石块和泥沙，在与黄河交汇后流速减缓，石块和泥沙逐渐堆积成浅滩，再往下就是大同碛。大同碛原本有10米左右的落差，船只无法通行，遂将货物在碛口码头卸载，改为旱路运输，故形成了碛口的往日辉煌。但后来为便于黄河水上运输，人们将大同碛炸毁，使上下游水面等高。但意想不到的是，到了20世纪初，当京包、同蒲铁路相继建成后，碛口的地理优势便不复存在。从河套平原到京津的运输再不需要穿越晋陕峡谷，这使得碛口的商贸遭到了严重的打击，后来随着陇海铁路的竣工，碛口进一步失去了陕南一线的商队，从此，这里彻底退出了历史的舞台。如今，此地看不到运输的船队，反倒是少了一处类似于黄河壶口瀑布的美景 碛口的十几条街道都是这种石板路，既要交通又要排洪，故都是坡形路，不修台阶而且石板之间有棱，这样可以防滑和减小洪水流速，体现了碛口祖先的智慧 下面这条街的拐角处被削平，俗称“拐弯抹角”，这样做是为行人和牲畜转弯方便，在泄洪时也为流水顺畅 前面这是中市街，中市街只有160多米长，建筑都是明清时期的，也叫明清一条街。中市街两边都是店铺，这里曾被比作北京王府井，热闹非常。街口这家店是美孚煤油店。民国十七年（1928)，孔祥熙的“祥孚公司”在碛口开设“义记美孚煤油公司”，据传，公司一来碛口，就赠送每家大商号一盏“洋灯”，从此碛口人也点起了“洋灯”，即玻璃罩子灯，大家觉得比麻油灯亮得多，且又花钱不多，都使用起来。公司运来的煤油，是装在很薄的方形铁皮桶内，桶上压有“美孚”、“亚西亚”凸形汉字，据说是美国货。与美孚煤油店紧挨着的是火柴专卖店。碛口人至今仍然称火柴为“洋火”，“洋火”何时传入碛口，据考证是在清朝末年。民国年间，这里曾是火柴专卖店，既批发，又零售，但价格较贵，一般贫民买不起，仍然采用传统的“劈石取火”，俗称用“煤钵子”。这种办法是将未完全燃烧的老来红杆、高梁杆放在一个钵子里，取火时用生铁片劈打“马牙石”，溅在钵内的火花即可慢慢地点燃柴灰。民国二十四年，该火柴专卖店失火，店铺倒闭<br> 往前走是大德通钱庄。中国第一个官办银行是大清户部银行，创办于光绪三十一年（1905)，在此之前，最早则是晋商创办的私人票号，其分号伸向全国不少大中城市。“大德通钱庄”就是祁县乔家“大德通”票号的分号。乔家早在道光年间就在碛口经商，光绪年间又开设票号，汇通天下，异地存取。闫锡山统治山西期间，成立“晋胜银行”，不久“晋胜银行”支行在画市巷“万盛店”开张，此票号倒闭。碛口明清街里一些大的商铺都建在高圪台之上，这一是为防止洪水淹了店铺，二是为从骡马背上卸货方便<br> 祥记烟草公司。据考证，碛口人吸“洋早炮”（纸炮）始于清宣统年间，当时主要有英国“公鸡牌”和“称孩牌”五根装香烟，“祥记烟草公司”东家是孔祥熙。碛口分公司创建于民国十四年（1925)，公司出售的卷烟有“单刀牌”“大婴牌”“粉锡包”等。碛口烟民当时很多，除吸旱烟、水烟、潮烟者外，四百余家商号里的客商吸“洋早烟”者也不少。这里既批发又零售，零售可以买一包烟，码头工人钱少买一支烟也可以。经营方式灵活使“祥记”的生意非常兴隆 明清街上最有特色的建筑是这半月门，就像常见的月亮门从中间整齐的被割断，而代替那半个椭圆月亮的是笔直的一道墙壁。远观像一个累坏了的人，直立、弓腰、低头、把肩膀靠在石墙上。据说半月门之上原来竟然盖有一间小屋，其受力设计之精妙，不得不让人叹服。旧时穿过此门就是“红灯区”了，难道古人设计此门是“半边风月”之寓意？碛口古镇以前都是经商或卖苦力的男人，家属都住在西湾村或卧虎山后的李家山村，这里出现“红灯区”也就不足为怪了 “兴胜韩”药店于清乾隆年间从邯郸迁来碛口，老板按照晋商的规定三年回家一次，不仅老板如此伙计也要遵从此规矩，故碛口有句顺口溜：嫁汉不嫁买卖汉，一辈子夫妻两年半。这家店主先开“书笔墨局”，卖些笔墨纸砚之类的文具，后来生意越做越大，就开了这家“兴胜韩”药店，主营自制丸、散、膏、丹等中成药。嘉庆年间“兴胜韩”分出“兴盛韩”、“新盛韩”支店，由韩家三个儿子各自经营，形成了最早的连锁经营模式。韩家以诚信为重，将全部精力扑在生意上，因此生意越做越火<br> “兴胜韩”现在是“黄河人手工坊”，卖一些手工艺品，不过，柜台等还是药店当年留下的老物件 祥元隆是建于民国时期的的一家丝织厂，其建筑外观有些西洋风格，这家厂曾经有108位职工，号称一百单八将，生产“黄河”牌丝织品。现在是一家客栈 中午过后，街上游客不多，商家们都懒得吆喝，或是闲聊或是休息，时间快到和司机李师傅约定的2点起程时间，同学夫人打电话催我们。要抓紧时间了 明清街的一条支巷叫做画市巷，听这名字就知和画有关。画市巷墙壁高、光照时间短，适合挂画。巷内有著名的“协同店”、“万顺店”、“积玉店”、“世恒昌”等，串巷过院可达黑龙庙。从清末到抗战前夕，每逢旧历年底，这里便是年画的天地。跑生意的人从天津、北京、上海贩洋画，悬挂在这宽敞又背光的墙壁上出售，有“胖娃娃”、＂洋姑娘”，也有戏剧中的人物等等。有钱人家买年画，穷苦人家买些窗花剪纸之类的小东西，因而每年腊月这里年画满巷，人流如潮，热闹非凡 <p class="ql-block">在左手“协同店”被堵死的大门前，坐着一位编筐手艺人。他原住在离碛口不远的一个村子，那个村子以前都是做编筐的。后来因为编筐工作辛苦又收入不多，大部分人都放弃了。他是因为娶了碛口镇的姑娘，才在这里摆了摊子，靠卖给游客各式柳条筐养家糊口</p> 我同学说他家有个柳条箱，很轻又很结实耐用。编筐艺人说柳条制品防水，脏了用湿抹布擦一下就行。他家从事编筐手艺已经三代了，但后代不可能再做，这手艺很快就会失传。他把手里的锥子给我看，说有100多年历史，锥子木把已被磨出深沟。我从他那儿花35元买了一个小笸箩，大约20厘米长，算是支持一下民族手工艺人。他说这小笸箩花了他3小时才做成，越小越难做 我们继续往前走。前方传来阵阵“叮叮当当”的敲击声。我们寻声看去，路边一位老人正在砸豆子，导游说这叫豆钱钱，我猜可能是豆子砸扁后很像铜钱的形状吧。这种黄色的豆子只有临县人叫黑豆，形状长扁而不是通常那种圆形的。人们将豆子煮熟后砸扁，做汤面或者熬小米粥时将豆钱钱加进去，有营养也好消化 这条岔巷叫驴市巷，侧墙上有一排栓牲口的桩子，以前是牲口交易市场。从明清街经过驴市巷再往前就是西市街了。西市街镇上的人又叫它“后街”，街上多数是粮油货栈。西市街的大货栈都是四合院，上下两层，有的是前后两进，临街还有店面 前方红伞下坐着一位老人，他在用麻绳编篮子。我昨天下午在参观明清街时见过他，他那时叼着烟斗很是悠闲。在他旁边摆着各式布艺，有老虎枕头、马桶圈等 老人身后是永丰店，以前在明清时期经营海味。导游告诉我们，这里卖的都是干货，故不能称之为海鲜只能说是卖海味的！这儿现在是永丰客栈 永丰店斜旁边是十义镖局。十义镖局是跟着碛口的商业繁荣而应运而生的。那时晋商因为有经常的商品贩运及银票往来等，所以早在乾隆年间山西人张黑五就在北京首开兴隆镖局。十义镖局由碛口西头村人王泰勇与马明贵等十位结拜兄弟开设，这十位兄弟个个身手高强。据说在一次押镖途中，马明贵一人独战十名悍匪，毫无惧色，直至匪徒全逃。此后，只要挂上十义镖局的旗，方圆几百里是无人敢打货物主意的。十义镖局建有近似于今天的防盗窗，就是门板右边那些栅栏，只不过它是用木头建的。仔细看，十义镖局的门板很是特别，那是用旧船板制作的。我来之前看过视频，说当年很多船家运货至此，基于把船往回开的成本太高，便将船就地甩卖。当地的居民把这些来自北方、经过良好防水熏制的船木拆了用来建房子或者用做铺面的门板 十义镖局后面的库房在侧墙上开有进出货物的窗户，窗户高出地面一米多。以前左边路面和现在的水沟同高，牲口驮着货物走过来，再由人将货物卸下，通过窗口送入镖局仓库 这块地方叫骆驼圐圙(音同“哭略”)，圐圙是蒙古语音译过来的，蒙语指围起来的草场。这原来是骆驼交易市场，门楼是近几年盖的，用导游的话说这门楼有些“四不像” 在骆驼圐圙边上是碛口古镇唯一的一座三层建筑-广生源，是晋西首富陈百万的家，据说碛口一半的铺面是他家的，高门槛体现他家的社会地位。陈氏兄弟三人两个做过碛口商会会长，土改时三兄弟携款而逃，只留下眼前这套空空的宅院 再往前是西市街的头道街，这里曾经有上千家流动客商，以码头和粮油货栈为主，主要转运的是粮、油、盐、碱、皮毛和药材六种商品。现在这儿又叫伟人路，因毛主席1948年东渡黄河时经过此地。<div>我们到黄河边，往碛口客栈方向走。我微信转给导游50元讲解费，与她道别。我俩在和同学夫人汇合后，去碛口停车场找到司机李师傅的车。2点刚过，李师傅开车先送我们去吕梁市离石区西10公里的安国寺参观，然后到吕梁火车站乘火车前往平遥古镇。从碛口到安国寺只有50多公里，正常开车也就1.5小时左右。但不巧的是，今天路上特别堵，有的地方甚至停下来半天不动，我们三人都很着急，还动了不去安国寺直接到吕梁车站的念头。尽管多花了一小时时间，好在有惊无险，我们在4:30左右到达安国寺。安国寺不收门票，但要收停车费</div> 安国寺，是第五批全国重点文物保护单位。原名安吉寺，据碑记创建于唐贞观十一年（637），曾为唐代宗女昌化公主食邑地。代宗以佛牙二枚赐与昌化，置铜塔贮之，今寺中铜塔楼就是当年供奉、贮放佛牙之处。安国寺周围山峦耸立，绝壁悬崖，群山环抱，松柏丛生，郁郁葱葱，尤使人惊叹的是突兀石上，忽生怪柏，盘根外露。那林中异状万千的嶙嶙怪石，如伏如蹲，如走如奔。在石林之间又有遍生的野草山花，如锦似绣，竞相争艳。寺内水源丰富，清泉长流不息 在大雄宝殿之前，是铜塔楼。铜塔楼为重檐歇山顶，二层木构建筑，上下层四周有围栏设木梯可攀登上楼，下又有暗室三间。从建筑角度看，铜塔楼无论是从规制、位置上看，均要高于大雄宝殿，是安国寺的最重要建筑。铜塔楼门前一对红色石狮，刚猛凛然，须弥座古拙大方，既不似清代的呆板程式化，也不象明朝的活泼富有表现力。看起来似乎是金、元时期作品，但是又保持完好，也可能是现代仿品 大雄宝殿面阔五间，进深三间，单檐悬山布瓦顶，双翘单下昂，五踩斗拱，中间花拱。据文献记载为元代所建，但多处留有唐代遗风。殿宇为悬山顶，规制不高，从正脊、鸱吻、脊兽、斗拱、雀替、柱础的风格来看，已无唐的浑厚滞重，也不似辽、金的古朴刚毅，而主要是元、明前期细腻明快的民间风格 大雄宝殿廊前石镇兽圆润细腻，姿态活泼，应是明代前期作品。殿内佛像宝座四周彩塑的力士像，虽刻画简单，但是姿态柔美，神情真切，很是可爱 铜塔楼两侧分别是钟楼和鼓楼 安国寺主院分上下两层，偏院分内外两进，共四处院落。偏院各房间现在是于成龙廉政教育基地的展室。于成龙（1617-1684)，字北溟、号于山，山西永宁州来堡村人。他是清代康熙朝封疆大吏，居官清廉，三次举为“卓异”，治绩蜚声朝野，被康熙帝誉为“天下廉吏第一” 于成龙早年曾在吕梁名胜离石古刹安国寺潜心苦读，立志济世救民。顺治十八年以副榜贡生出仕。历任罗城知县、合州知州、武昌知府、黄州江防道员、福建按察使、布政使、直隶巡抚、两江总督。康熙二十三年病逝于总督任上，谥“清端”。他一生两袖清风，勤政为民。于成龙不论为官南北，始终清廉简朴，关注民生、执法如山、勇于担当，是中国封建社会的一位杰出清官 安国寺后百米石崖下是莱公别墅，是于成龙之孙于准在雍正丙午年（1725年），就半山石壁天然形成的庞大石崖下修筑而成。其地势险要，景色奇特，构筑精巧。在绝壁半腰有20平方米人工凿成的石室，石壁上有“龙”、“虎”、“山林”、“野趣”等石刻大字及道光年间永宁州知州王继贤亲笔书写的山寺石室文。石室为于成龙之子于廷翼筑，又凿通石壁为石窗，依窗眺望，远视中阳县城，近视寺周美景，南川风光，一览无余。时间关系，我就不上山了，远处眺望一下吧 司机李师傅把我们送到吕梁火车站，我转给他400元作为两天的车费后，我们和他道别，感谢他的服务。我们进站，坐上晚18:04的Z7838次火车去太原南转车到平遥古城 这趟车是绿皮车，我有好些年没坐过绿皮车了，感觉有些新鲜。车上有列车员拎着塑料筐卖充电器、数据线、手电筒等电器，车门处还能吸烟。我拿着相机不停拍照，偶遇乘警，他不解地盘问我为啥拍照？真有意思 我们在太原南换乘去平遥古城站的高铁，到达平遥古城站时将近晚9:30。平遥古城距高铁站还有近10公里，我几天前预订了平遥住的客栈，我请老板帮我们找辆车送我们去平遥。这样，我们就顺利地到达了平遥古城。客栈老板建议我们明天即周日先去参观王家大院和张壁古堡，周一利用山西省疫情期间周一至周五免门票的政策，再游览平遥古城。