七十岁之前，我去了西藏

yueyue

随着年龄越来越大，生活中的期待也就越来越少了。想付出自己的努力，赢得些什么的“什么”就越发少得可怜。在少之又少的“什么”中，还确实有一个可以试着去做的事，那就是：去西藏看看。从实际出发，最好是七十岁之前。理由很简单：1.我没去过西藏！2.年纪再大大概也不敢去了！越是身体出现了些许小状况，这个想法就越强烈，更何况七十岁之前的时间，对于我而言已经是转瞬即逝的了。理由、时间、地点、人物齐备，就差一个机会。小学同学向我推荐并且一起报名参加了金色福旅行社从北京到西藏的旅行团。之所以能一拍即合，最让人心动的是诱人的行程。此行既不走青藏线，也不走川藏线，而是走号称：进藏风景最美的滇藏线，走丙（中洛）察（隅）察（瓦龙）线。在丽江接机的是4位年轻的司机师傅和他们的4辆丰田霸道普拉多。从来不觉得开好车有什么实际意义的我，终于体会到了什么是“拉风”！虽然这不是我的追求，可我却从不排斥感受不同的生活状态，而且还乐得一试。 很多年前我到过丽江，也去过玉龙雪山。当地人牵着我骑的马，山上山下转了很大的一个圈，花了不少时间，可至今能记得的东西寥寥无几。我们住在丽江古城边上，从酒店出来回首就能看到玉龙雪山在晨曦中的身影。 在迪庆藏族自治州德钦县214国道旁的金沙江上，有一座贺龙桥。据说：红军长征时贺龙率领的红二六军团，在这附近一百多米的江面上，用七只木船渡过了金沙江，进入四川在甘孜与红四方面军会师，后红二六军团改编为红二方面军。路过松赞林寺大门口。松赞林寺也被称为是小布达拉宫，它是仿照布达拉宫建的。当年红军长征路过时，贺龙元帅到过这里。那时松赞林寺筹集粮草2万多斤，使红军短期内备齐了抵达甘孜前翻越雪山所需的粮秣。寺院还派僧侣担任向导，支持红军北上抗日。可惜这里不是我们行程内的景点，我们没有时间进景区。导游带着我们在周边转了好一会儿，连寺院的边儿也没见着。记下这些地方，是因为我下次会想着留出进去的时间。 金沙江大湾儿和金沙江峡谷。这里是云南和四川的分界线，连接云南德钦县奔子栏镇和四川得荣县子庚乡，是川滇要塞。导游说：我们运气好，上次来水还是浑的，这次是清澈的。 在前往迪庆藏族自治州德钦县的路上总能看到白马雪山。 在观景台上近距离观看梅里雪山，感觉心情多少有些激动。晚上入住海拔3450米的明珠拉卡酒店。走在去吃晚饭的路上，天上时不时的会掉下几个雪粒儿。虽然“随遇而安”的观念已经被我深深地植入脑子里，但多少还是会盼望第二天是晴天，能够看到传说一年中只有三十天可以看到的“日照金山”。我在百度上也找到了这个说法。 雪粒儿没有阻挡住早上的太阳。在雾浓顶观景平台上，等待并眼看着太阳把它的光一丝丝，一丝丝慢慢地洒在梅里雪山上。 不管我和我周围的人拍出来的照片像不像“日照金山”，最起码我觉得自己看到的就是了！导游又说我们幸运！是啊，一年中难得的三十多天遇到了我们。下面这张是同行的朋友拍的，我觉得比我拍的好多了。 人们在这里点燃柏树的枝叶祈福。 和我们一起观看美景和祈福的人们。 飞来寺位于云南省距德钦县8公里处，是滇藏公路（214国道）沿线的一座寺庙，最初建于明万历四十二年（公元1614年）。关于该寺的名字的来历，有一个传说：建寺时选址原定在现址两公里以外的地方，全部用料已经备齐，就在破土动工的头天晚上，柱梁等主要建筑材料不翼而飞。找到现址时，发现柱梁已按规格竖好，人们以为这是神意，于是遵照神意把寺建成于现址，并因柱梁飞来自立，命名为“飞来寺”。 香格里拉街头，商店里琳琅满目的各色铜制器皿。最熟悉的就是火锅了！做工真的很精细，而最好看的是我不知道用途的罐罐。 位于丽江市玉龙纳西族自治县石鼓镇与迪庆藏族自治州香格里拉县城南部沙松碧村之间的长江第一湾。长江从“世界屋脊”青藏高原奔腾而下，进入云南，与澜沧江、怒江一起在横断山脉的高山深谷中穿行。在这里形成了个超过90度的急转弯，长江由此转向东北，奔向中原。 站在高一点儿的地方，拍的长江第一湾和湾旁的小村镇。有时候觉得“玩儿就是那么回事儿，不用太较真儿”。其实偶尔感受一下较真儿的过程，也挺有趣的！ 沙溪古镇位于中国云南大理白族自治州剑川县东南部。地处金沙江、澜沧江、怒江三江并流自然保护区域东南部，是一个以白族为主，汉、彝、傈僳族共居的少数民族居住地，是一个被人们誉为"山美、水美、坝子美、姑娘更美的鱼米之乡和歌舞之乡"。寺登四方街是沙溪的灵魂与核心，是沙溪商贸交易的地方。它位于沙溪坝子中央鳌峰山鳌头位置，黑惠江"S"型大弯环的顶端，依山傍水，是一个地理位置极佳的风水宝地。是一个集寺庙，古戏台，商铺，马店，开阔的红砂石板街面，百年古树、古巷道、寨门于一身、功能齐备的千年古集市。被世界纪念性建筑基金会专家们誉为"茶马古道上惟一幸存的古集市"！以上这段是复制粘贴的。 住在沙溪古镇的民宿。民宿对面是我们吃早点的地方，吃了两碗特别好吃的，像面茶一样的东西，名字忘记了。 中午吃了永平（想起了我的一位朋友）黄焖鸡。路过大理崇圣寺三塔，也称千寻塔，塔建于唐代前后，与西安的小雁塔属于同一个建筑类型。 六库登梗澡堂是傈僳族在温泉里的狂欢节"澡塘会"的会址。据当地人讲，这里每年的春节前后，就像北方的庙会一样热闹。大家聚在一起嬉戏洗浴，尽情玩耍。但是到了四月以后就不再泡澡了。也许是因为水中所含物质的原因吧，说是对身体不好。每个池子的水温度不同。有一个烫到同伴光着脚丫子直逃。我用手试了试，真像是一锅刚刚煮过鸡蛋的水。我们选了锅合适的水，涮了涮丫子，疯了疯，就又出发了。想象中守着怒江泡澡确实别具特色。记得在单位工作时，冬天全公司的人会一起去冰天雪地的室外泡温泉。那时的我还是五十多岁的年轻人。 这附近有个景点叫“老虎跳”。有一种说法，所谓“老虎跳”是因为迅猛的独龙江水撞击水中大石头的声音如同虎啸一般，故得名“老虎跳”。 飞来石1983年3月19日凌晨神奇地落在距福贡县城南边46公里的228省道旁的福贡县民族中学。这石头神奇有二：神奇一，这块长达七米，直径五米的圆锥形石头不知来自碧罗雪山还是高黎贡山？神奇二，这石头砸在公路上后，借助惯性从公路弹到六米高的学校石头房三合院中央，当时三合院住着7名教职工。这石头落下既不伤一个教职工，也没有损害房屋。巧的很，石头落下来（28年后）的第二天，我们就出现在这儿了。 位于云南怒江大峡谷的知子罗村被称作记忆之城。知子罗在傈僳语里的意思是“好地方”。知子罗曾经是茶马古道上的重要驿站和集市之一。新中国成立后，这里曾经是怒冮流域的核心城市，是州府所在地。怒江州府于七十年代迁至六库。知子罗变成了一座处处能唤起人们对那个特殊时代记忆的地方。供销社、招待所、各种机关单位的牌子，毛主席像，毛主席语录，当年的痕迹虽然变得越来越淡了，但对于从那个时代走过来的人，如同抹不去的记忆一样，仍然清晰可辨。 老姆登教堂和教堂后的风景。还有一张是我自认为拍到的碧罗雪山的皇冠山。 在怒江傈僳族自治州福贡县，美丽公路219国道旁有一个远征军回国渡口的纪念碑。我想知道当年的远征军大概是从哪个位置渡过怒江的？可在附近问了好几个当地人，都表示不清楚，看来知道的人并不多。 朋友拍的石月亮是圆的。我拍的是这个样子的，就是最远处山上的那条缝。据说那里是高黎贡山山脉中段3300米的峰巅，那是一个深百米的洞，洞宽约40多米，高约60米。虽然看着真不像，我还是决定用我拍的这张。本想体验一下溜索，自我测试一下勇敢值。不知为什么车子没有停，说明活动取消了。怕是机失不再。！ 贡山县西部的独龙江乡，是高黎贡山国家级自然保护区和金沙江、澜沧江、怒江“三江并流”世界自然遗产的核心区之一。在我来之前一直希望能有机会看到三江并流的景观。旅行社说看不到，我一直不理解，一个世界自然遗产保护区，怎么可能看不见呢？于是我就决定，提前几天出发，看完“三江并流”，再赶去集合点与旅行团汇合。临出发，航空公司通知我，航班取消，而且短时间不会恢复。连改签的机会都没有。况且我无知到：不晓得买转乘机票应该买一家公司的。否则，航班有变时人家是不负责退其他航空公司的票的，即使损失是由它司造成的。退完票，正在举棋不定选择航班时，突然蹲着的我腰疼的说什么也起不来。疼，是那种很多动作都做不了的疼。为了保住后面的“西瓜”，我放弃了提前出发“芝麻”。争气的腰保住了我顺利参与正式行程。到了这里我才了解到，看不到“三江并流”的原因。这个“并”是并肩而行的意思，而非我理解的合并同行。丢人是在所难免的了，这就是出门不做功课的后果。其实后果也有其可爱之处，无知不觉中带来了意外的惊喜。 独龙江景区和奔向中缅边境的独龙江。 秋干洛神山和秋干洛神树桩。神树桩屹立百年，枯而不朽，也算是神奇一景。不知道这种树是不是就叫贡山秃杉。 贡山独龙江乡普卡旺村。据说独龙江乡在全乡4200多口人中，独龙族占99%以上。2008年独龙江乡实现独龙族整族脱贫。 村前流过的担当王河。我一直以为是独龙江，因为它很有气势，我还专门录了它有气势的流淌声。这也是我此次旅行唯一专门录的声音。足以见得它的与众不同。直到导游拿出地图只给我看。于是我记住了这条河—担当王河。 通过河上的索道桥到河对岸。对岸的栈道很有特点。 巴坡那洛底村和村旁流过的独龙江。 据说对面的山上有戴帽叶猴，实在看不到。拍张照片回家慢慢找吧！ 几乎走到哪儿都能看到的标语，陪了我们一路。一条在国内可以不受时间、地域限制，能用很久很久都不必更换的标语。首创者真是个节能减排的人才！非常符合低态环保的理念。 在怒江傈僳族自治州贡山县献九当村，我们有幸见到了纹面女。纹面的由来众说纷纭。以下是我抄的一段，当地人说：第一个说，妇女纹面是美的象征，不纹面的姑娘，以后是嫁不出去的；第二个说，纹面可以避邪；第三个说，作为区别各个氏族或家族部落的标志；第四个说，防止北方察瓦龙藏族土司抢独龙女。尽管我们无从知道真实的原因，但从她们的后代不再纹面，就能了解到，当年纹面的她们，一定有不得已的苦衷。我们有幸走进了纹面女的家。整族脱贫的她们，生活没有我想象的好。由于语言不通，我们没有什么交流。当然这间家徒四壁的黑屋子，也许并不是她真正的家。 这里是云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县的县城。傍晚在怒江边上散步，天上下着霏霏细雨。似乎听到有人在喊“奶奶好！”，喊声来自旁边学校的窗口。几个孩子在招手，我们回应了他们。等我拿出手机，大多数孩子已经离开，估计是继续学习去了。早在上个世纪七十年代，参加支教时我就了解到，越是条件相对差的地区，能进入县城学习的孩子，就越是努力！那时中学里的孩子，天不亮就开始早自习，而下晚自习时，早已是夜深人静。一张城里坐两个孩子的课桌，在那儿通常要挤三、四个，甚至五个学生。能坐在那儿的孩子，已经是幸运中的幸运儿了。他们努力，是因为通过应试教育的考试，可以打开他们通往外面世界的门，也有可能会提供给他们改变命运的机会。这是一所九年一贯制的学校。学校建的很好，相信教室里的设施也不会差。隔一条马路就是独龙江。校园边上立着一块大牌子，上面写着：党的恩情永不忘边疆北京心连心。 独龙江对岸就是排列着整齐住房的村庄。这村庄显得那么的恬静且舒适。 县城周边的景色。 丙中洛。又是一个湾：怒江第一湾。我猜想那个城镇应该就是：丙中洛镇。 丙中洛的桃花岛。因为气候的缘故，温暖让树上的桃花已无迹可寻了。 蜿蜒的山路和山边的怪树。说它怪，是因为树上都像穿着厚厚的抓绒。 路上的风景好得太！怒江、梯田、村庄还有🌸。 横跨怒江的公路大桥是219国道。另外两座人行桥是通往茶马古道上的雾里村的新桥和老桥。老桥已经老的不能干活了，虽破败却不输气质。它一定觉得：远远地守候，也是一种幸福。 茶马古道 茶马古道上看怒江。 与怒江唯一的一次负距离的亲密接触。 依山傍水而居的雾里人家。雾里村曾被《国家地理杂志》评为中国最美的村落之一。村子里有藏族、怒族和傈僳族，大约60户人家。介绍说村里人自给自足，食物都是自己种的，交通闭塞，与世隔绝，不受外界的打扰，唯一的进出通道就是那凿在悬崖峭壁上的茶马古道。这张照片拍的还真有些云里雾里的意思。原本可以整的更清楚些，可我还是更喜欢这种感觉。 村子里有走地鸡，那小猪不知是不是叫“走地猪”。 栈道和桥。我们是从茶马古道进村的，从这座桥上走出村的。起码与外界联通的路已经不止一条了。 “秋那桶”是一个原始小村落，被称作是怒江上的一颗明珠。然而因为有特殊身份的人要来，一路上都在传，要封路的消息。不知他们是“参观”、“检查”、“考察”还是“视察”？总之，因为他们的到来，我们就无缘进村，只能在村边看着几十辆的车队开了进去。第二天我还特意查了一下，没有任何发现。很难想象一个连新闻都不报道的人物，能如此调动公共资源，会是何方神圣？难不成是秘密行动？ 跨过滇藏界，我们开始走西藏的路了。路况比云南差很多，车好的优势，得到了发挥。也许这就预示着要开始“走最烂的路，看最美的景”了。 老虎嘴和鸡爪骨隧道。 那恰洛大峡谷被称作是整个怒江大峡谷的最精华部分。 大流沙和关于它的故事。 去甲应村的路上风景实在是美。这儿应该就是察瓦龙了。在党维拉山垭口看对面的山。 山 路 树有的是今生，有的已是往生。 甲应村是一个被四山环抱的小山村。说它小不是因为占地少，是因为村子只有四户人家。进村后的路上，虽然满眼枯木，但却让人过目难忘。是一种饱经风霜带来的触动。 村民居住的地方。 这里是看卡瓦格博雪山也就是梅里雪山的背面，最近也是最佳的地点。 卡瓦格博雪山是当地藏民心中的神山。讲个真的故事：1990年底由中日两国组织的联合登山队，试图首次登上这座山峰。当地藏民极力反对，甚至祈求神山阻止。1991年初，登山队17名队员在登顶过程中，不幸遭遇山难，无一生还。1996年中日登山队再次准备登上这座山时，藏民的反对变成了直接阻止。后经协商，登山才得以继续。然而就在准备登顶时，接到中日双方气候变恶劣的气象预报。不得已登山队只能放弃登顶。可当他们撤回大本营后，接到的天气预报却变成了晴空万里。他们失去了登上卡瓦格博的最后机会。2000年当地政府正式颁布法令，命令攀登这座雪山。这是中国第一座因为文化而被尊重的雪山。 壮观吧！ 这是神山！神山是无法自封的。人们用无声的方式表达着对神山的崇敬。 集中穿山越岭的一天。车要经过三个四千多米的雪山垭口。路很不好走。 雄珠拉山垭口，海拔4636。 益秀拉山垭口，海拔4706米。 过了最后一个海拔4498米的垭口—昌拉卡山垭口，离察隅已经很近了。 在219国道上遇到了堵车。是因为路旁山石塌方。修路工作在紧张有序地进行着。 在一个叫目若的村子里我们吃了饭，歇了歇脚。然后直奔察隅。 这一晚我们住在了察隅县城。在里驻地20公里的地方我们的车停了一会，大家都下车去拍照，因为这里已经可以看到成片的桃花了。我不小心把几乎时刻不离身的眼镜丢了。到了驻地，懊恼的我，没想到的是，一位藏族司机小师傅什么也没说陪我回去找眼镜。实在不想给人添麻烦，但我确实离不了它。我们很顺利地找到了眼镜的残骸，它已经被过路的车碾的面目全非了，活它是肯定干不了了。没办法，小师傅又拉着我在波密县城找了家眼镜店，解决了我的当务之急。晚上想请他吃个饭，被拒绝了。 一路雪景。 德姆拉雪山。大雪纷飞，下山的路有冰，司机师傅们在对讲机里用四川话，商量着对策，要不要给车装上防滑链？行进中要注意什么？他们这些我眼里的孩子，相互提醒着，每一个可能出现问题的点，防止着稍有不慎会造成的后果。他们并非来自一个团队，甚至他们有的也是接这个团才初次相识，但是他们的团队意识非常强。面对工作的一丝不苟、面对困难的机智勇敢、面对危险的从容不迫，恍惚间我以为是在和部队的战士打交道。之所以对他们不吝赞美之词，是因为我看到了这些年轻人身上有种描述不出来，却耀眼的光……。我们也经历了惊心动魄，而最终跃然手机或电脑上与大家分享的，更多的是照片中所记录的美好时光。那些真正难忘的一定是曾经感动到你心灵深处某个点的某个瞬间，无影无形，只可意会，无法言传。 来古冰川。据说围绕着来古村有很多名称各异的冰川，被统称为来古冰川。这里温度很低，我们看景的很短时间里就有两个人掉进了冰窟窿里，虽然很快就被拽了上来，快的就像沾了一下水。可毕竟水都没过了胸。这么冷的天，连个换衣服的地方都没有，走到停车的地方冻成冰是一定的了，但愿景区的人有解决的办法，因为这一定不是偶然事件。出门在外，切记大意不得。 然乌湖是高原冰川湖。来时还在下小雨，虽然很快就晴了，但路依然泥泞。 在然乌湖上，我拍到了低空盘旋的鹰。 住在波密的古乡湖。酒店是用自己发的电，半夜会停。在酒店观景台上看到的景色确实不错。据说有的人在这里一住就是一个星期。天不亮就有人在观景台架起了装备，是在等日出吗？我都没整明白☀️会从哪边出来？等不了了，得出发了。 噶龙拉雪山，我们是通过噶龙拉隧道穿过这座雪山的。 这是我认为在559国道上经过的一小段很独特的路，远远看去像是双层的通道！我们就是从那儿走过来的，可具体是怎样的一段路？是真的双层？是视觉错位？ 路边的叠水瀑布。 我拍到一块牌子：雅鲁藏布江林多大拐弯。可是大家都说这里是雅鲁藏布江果果塘大拐弯。我怕写错了，就在百度上搜，这两个大拐弯是不是一回事？结果没搜到。 雅鲁藏布江从这里流向了印度阿萨姆平原，墨脱是雅鲁藏布江水流经我国境内最后的一个县。江水中充满泥沙，据说是因为季节的缘故。我也找到了雅鲁藏布江果果糖大拐弯处，清澈的江水照。在拐弯旁还真有一汪不是黄泥汤的水。 这个村子离印度已经很近了。由于某种原因（我也不知道是什么原因），这个村子，只能远看却不能进去，甚至不能走近。 一天里我们经历了冰天雪地，也经历了春暖花开。一路在冰花、雪花、桃花、高山杜鹃花和许许多多叫不出名字的花的陪伴下，我们到达了墨脱。 墨脱是中国最后一个通公路的县，墨脱县的通车纪念碑，通车时间是2013年。这一公路的建成，为秘境墨脱正式开启了脱秘模式。 墨脱是西藏的暖湿气流进入口，植被覆盖率很高，是个天然氧吧。这里古老而神秘，静谧而安祥，淳朴而不失色彩。这里是西藏海拔最低的地方，只有1200米。这里是西藏环境最好的地方。生态保存最完备的地方。一山有四季，十里不同天，说的就是这里吧。门巴族人和珞巴族人居住在这里。 莲花阁是整个墨脱的制高点，在这里俯瞰，墨脱城尽收眼底。 广东援建的墨脱“古城古街”。 在波密看桃花的感觉是在家里无法想象的。到了这里我才真正理解，为什么会有人从全国各地，为了她专程而来。 波密的桃花是和雪山同框是世间一绝。 可以是桃花、雪山、油菜花搭配。 还可以是桃花、雪山、青稞组合。 波密岗云杉林。这里有一棵树王。我的这棵是同行的一位78岁的大姐躺在地上用我的手机帮我拍的。 穿着毛裤的树。 枯水季岗云杉林的草湖。 帕隆藏布江中雪山的靓影。 鲁朗景区的贡措。 穿过的色季拉山（海拔4702米），在鲁朗林海观景台上观看南迦巴瓦峰是最佳位置。下雪了，是一片一片的鹅毛大雪。 是的，色季拉山下起了鹅毛大雪。 车窗外风雪交加。 在尼洋风光观景台上，感受波密与众不同的阳光。 林芝市的夜景。 林芝嘎拉桃花园，园里占地278亩，共有1253株野生桃花树。这种叫光核桃的桃树寿命可达千余年。 正赶上人家在拍影视节目，小伙子穿的还挺精神。 这是一株有477岁的树王。 在林芝市工布江达县结巴观光亭拍的照片。面前的湖就是巴松措。从地图上看，对面的山应该是叫布多山。 巴松措的湖面面积6千亩，湖面海拔3700多米。 栈桥直达湖心的小岛。 岛上有措宗寺，措宗是“湖中城堡”的意思。这座宁玛派的寺庙，建于1300多年前的唐代末年。有意思的是旁边房子里贴的字条。我给叠在一起了。 湖里的小鱼玩儿的正欢，估计它们没有高反。 到了拉萨。住在了拉萨，也就预示着行程进入尾声。导游带我们去布达拉宫看夜景。对她而言，这已经不是她的工作了。拍摄布达拉宫的夜景是到这儿的人，大概率要做的一件事。布达拉宫确实壮观！ 当然还有用一瓶水拍出来的布达拉宫的倒影。需要坦白的是：我的这张也是不认识的小姑娘帮忙拍的。我也试着趴在地上拍，拍的效果极差，劳而无获。最终选择了不劳而获。 旅行团结束了所有的行程，大多数人都踏上了返乡的路。我们三个同行的发小早就为自己制定了个小计划。包个车去海拔4667米的羊卓雍措看看。临近出发，其中一人身体不适，只好先返回北京了。留下我们两个人完成计划。岗巴拉山就在我们的脚下。 路旁是正在晒太阳的大妹子们。身后是她们的家。院墙上晒的是堆积如山的牛粪，这些牛粪从某种意义上讲，是可以增加她们日常生活幸福指数的。就如同我们囤下的电或者是天然气。不同的是她们可以囤，而我们不行。说句现代点儿的话，她们晒的不是牛粪晒的是幸福指数！ 初见三大圣湖之一的羊卓雍措。 羊湖的水清澈碧蓝。湖里的斑头雁和赤嘴潜鸭，悠然自得。 这才是那条，我只在歌声里听到过的美丽的雅鲁藏布江，江水碧绿清澈。在墨脱见到的雅鲁藏布江，因为季节的缘故，水太过浑浊了。对了，在墨脱看到雅鲁藏布江时，好像就没联想到歌。 干涸的雅鲁藏布江河谷。 山上画了很多梯子。听说是为往生的人画的天梯，梯子的阶数代表人寿终的年龄，一阶为十年。 虽然看不懂也听不懂，甚至什么是辩经都没整明白，但是为了能一睹色拉寺喇嘛辩经的场面，我和朋友也真是拼了，一路呵斥带喘的，也不管什么海拔、什么高反了。紧赶慢赶，终于在辩经结束前赶到了。内行看门道，我充其量也就是看热闹的。个人认为：值得一看。照片上是色拉寺大殿。色拉寺辩经的场地和正在参与辩经僧人。 我提前一天预约了布达拉宫的门票，白天的布达拉宫，另具特色。 布达拉宫背后转经筒的人很多。奇怪的是我为什么要躲过人最多的时候拍照。他们中的大多数并不会进布达拉宫，只是围着宫墙，转着转经筒，走一圈或者更多圈。与他们相比我才是一个无欲无求行色匆匆的赶路人，当然不仅仅是因为只有一个小时的停留时限。除了走还是走，围着布达拉宫走了一圈。走上宫殿的高处，又走了下来。走进宫殿内部，然后就又随着参观的人流走了出来。 到大昭寺和小昭寺是为了看文成公主和尼泊尔尺尊公主带来的12岁和8岁释迦牟尼等身佛像。我认为我看到了。因为下午要赶火车，所以在哪儿我都没多停留。 坐在回北京的火车上。才感觉到有些疲倦。青藏铁路经过那曲市安多县。火车上就可以看到美丽的措那湖。她是怒江的源头湖。是世界上最高的淡水湖，海拔有4800米。可惜太晚了，能看到的景色很有限。青藏铁路路上有一条32.69公里长的隧道，它是世界上海拔最高的隧道。 本想就这样圆满地完成了我有关西藏的心愿。不曾想我又有了新的想法：我想去阿里。想去一睹象雄文化的发祥地；想去了解产生苯教——那个不同于藏传佛教，又深深影响了藏族文化的，是怎样的一方水土；想去感受古格王朝的魅力；也想远远地用心致敬冈波仁齐神山；如果可能还要去班公湖畔走上一遭。想到这儿我的心就平静不下来。我要去阿里，真的真的要去！写在最后：总算是完成了！内容太多，照片太多，为分清哪儿是哪儿，费了不少功夫。错误一定不少，只当是个消遣吧。谢谢陪伴！谢谢借我照片的朋友！